Como se o privilégio de provar 20 safras por Jean-Louis Chave Hermitage outro dia não fosse suficiente, voltei esta manhã ao Domaine de Mauves para focar nas safras de 2010 e 2011.
Jean-Louis Chave continua a construir uma nova estrada para Saint-Joseph, focando em seu recém-adquirido vinhedo Le Clos, bem como nas parcelas da encosta que ele plantou ao longo dos anos. quase 15 anos para plantar nas encostas íngremes que Chave limpava lentamente, voltou a trabalhar em terraços e voltou aos vinhedos.
- “Mais cinco.
- Talvez dez anos”.
- Disse Chave languidamente.
- “Então.
- Eu deveria ter terminado de plantar São José.
- Mas é realmente emocionante para mim criar isso.
- Porque em Hermitage.
- é claro.
- Você não pode criar algo novo.
- Eu só posso defender o local.
- Ele estava lá antes de mim e estará lá depois.
- Mas e São José? O que é São José? Ainda não sabemos realmente o que é.
- “.
À medida que o desenvolvimento do vinhedo entra lentamente em sua fase final, Chave teve que expandir sua fábrica de Malvas. Um guindaste grande agora manobra sobre a casa principal da propriedade na cidade, já que Chave comprou o prédio vizinho e adiciona espaço no porão. também está reformando a fábrica le clos no extremo sul da cidade para abrigar sua crescente operação comercial, Jean-Louis Chave Sélection, da qual produz Cotes du Rhane, Saint-Joseph, Crozes-Hermitage e, a partir da safra de 2007, Erin, hermitage. A esposa de Chave, que será publicada neste verão, também está considerando abrir um pequeno hotel boutique, que a área precisa urgentemente.
“E essa foi a ideia dele”, diz ele, apontando para Jean-Louis. “O cara está nos vinhedos o dia todo e ele pensa em hotéis!”
Uma parada regular, você pode verificar meu passado mais recente e notas da minha visita de maio de 2011.
Começamos com os lotes separados que eventualmente comporão o Hermitage White 2011, vindo do lugar chamado Peleat, com solos mais planos e barro, o vinho tem notas carnudas de heather e pêssego.
“Foi escolhido muito tarde”, disse Chave. Eu entendo a moda dos vinhos mineiros agora. Como a moda dos anos 90 era para grandes vinhos. Mas ainda estamos coletando algumas semanas depois de todos os outros. No Eremitério Branco” não há acidez. Se você procurar por ele, você vai ter uvas que não estão maduras. Mas se você acredita no terroir, você terá a maturidade e a mineralidade do Eremitério Branco, com um vinho ainda rico. “
A partir do lugar chamado Roucoules, o vinho mostra mais tensão e corte, enquanto de outra propriedade peleat, com vinhedos mais antigos em encostas de calcário, o vinho combina frescor com uma variedade de notas de pera, heather e amêndoa.
“2011 é muito fácil de explicar”, disse Chave. eles lutam contra a seca e o calor e podem parar de amadurecer. Mas em 2011 eles trabalharam bem o ano todo e tivemos o verão indiano em setembro, então foi realmente ideal. “
Do lugar de Méal disse, há uma nota revigorante de pêssego branco, com um acabamento longo, elegante e floral. Outra porção de Alimentos, mas mais alta e com forte turbidez, mostra notas de fumaça, amêndoa, casca e abacaxi torrado. Última amostra colhida, da Casa Branca, sizzles com o corte, notas de pasta de amêndoas, mel de heather e raspas de melão mostram grande tensão. De acordo com Chave, registre 15% de álcool, mas você nunca saberia.
O Hermitage White 2010 está prestes a ser concluído, embora haja quase metade da safra de 2010 em comparação com 2011. Uma amostra da pré-mistura é madura e cremosa ao toque, e se recusa a quebrar na boca, com notas de melão creme, figo verde, amêndoa verde e heather, tudo embrulhado e apoiado por uma longa nota de brioche recém-cozido.
“A combinação definitivamente mudará”, disse Chave. É para nos dar direção. Montar brancos é muito mais difícil do que os tintos porque o perigo é fazer algo muito rico ou macio, e então você perde o vinho, você tem que manter o equilíbrio e os brancos são menos tolerantes, então eu posso entender o conceito de brancos em um único vinhedo, sem tintos em um único vinhedo. “
“Hermitage branco não se parece nada com qualquer outra coisa”, continuou Chave. Temos muita sorte que Michel [Chapoutier] também seja contratado para o white. Ele poderia tê-lo arrancado e plantado Syrah. Mas ele realmente se manteve fiel a essa cultura e à história de sua propriedade, o que é ótimo para a denominação. “
O White Hermitage 2009, agora engarrafado e pronto para lançamento, cascatas com camadas de coalhada de limão, brioche, heather, creme de maçã Jonagold, amêndoa torrada e cáqui, manchado com manteiga mas arrastado, com uma sensação magnífica na boca e um comprimento incrível. tem uma borda floral agradável para o equilíbrio, com um eco pedregoso no final.
“2009 é interessante porque é um ano muito rico para os vermelhos, e em safras como essa, os brancos geralmente sofrem. Mas em 2009, os brancos ficaram calmos”, disse Chave.
Passando para St. Domínio de Joseph em 2011, tentamos muito em Dardeuilles, que dá notas de cereja preta e alcaçuz, mas continua muito elegante apesar de seu toque avançado e maduro. Das plantações de Bechesson sobre a cidade de Lemps, uma nota de pastis rapidamente dá lugar a uma intensidade de calcário e um longo acabamento de ferro, atravessado por um fio de acidez animada. Do recém-adquirido Clos, o vinho tem um toque carnudo, com notas de cereja madura e alcaçuz vermelha borbulhante, tudo dando lugar a um toque de violeta no final do tônico.
Agora, com três vinhos Clos vinificados em seu porão, Chave sente que está dominando o novo local.
“Isso é exatamente o que pensávamos que seria. Brilhante e puro. Sobre granito, mas granito arenoso que é bem drenado e magro, então o vinho não tem gordura”, disse Chave, que disse não estar surpreso por obter bons resultados. rapidamente do site.
“O vinhedo não tinha feito muito antes e eu nunca vi um único spray químico”, disse ele. “Tinha sido apenas um pouco desleixado, o que significava que não tinha sido devidamente explorado, em vez de ferido. “
Vindo das últimas plantações de Chave aux Challets, o vinho tem uma sensação mais pontuda, com frutas apimentadas, animadas, mas não refinadas.
“É a frustração das videiras jovens”, diz ele
Para o Hermitage 2011, começamos com uma amostra de Peleat, tenso e nervoso, oferecendo frutas vermelhas e uma borda de calcário. Dos solos graníticos do Eremita, os vinhos com tapa preta e alcaçuz vermelha têm uma secagem, mas sempre bem embrulhados, longos e rochosos. Vindo dos solos pedregosos do Eremita ao lado do Méal, o vinho tem mais amoras e uma textura mais suculenta e mais rica. Do próprio Méal, um fio refinado de cassis é misturado com notas de flora, ferro e rooibos e parece muito completo O lugar chamado Les Beaumes mostra peso, com notas de raiz de cacau, expresso e alcaçuz e uma sensação mais suave no final. A parte vinizada de Bessards é ainda mais escura e rica, com notas profundas de cacau e alcaçuz e muito baixo para ajudar a completar a mistura final.
“2011 poderia ser mais licitado do que 2009 ou 10, com certeza”, disse Chave. “Mas também há vinhos sérios. É uma boa colheita depois de 2009 e 10, porque você quer uma mistura de estilos nas culturas. “
Os vermelhos de 2010 aqui se estenderam muito desde a minha última visita, pois essa safra em geral ganhou um peso e comprimento impressionantes, alcançando e, em muitos casos, superando os mais ricos e carnudos de 2009.
“Carne é o que o nono faz. Mas o que o décimo faz são os ossos “, disse Chave. “Os vinhos eram muito compactos no início, mas eles realmente absorviam seu envelhecimento. “
Bachesson’s St. Joseph 2010 mostra um belo corte, com notas de pele de cereja, Campari e alcaçuz vermelha e muita vida na final. Clos é picante e definido, com um excelente amora, um anis apetitoso e super profundidade. A menor safra de 2010, porções de Dardeuilles e Azeitonas foram montadas e o vinho é um pouco reduzido, com notas de figo preto torrado, castanha e cacau amargo.
Degustando os lotes hermitage de 2010, a amostra de Peleat entrega um feixe de alcaçuz que se torna mais denso à medida que progride. Os Beaumes são gordos, com notas de geleia de frutas pretas, expresso e carvão. Da Lé Meal, notas de alcaçuz derretida, figo esmagado e ameixa são derramadas, com muito baixa, mas grande vivacidade, enquanto amora e heather são adicionadas no final. As em 11, parece a mais completa por conta própria hoje. A parte do eremita é enorme, com camadas de cacau, alcatrão e pasta de figo apoiadas por taninos enormes. Les Bessards é um toque reduzido, com notas robustas de café expresso e chocolate de padaria e bom peso.
Geralmente, quando testamos os componentes em Chave, há um lugar que se destaca e parece provável que defina a mistura final; No entanto, em 2010, o nível de qualidade é surpreendentemente constante de amostra em amostra, o que é bom para o que deveria ser uma das melhores safras daqui. No entanto, Chave observou que isso não é um bolo aqui.
“É quando a mistura é mais difícil de alcançar, quando você é tão regular. Quando há uma parte dominante, você pode construir em torno dela porque você sabe para onde ir. Mas quando tudo está no mesmo nível, ele começa, essa direção é difícil de encontrar, porque a cada lote que você adiciona à mistura, a mistura vai continuar mudando”, disse ele.
Outro resultado da regularidade de 2010 é que provavelmente não haverá engarrafamento cathelin 2010, o microcuvée que a Chave produz em algumas safras. “Seria muito difícil escolher algo para Cathelin e, finalmente, seria uma expressão diferente da mistura principal também”, explicou Chave.
O Hermitage engarrafado de 2009, sem surpresas, não é diferente de quando eu testei na faixa vertical com chave alguns dias atrás. Escuro e carregado, com excelente carne e um belo cordão de carvão para manter ameixa, groselha e amora juntos. é musculoso e perfeito e uma clareira clássica.
Finalmente, espera-se que o Hermitage Cathelin de 2009 seja engarrafado em breve. A primeira safra desta safra desde o soberbo 2003, contém principalmente frutos do lugar chamado Les Bessards nesta safra (vai de vintage para vintage). O coração de figo picante e frutas de ameixa é revestido com um miry de sabores. , que inclui chocolate Valrhona, expresso fresco, castanha torrada, madeira de formiga e alcatrão. A textura é como veludo enrugado, com uma combinação surpreendente de músculo e pureza. Aparentemente, Chave não passou tanto tempo pensando em hotéis que esqueceu de focar no vinho.
Com 125 mil caixas de vinho, o Delas não é exatamente uma empresa pequena, mas tem esse sentimento, o enólogo chefe Jacques Grange é o maior possível, ele é um enólogo inteligente e sério, mas sempre doce e sempre sorridente. em uma rua lateral em Saint-Jean-de-Muzols, é modesto por fora e por dentro. A maior parte da produção, em volume, consiste no engarrafamento de Cotes du Rhane e Ventoux do sul, enquanto o coração da produção é o norte do Rhone, em 35 hectares de vinhedos pertencentes à fazenda.
E muitas mudanças continuam aqui, com os primeiros testes de agricultura orgânica em andamento em 7,4 acres e um novo equipamento de vinho no local para toda a propriedade, uma equipe em tempo integral em vez de um trabalho anteriormente terceirizado.
“Eles são uma equipe muito boa, com um grande espírito e entusiasmo pelas mudanças que estamos tentando fazer”, disse Grange. “E até agora, não temos pressão adicional sobre os blocos orgânicos do que nos outros blocos. ser normal para o tipo de primavera que tivemos. O verdadeiro problema é a taxa de crescimento vegetativo agora. “As folhas são macias e os tendões são muito longos e finos porque muita energia é gasta. Esta foi uma quantidade recorde de água nesta primavera, depois de várias fontes secas.
Uma parada semirregular para mim, você pode consultar informações adicionais sobre o Delas em meus posts no blog da minha visita de março de 2010. Granges é auxiliado por Claire Darnaud-McKerrow, a diretora técnica assistente, que se juntou ao Delas em 2009 (seu próprio projeto Darnaud- The McKerrow está suspenso por enquanto).
O Crozes-Hermitage Blanc Les Launes 2011, engarrafado há seis semanas, tem aromas muito vívidos e sabores de flores, banana e merengue, com acabamento puro com amêndoas verdes.
“Acho que o julho mais fresco ajudou a manter os aromas frescos. Eles não foram cozidos, então os brancos são realmente muito aromáticos em 2011”, disse Darnaud-McKerrow.
O St. Joseph White Les Challeys de 2011, também engarrafado, é muito aberto e acolhedor, com sabores cremosos de melão, amêndoa, limão e pera que deslizam sem esforço até o fim. Por mais lisonjeiro que pareça, permanece puro e picante.
Em um tonel, uma amostra do Condrieu La Galopine 2011 ainda empoleirado em suas lees e ainda não terminou seu malolatático (embora todo o cuvée não passe por uma fermentação secundária), tem uma borda ligeiramente leiteira, creme fresco, mas tem muitas notas de anis brilhante, pêssego branco e amêndoa amarga e um peso suficiente no final.
“Queremos manter o vinho em lees o maior tempo possível, até cerca de dois meses antes do engarrafamento. Como durante o processo de engarrafamento, o vinho leva oxigênio, queremos que ele seja o mais protegido possível até agora”, disse Darnaud McKerrow.
A grande atenção aos detalhes nos vinhedos é demonstrada aqui nas amostras apresentadas para o Condrieu Clos Boucher 2011. O vinho vem de 5 hectares que foram divididos em cinco blocos diferentes desde a safra de 2010, com sucos e geadas separados de cada um 1. Desde a mudança de gestão da vinha, decorreram duas semanas de maturação entre a primeira vindima e a última. O vinho fermenta parcialmente em barrica. Um amostrador de aço inoxidável do primeiro bloco coletado exibe notas vivas de maçã verde e amarela, com um toque floral picante e agradável intensidade no final. Uma amostra do último lote recolhido também é de aço inoxidável e passou pelo mau, apresentando mais notas de bergamota, marmelo e figo verde e um toque mais cremoso. Uma amostra de um lote fermentado em barris (50 por cento de carvalho novo) é um vinho completamente diferente por si só, com aromas de brioche torrado, amêndoa e noz macadâmia, pêra cremosa exuberante e um toque. de uma correspondência persistente que sugere uma sugestão de redução. Também fermentado em carvalho médio novo e full bad, uma amostra colhida no meio das duas semanas mostra uma agradável combinação de notas florais e de talco com melão cremoso e pêra, tudo combinado com um final de brioche exuberante. .
A Marquesa Branca Hermitage de la Tourette de 2011, do lugar chamado Le Grand Vigne em solos graníticos no eremita no topo da colina, mostra belas notas de camomila e banana, com um forte núcleo de maçã amarela que permanece puro e concentrado através do acabamento, emoldurado firmemente por uma veia de quinino, geralmente misturada com uvas de uma parte ao pé da seção bessards da colina , que mostra mais polpa e muito creme de melão, manteiga doce, brioche e quince. baixo para completar os agudos de La Grande Vigne.
Todos os vermelhos de 2010 foram engarrafados há uma ou duas semanas.
Crozes-Hermitage Le Clos 2010 tem uma camada de carvalho torrado que ainda não foi absorvida, com notas de baunilha, folha de tabaco torrada e pó de cedro que lentamente penetra no elegante blackberry. e vermelho cereja. Este fruto, então, lentamente dá lugar a uma nota sutil sangrenta no final. Apesar da torrada, tem uma sensação decididamente mais elegante do que a maioria dos Crozes, que muitas vezes mostram frutas pretas com corpo, frente e carnudos.
O Saint-Joseph François de Tournon 2010 é muito mais aberto, com agradáveis notas de cabeça pretas e amora com notas doces de mocha e cacau agridoce; o acabamento adquire uma agradável pegada de ferro afiado, mostrando o perfil mais terroir da safra. O toque contrasta com o St. Joseph Ste. -Épinee 2011, que é bem enrolado, mas em um perfil mais fino, com uma nota de ferro tônico, ameixa e groselha e uma nota de violeta no final. Corra lentamente na adega, preservando a sua espinha mineral e abordagem elegante.
O Cote-Rétie Lord de Maugiron de 2010 está cheio de notas ainda ligeiramente grossas de amora, loganberry e heather, todas adornadas com uma nota dinâmica de alcaçuz. Notas de cacau amargo e grãos de café queimados completam o acabamento, com uma borda agradavelmente amarga que adiciona um toque de alcaçuz. Um longo espinho de carvão anima o acabamento e vai levar alguns anos de cuidados para se estabelecer.
O Hermitage Domaine des Tourettes 2010 (uma mudança de nome da antiga marca Marquise de la Tourette) está muito atrás, com notas de expresso preto, figo torrado e groselha macerada, tudo embrulhado e emoldurado por notas de cinzas, piche e grafite fumegante. esticar completamente. É jovem e denso, mas com uma acidez bem perfilado, que é bom para a guarda.
“Por melhor que o 09 mostre agora, os 10 estão mais focados e mais intelectuais. Eles estão começando a se meter e se mostrar cada vez mais a cada dia”, disse Darnaud-McKerrow.
A Cote-Rétie La Landonne de 2010 não mostra nenhum efeito de put (processo de engarrafamento), com notas magníficas de raiz de cacau agridoce, moca e alcaçuz, bem como piche denso, pasta de cranberry, folhas de tabaco fumegante, sabores de groselha e pasta de frutas. O acabamento é carregado com uma estrutura autorizada, com um grão fino e bem integrado, apesar de seu peso óbvio. Isso tem um flashback e uma sensação moderna e é talvez o mais convincente que Landonne fez aqui, incluindo o incrível 99, o exótico de 2003 e o de 2005 com uma estrutura sada.
O Hermitage Les Bessards 2010 também é relativamente aberto (este é o último engarrafado e, portanto, ainda não começou a fechar, de acordo com Grange), dado seu enorme peso e profundidade, com uma alça grossa, revestida de piche que contém a pasta de figo incrivelmente exuberante. , notas de ameixa esmagada e amora enlatada. Slime e cacau ocupam todo o espaço deixado na final, antes que a captura de piche seja reconssuerada e eventualmente agarre o vinho. duas décadas de vigilância.
“Para mim, os 10 são complicados agora”, disse Grange. Vai levar pelo menos cinco a seis anos para realmente começar a mostrar o que eles têm. Eles se parecem um pouco com 2005, embora 2005 fosse ainda mais austero quando eram jovens e demoraram um pouco mais para relaxar. ’10 tem mais polpa, mas taninos muito semelhantes.