No meu quarto dia no Vale de Rhone, França, visitei dois vinhedos jovens: um pertence à filha de Bernard Chave e o outro a Stéphane Ogier.
Natacha Chave não é muito maior do que metade de um mudo. Ele tem que se esticar para chegar ao salto, pegando uma amostra para eu tentar, mas apesar de sua pequena estatura, ele parece mais do que capaz. Com um sorriso adorável e olhos brilhantes, a jovem de 36 anos começou sua própria propriedade do zero em 2004, comprando 3,7 hectares de vinhedos em St. Louis. Joseph antes de adicionar outros 16 acres de Crozes-Hermitage em 2007.
- Hoje.
- Produz 1.
- 600 caixas por ano (10% entra no mercado americano).
- Planta variedades brancas este ano e gostaria de atingir 25 acres e 3.
- 300 caixas no futuro.
- O suficiente para lidar com tudo sozinho sem ficar muito grande.
A vinícola Chave está bem localizada ao lado da rampa de acesso A7 fora de Tain, embora eu duvide que uma grande sala de degustação será construída em breve.
“O sinal é pequeno”, ele ri, perguntando se eu encontrei o lugar facilmente. Seu irmão Yann trabalha na casa ao lado com os vinhedos da família (ele sucedeu seu pai, Bernard; a família não tem relação com a renomada vinícola Hermitage Jean-Louis Chave Você pode ler minhas notas de novembro de 2006 sobre a herança de Yann Chave.
Natacha estudou filosofia antes de decidir seguir a eenologia, e antes de dar o passo, ele fez um estágio em Yves Cuilleron porque percebeu que a viticultura estava em seu sangue sem filosofia.
“É um assunto de família, obviamente”, disse ele
Sua amizade com Brigitte Roch e Gilbert Clusel de Cote-Rétie a levou à biodinâmica, que ela usa desde sua criação; os lotes que ele comprou já foram utilizados para cooperativas locais e receberam uma boa quantidade de pesticidas e herbicidas ao longo dos anos. A mudança repentina para a biodinâmica, uma abordagem mais holística para a agricultura, aparentemente funcionou bem.
“As videiras não tinham nenhum problema”, disse ele. Videiras antigas têm melhor resistência à mudança, mas em geral têm respondido bem.
As primeiras safras aqui mostraram uma predileção por vinhos leves de estilo mineral, um estilo que Chave prefere abertamente, a extração é suave, há pouca ou nenhuma mordida (soco na tampa) e remontagem muito suave (remontagem). Os anos 09 e 10 deram um passo importante em tamanho e maturidade, um fator certo de safras, e talvez de vinhas que se instalam no seu novo regime agrícola.
O St. Joseph Aléofane de 2010 é envelhecido em semi-muid a 60% e o resto em barris, nada de novo. Vindo de videiras de 15 anos, a parte semi-muid é apertada, com uma nota de ferro pronunciada e rajadas de violeta. . A porção do barril é mais generosa, com notas de amora e ameixa e um acabamento bem concentrado tingido de anis.
“O meio mudo respeita a ternura enquanto o canhão dá corpo, então eu gosto de combinar os dois”, disse ele.
Em suas primeiras safras, Chave fermentou com uma porcentagem de cachos inteiros, mas nos 09 e 10 ele foi completamente descascado.
“Não é uma receita, talvez eu use novamente no futuro”, diz ele sobre os caules. “Mas nos dias 09 e 10 já havia concentração e frescor suficientes na fruta, então não precisei usar talo. .
Você pode ver a riqueza extra. Vindo de vinhedos de 40 anos em uma mistura de parcelas, principalmente em torno de la Roche-de-Glun, o Crozes-Hermitage Aléofane 2010 é criado no meio de um mudo (com apenas um pouco de carvalho novo) e em tonéis; É muito suculento, com muitas especiarias, blackcover e blackberry apoiados por um acabamento savies. Comparamos uma amostra de meio muido usado com uma amostra de novo meio muid (dois em sete são novos), que é ainda mais exuberante, com mais alcaçuz e frutas pretas e um acabamento mais pesado.
“É muito carvalho para mim”, disse Chave com uma risada leve, colocando a mão no peito como se tivesse acabado de tomar um copo de álcool forte. “Mas é um percentual pequeno e no mix vai dar tudo certo.
O Crozes-Hermitage Aléofane 2009 foi engarrafado em janeiro e mostra belas amoras emolduradas com cacau em pó, com um toque carnudo, mas elegante e um acabamento longo e engraçado, certamente não é o estilo preto, amplo e franco da maioria dos vinhos. da denominação, embora mostre a riqueza da safra. O St. Joseph Aléofane de 2009 também é flexível e longo, com notas de violeta, boné preto e ferro. Mais uma vez, tem o peso da safra, mas mantém o estilo da Chave. preferência por elegância e graça.
Stéphane Ogier também é jovem, ainda na casa dos trinta, mas está mais avançado na carreira enológica do que Natacha Chave, visto que há vários anos faz alguns dos melhores vinhos da Côte-Rôtie e é pai pela segunda vez. com um filho recém-nascido. Embora ele tenha concluído a construção de sua nova vinícola no ano passado, uma degustação aqui ainda sobe e desce uma escada e entra e sai de três salas de barril diferentes. Portanto, para dar as boas-vindas à sua família em crescimento, ele renovou uma casa na ponta sul de Ampuis e para acomodar sua crescente propriedade, ele planeja construir uma instalação maior que pode finalmente ter tudo sob o mesmo teto.
Ogier sabe, no entanto, que o crescimento acabou. Com o nome “Cote-Rétie” perto do seu limite em termos de plantações, a pressão sobre os preços das parcelas (plantadas ou não) é extremamente forte e, a longo prazo, não haverá espaço para o crescimento de uma pequena fazenda familiar.
“Depois que eu terminar de plantar as parcelas que estou trabalhando agora, isso é tudo. Assim como o campo”, diz Ogier em tom neutro. ” Você não será capaz de comprar vinhedos a menos que você seja Guigal ou Pinault”, disse ele, referindo-se à recente aquisição do Chateau-Grillet pelo investidor francês.
Esta tem sido uma das minhas paradas habituais ao longo dos anos, então para mais informações, você pode conferir meus posts mais recentes no blog da minha visita de março de 2010.
?2009 e 2010 me lembram 1990 e 1991 ?, disse Ogier que, apesar de sua pouca idade, tem a vantagem de continuar trabalhando com seu pai Michel, que fundou a propriedade em 83, e quem conhece bem a história da região. . ” Todo mundo estava falando sobre ’90’ no início, era tão rico e poderoso como com ’09’. Mas com o tempo, as pessoas começaram a perceber como os anos 91 eram bons, com frescor e mineralidade. Acho que pode ser tão con?10. ?
O melhor valor aqui é o Syrah Vin da Pays des Collines Rhodaniennes La Rosine 2010, que continua a melhorar em suas últimas safras. Do barril, é picante e sempre um pouco tenso, mas muito puro com notas gourmet de cereja amarga e mineral que deve ser fortalecida um pouco mais com o envelhecimento. Vindo de vinhedos no planalto da Cote-Rétie, oferece uma experiência mini-Céte-Rétie e tem um roteiro para envelhecer bem na garrafa por alguns anos também.
De seus vinhedos do outro lado do rio ao redor de Viena, o vinho Rhodanian Hills Country Syrah The Soul Sister Lands of Viennae ad Seyssuel 2010 é quase tão boca-boca como o nome formal do vinho, com um belo corte e muito mineral ácido e atraente. cereja amarga e ameixa vermelha.
O Cote-Rétie 2010 é feito a partir de uma mistura de parcelas, e como Ogier tem um longo processo de envelhecimento, as coisas ainda estão muito presentes aqui. A trama de Besset oferece acidez e frutas vermelhas vibrantes, enquanto a trama buts de Monts mostra mais groselha e polpa. Nenhum dos dois tem sulfeto ainda, mas Ogier fará este ajuste em breve em vez de esperar até o fim como ele fez no passado.
“Eu estava apenas tentando esperar o máximo que pude e depois fazer um ajuste de enxofre logo antes do engarrafamento”, diz Ogier. “Mas então o enxofre caiu de qualquer maneira e era como se ele não tivesse feito nada. Então agora eu faço uma configuração após o sorteio e então eu só tenho que fazer um menor antes de engarrafamento e é mais eficiente. Protege a fruta e eu posso usar menos enxofre em geral do que antes.
Amostras adicionais de Côte-Rôtie 2010 vêm do enredo Leyats, brilhante e puro com uma borda de ferro picante, enquanto Champons é severo, redondo e cheio de frutas pretas. A parcela Côte Budin, na metade norte da denominação, foi Fermenta com um terço do cacho inteiro e tem o perfil mais escuro, com alcaçuz muscular e tripas.
“Eu sempre escaneio o Launch e outras parcelas na Costa Loira, bem como frutas seyseul e Country Wine”, disse Ogier. Mas para algumas culturas, os frutos do Cote Brune podem preservar as hastes. Eu realmente não gosto do estilo da velha escola com todas as hastes, mas apenas alguns podem realmente adicionar frescor e mineralidade ao vinho.
Das duas seleções de enredos, a La Belle Héléne Cote Rozier de 2010 é o perfil mais sombrio dos dois, com notas densas de boné preto e figo apoiados por grafite picante e chá preto. Tem muito poder juvenil, mas já mostra uma definição notável.
“Quando eu tento?” Ogier disse, dando um tempo. É quando eu acho que ’10 poderia ser melhor do que ’09’.
Em contraste, o Cote-R’tie Lancement Terroir da Blonde 2010 mostra um perfil mais elegante, com uma estrutura longa e flexível e muita mineralidade picante que passa por frutas de ameixa esmagadas, amora e cereja preta. Tanto ele quanto La Belle Héléne Cote Rozier mostram a maravilhosa estrutura da safra, com muitas frutas na reserva, e provavelmente competirão entre os melhores vinhos da safra.
Ogier é como um fanático branco. Seu Viognier Vin de Pays des Pays des Collines Rhodaniennes de Rosine 2010 está em tanques e barris; A parte do tanque coletada anteriormente para manter a acidez; tem notas crocantes de pêssego branco, jícama e camomila. A parte do barril, colhida depois, oferece bananas, figos e peras redondas.
O Condrieu 2010 estava em pleno mal, borbulhando de vivacidade, tão impossível de provar. A partir da safra 09, haverá dois engarrafamentos, já que Ogier começará a separar seu antigo terreno vinhedo para um engarrafamento separado, agora que tem 6 hectares em Condrieu.
O vinho Syrah de Rhodanian Hills La Rosine 2009 foi engarrafado em dezembro e mostra a sensação lisonjeira, madura e exuberante da colheita, enquanto ainda está concentrada, com um toque de sangue enquadrando o fim. Vinho syrah de Rhodanian Hills Country A Soul Sister Lands em Viena ad Seyssuel 2009 é ainda mais doce, com um pouco mais de especiarias, notas quentes de groselha e ferro que lhe dão mais concentração e comprimento.
À medida que começamos a nos movimentar pelas tramas separadas para a Cote-Rétie de 2009, Ogier está pensando em reprodução contínua, que sempre dura 18 meses ou mais.
“Eu acho que talvez apenas um pouco mais do que o habitual, para espremê-los um pouco. Não tanto quanto?05, o que foi muito longo porque você teve que domar os taninos, mas apenas um pouco mais, porque eles são tão maduros?O problema com ?09 é que os rendimentos eram naturalmente altos. Fiz muitas colheitas verdes para mantê-lo. Você poderia ter feito um excelente vinho a 60 hectolitros por hectare (bem acima do limite legal da denominação) porque a colheita estava tão madura. Mas você vai ver na garrafa que são os vinhos que não duram. É assim todos os anos. Em 07, os rendimentos tiveram que ser controlados apenas para fazer um bom vinho. Em 09, você teve que controlar os rendimentos para fazer um grande vinho. ?
O enredo de But de Monts é sedoso e relativamente reservado para a colheita, enquanto um barril contendo Cote Brune, Besset e muito mais (a mistura começou) permite que o estilo da casa brilhe de chá preto defumado e a fruta sedutora de groselha. , com uma bela estrutura apertada e animada, enquanto o Champon novamente exibe seu perfil redondo e corpulento.
A Cote-Rétie La Belle Héléne Cote Rozier de 2009 é um vinho impressionante na produção, com notas picantes e muito pronunciadas de boné preto e grafite que estão realmente começando a esticar. cerejas, chá preto, incenso e ferro, com uma boca agradável e sedosa. Eles são muito mais lisonjeiros do que o ?10, em linha com o perfil da safra, mas será uma corrida estreita entre as duas safras em Ogier.
“Será muito difícil escolher entre ?09 e ?10 ?, disse Ogier pensativo. Adoro a pureza e a delicadeza que temos em 10. O?09 é poderoso, não o que eu costumo preferir, mas o equilíbrio está lá. é uma safra muito madura, mas não como 03, por exemplo. Então, o que faz uma safra melhor?09) imediatamente, ou aquele que os conhecedores apreciarão envelhecendo (o?10)?,? perguntar retoricamente.