Carvalho azul
Vitivinícola, propriedade de Rolets em La Verriére é o equivalente ao lado escuro da lua. Localizado no fundo do Cordón de Montmirail, seu vinhedo é exposto ao norte, que juntamente com os 500 metros e acima da altitude, faz dele um dos lugares mais frescos e ventosos para os vinhedos do sul do Rhone. Aqui, os rendimentos das culturas são naturalmente baixos e a maturidade exuberante desempenha o segundo papel após a acidez picante.
- Apesar de sua proximidade com Gigondas (os vinhedos da propriedade fazem fronteira com essa denominação.
- Bem como os nomes Séguret e Beaumes de Veneza).
- Os vinhos Blue Oak só merecem um nome modesto Vin de Pays de Vaucluse.
- Mas não se enganem.
Esta foi minha primeira visita a esta propriedade isolada, empoleirada em uma colina de ponta de faca atrás da cidade de Le Crestet. Meu GPS confiável fez seu trabalho, assim como as últimas palavras de aviso de Nicole Rolet, a dona do domínio, quando ela me deu instruções.
“Fique na única estrada pavimentada para fora da cidade e você finalmente nos encontrará”, disse ele.
Blue Oak é uma recém-chegada ao mercado dos EUA; Para um breve histórico, você pode conferir meu blog introdutório sobre eles, desde que conheci Rolet em Nova York no início deste ano.
Os primeiros lançamentos das safras de 2006 e 2007 mostraram um caráter único, com perfis maduros, mas elegantes e acabamentos longos e macios que deixam as notas minerais bem, os vinhos mostraram que estavam em alguma coisa, então pensei em verificar em primeira mão. .
A propriedade em si data de um convento do século IX ligado ao Mosteiro de Seguret, que evoluiu ao longo dos séculos para se tornar um local de produção artesanal de vidro e bichos-da-seda. A propriedade acabou sendo abandonada e, em busca de uma aposentadoria, Xavier Rolet, cuja família tem raízes vinícolas no Jura, tropeçou na falida propriedade de La Verrière e rapidamente a destruiu.
Como a propriedade foi resgatada para sempre, rumores circularam entre os moradores, que se perguntavam por que alguém iria querer perder tempo com uma propriedade quebrada em uma colina isolada.
“Foi interessante no começo”, diz Rolet com um sorriso. De acordo com rumores, éramos um xeque árabe ou um príncipe Charles ou uma seita religiosa ou talvez construindo uma usina nuclear. Mas no final, à medida que as coisas passavam, ele tinha mais e mais pessoas para ver o que tínhamos feito, e agora acho que os moradores percebem que ele não é tão excêntrico. “
Não é uma espécie de árvore rara, apenas um velho carvalho pintado de azul após sua morte, que dá nome ao Rótulo de Vinho Rolets.
Hoje, a propriedade de 130 hectares compreende 30 hectares de vinhedos (predominantemente Grenache e Syrah, com Grenache Blanc, Marsanne, Roussanne e Viognier). Os Rolets começaram vinificando pequenas parcelas na cooperativa Vaison-la-Romaine enquanto experimentavam com seus vinhedos, antes de finalmente construir sua própria vinícola e, em seguida, lançar sua primeira safra comercial em 2006.
Benedicte Gallucci (cunhado de Xavier Rolet) cuida dos vinhedos; Seu marido, Jean-Louis, dirige a vinícola, com o conselho dos enólogos Thomas Oui e Philippe Cambia, que estão envolvidos no projeto desde 2001. A enólogo Zelma Long também fez parte da equipe, entre outras, já que a Rolets buscou conselhos de todo o seu projeto.
“Zelma [Long] desempenhou um papel fundamental na divisão dos vinhedos em pequenas parcelas, o que foi importante porque primeiro tivemos que determinar as assembleias”, diz Rolet. “E estabelecer vinhedos aqui é muito difícil porque praticamente não há solo vegetal. Perdemos todas as nossas plantações em 2003, mas estamos em um plano de 25 anos.
“E Philippe [Change] também desempenhou um papel importante, porque realmente nos ajudou a projetar uma vinícola que corresponde à maneira como ventilamos os vinhedos. Um armazém é uma grande despesa e você pode gastar muito dinheiro construindo algo. Isso acaba tendo muitos brinquedos, mas isso não é particularmente eficaz para a maneira como você quer trabalhar. “
Uma coisa que se destaca entre as videiras da propriedade é sua área de dossel expandida, necessária para maximizar a fotossíntese com menos exposição solar. A maioria das videiras também são cultivadas em biodinâmica, com uma conversão de parcelas adicionais em andamento.
Os dois vermelhos envelhecem por mais de 20 meses em barris. A safra original de 2006 foi completamente envelhecida em carvalho novo, mas essa porcentagem vem diminuindo constantemente à medida que a vinícola acumulou seu próprio inventário de barris (um fenômeno comum com novos vinhedos que não querem arriscar a compra de barris usados). O 06 mostrou parte dessa influência óbvia, enquanto o 07, envelhecido em nove terços do carvalho, deu um notável passo em frente, com a pureza e o frescor que caracterizam os vinhos da região. Haverá 2008 sob o selo Blue Oak; Os vinhos retornam em 2009, envelhecidos em apenas um terço dos barris novos. Atualmente, menos da metade da safra é guardada para os dois principais vinhos, e o restante é vendido, mas isso pode mudar nos próximos anos, já que o plano da Rolets de aumentar lentamente a produção.
Eu pensei que o 09 aqui estava no mesmo nível do 07, ambas as safras são vinizadas e envelhecidas da mesma forma, a única diferença são as próprias misturas.
“Não queremos um primeiro vinho e um segundo vinho”, diz Benedicte Gallucci. “Nosso objetivo é uma expressão feminina e uma expressão masculina do que os vinhedos têm a oferecer. “
Vaucluse Abelard 2009 vinho country, composto por 90% Grenache e o resto da syrah, é o mais elegante dos dois, é empoeirado, com notas ricas de linzer e ameixa no coração e uma bela nota de pão de gengibre que se estende sobre o vinho do país Vaucluse Helose 2009 é baseado mais em Syrah , 65%, com 25% de Grenache e o resto de Viognier, o resultado é um vinho mais potente, com notas de boné preto, pasta de figo e ameixa emoldurada com anis. grafite e resultando em um acabamento igualmente longo, mas ligeiramente mais apertado.
Com a década de 2010, os vinhos realmente parecem estar dando o passo, capturando a acidez picante e distinta da colheita e ostentando belos sabores de frutas puras e acabamentos muito longos. A amostra de 2010 da Vaucluse Abelard Country Wine é uma aproximação da montagem final, atualmente 85/15 Grenache e Syrah. É muito, muito picante, com sabores de groselha, violeta e ameixa Damson e um acabamento longo e elegante com um corte soberbo. Mesmo com sua mistura mais poderosa de 65% Syrah com 25% de Grenache e o resto de Viognier, o Vaucluse Hélo-se Country Wine 2009 também é longo e elegante, embora tenha notas mais escuras de figo, amora e pastis que são suculentas e sedutoras. O acabamento da borda do grafite só navega uma e outra vez. polidos, longos e precisos e são de longe os melhores vinhos neste novo campo emergente.
Se os tintos rapidamente se tornaram vinhos especiais, os brancos seguem um passo atrás. O Aliot Blanc Vin de Pays de Vaucluse 2009 vem de uma mistura de 70% Roussanne, 25% Grenache Blanc e 5% Marsanne, é carnudo, com sabores de brioche com manteiga. , nozes de macadâmia e creme de melão que são bastante saborosos. O Viognier Vin de Pays de Vaucluse 2009 é bastante Condrieu, com notas exuberantes de banana, melão, pêssego e anis e um acabamento texturizado e cremoso. Os dois brancos são vinificados em meio mudo, mas sem carvalho novo. Ambos são deliciosamente gordos, mas não mostram o frescor e o corte afiado dos vermelhos, com as bordas sempre ligeiramente sopradas.
No entanto, este continua sendo um dos novos projetos mais emocionantes que virão no sul do Rhone desde que cobri o region. As uma grande empresa em uma região na vanguarda da viticultura, as conquistas em La Verriére não são fáceis. Rolets para aproveitar essa oportunidade e parabenizar sua equipe por ajudar tudo que aconteça.
Os vinhedos de Philippe Gimel são situados em terraços que canalizam a brisa que desce do Mont Ventoux.
Também perseguir um sonho no lado escuro da lua é, embora em menor escala, carvalho azul. Uma exposição individual, a propriedade de Gimel está atualmente em um espaço disponível que ele alugou em um pomar de cereja, com uma coleção de tonéis usados que ele coletou ao longo do caminho empilhados em cima um do outro. O ex-farmacêutico de 46 anos é enérgico e falante, porque brinca que acabei de chegar do lugar mais bonito de Ventoux para ver seu porão arruinado.
“É maior do que eu tinha quando comecei em uma garagem”, diz Gimel, que comprou suas videiras em 2003 depois de treinar no Chateau de Beaucastel, Domaine de la Janasse e em outros lugares.
Os vinhedos de Gimel estão localizados nos arredores da cidade de Le Barroux, a apenas 3 quilômetros de La Verriére, mas ainda a 30 minutos de carro por uma estrada sinuosa. Foram colocados à venda 16,5 hectares (12,5 hectares de vinhedos). Com sua coleção de 30 anos a 30 anos (na época) Grenache, Syrah e Carignan em terraços curvos, Gimel sabia que não teria outra chance.
Enquanto caminha pelas fileiras de vinhas, Gimel imediatamente faz uma descrição da 11ª colheita, uma de suas safras mais difíceis até hoje.
“O amadurecimento foi tão irregular, que tivemos cepas na mesma linha com graus variados [em potencial álcool]. Tive que fazer quatro culturas para tornar tudo o mais consistente possível”, diz ele animadamente. “Em Chateauneuf, eles tiveram seus maiores rendimentos de todos os tempos, mas aqui eu tive o menor de todos.
“Estamos cerca de 4 graus [Celsius] mais baixos aqui do que em Chateauneuf, e estamos amadurecendo duas semanas depois”, continua Gimel. “Veja, as coisas são um pouco diferentes em Ventoux!”
Gimel começou em 2003 e produziu apenas 6. 000 garrafas; hoje tem até 20. 000 garrafas, e pretende chegar a 35. 000 em algum momento. “Mas a 20 hectolitros por hectare, isso não vai acontecer tão cedo”, ri.
Organicamente, os estreitos terraços de vinhedos de Gimel se curvam com as encostas, canalizando uma brisa refrescante através deles. Como em La Verriére, o vinhedo de Gimel olha para o norte, em meio às fazendas mistas de cereja, lavanda, oliva e trufas que caracterizam a criação do mosaico Ventoux. Não há grandes áreas ondulantes de vinhedos aqui, como Chateauneuf ou Costiéres de Nimes, por exemplo.
“Em termos de cultivo de uvas em um tanque, Ventoux está sempre muito atrás de outras denominações”, diz Gimel. “E não vai crescer muito rápido. Estamos no limite. E quando você está no limite, é fácil cair. Para cultivar uvas aqui, você tem que se adaptar todos os anos. Às vezes eu aro entre as fileiras, às vezes eu não. Às vezes faço adubo, às vezes não. Uffre, etc. Adicionei fertilizante duas vezes em dez anos, pulverizado contra apenas oito vezes em dez anos. Não há receita, nem nos vinhedos nem no porão.
Foi uma luta para Gimel, que estava construindo sua propriedade do zero enquanto os ventos contra a crise econômica abalava seu progresso. Suas ações iniciais já estavam rotuladas para o mercado americano quando seu importador lhe pediu para baixar seu preço de 7 euros para 5 euros. uma garrafa.
“Para sobreviver e melhorar, tenho que aumentar um pouco meu preço”, diz Gimel com um ar de frustração. “Mas com um nome de baixo nível como Ventoux no rótulo, o mercado resiste a isso, então eu tenho que vendê-lo para o importador a preços baixos, mesmo que a qualidade seja melhor. Isso dificulta a saída daqui e o meu próprio porão”, diz ele, apontando a folha de plástico que ele teve que pendurar para separar seus tonéis das cerejas do outro lado.
Na vinícola, o gosto de Gimel pela vinificação de forma livre é totalmente expresso. Os tanques são de diferentes tamanhos e produtos, cimento, aço, além de uma miscelânea de barris, embora nada de novo.
“Eu tenho cerca de 10 com o bandido ainda não terminado”, disse ele. Eu disse que não havia regras aqui.
“Tudo o que eu quero é suco de frutas. Não quero mudar nada. Quero embalagens neutras para preservar os aromas e frutas”, acrescenta, embora admita que está limitado por seu modesto porão.
“Às vezes tenho 30 hectolitros prontos para serem removidos, mas só tenho um tanque de 45 hectolitros, então tenho que misturar com 15 hectolitros. Depende do que está no porão e com o que você tem que trabalhar.
Gimel também tem um modelo de arremesso tardio para sua variedade de safras, por isso temos pulado de uma safra para a próxima degustação de uma gama de seus vinhos. Le Ventoux Saint-Jean du Barroux L’Argile 2006 (vinho foi rotulado Oligoceno em safras anteriores) combina Grenache, Syrah, Carignan e Cinsault para formar um vinho animado, fresco e picante com ameixas saborosas e frutas pretas e um acabamento de ferro brilhante. Pergunto-lhe que porcentagens das variedades de uvas estão na mistura e Gimel encolhe os ombros.
“Eu não acho que em termos de variedade de uva. Estou procurando maturidade”, diz ele. “Estou procurando o tamanho dos cachos. Os aglomerados maiores são vinificados juntos, os médios juntos e os menores. . Eu olho para a maturidade das sementes.
O Ventoux St-Jean du Barroux La Source 2008 reúne os frutos dos maiores cachos e é vinificado sem hastes para acessibilidade precoce A mistura de Grenache, Carignan e Cinsault oferece belas notas de cereja amarga, casca de ameixa e laranja de sangue com acabamento leve e picante.
Outros vinhos são vinificados com hastes, como o Ventoux Saint-Jean du Barroux La Pierre Noire 2007, que usa os menores cachos de Gimel, é o vinho mais escuro do espectro de frutas, com geleia de figo, bolo de ameixa e notas torradas escuras. especiarias que permanecem frescos e picantes no final.
Embora ele use caules em muitas de suas plantações, Gimel adota uma abordagem diferente: descascar todas as suas frutas, em seguida, classificar as hastes de acordo com a qualidade que ele quer, adicionando-as em camadas entre as camadas de frutas no tanque de fermentação.
“Se eu selecionar uvas, tenho que selecionar hastes”, diz Gimel em tom neutro. “Eu sinto o tanque das hastes depois que as uvas foram removidas. Estou procurando canela, pimenta, especiarias. Se eu encontrar notas verdes, eu não as uso.
O Ventoux St-Jean du Barroux La Pierre Noire 2009 era 100% videira, inadvertidamente. A mistura de Grenache e Syrah é elegante e fresca, com um boné preto flexível e amoras e um acabamento longo e puro, ainda jovem e frutado (o vinho ainda não foi engarrafado).
O Ventoux St-Jean du Barroux La Pierre Noire 2010 é muito intenso, com notas de violeta, pastis e ameixa aguda e um longo acabamento briar que resulta. Os lotes provavelmente destinados ao Ventoux St-Jean du Barroux L’Argile 2010 são um pouco pequenos, mas o coração de ameixa, heather e cranberry está lá, com uma borda esfumaçada. O Ventoux St-Jean du Barroux La Source 2010 é mais aberto e acolhedor nesta fase, com figos pretos e picantes e frutas cobertas de preto compensadas por notas de flores e uma longa ponta de grafite no final.
O trio de safras de 10 tem a acidez animada e tentadora da safra. Eu tento novamente obter uma resposta sobre misturar variedades nas safras.
“Eu realmente não sei agora”, diz ele sobre vinhos jovens e inacabados. “Eu realmente não considero vinhos como variedades de uvas agora. É por isso que minha equipe me odeia durante a colheita. Peço-lhe, para escolher algumas linhas aqui, em seguida, passar para outro enredo para algumas linhas. Eu espero a maturidade que eu quero, não importa o quão disperso eu sou. “
É uma abordagem dispersa, mas um resultado muito definitivo. Com vinhos que são frequentemente vendidos nos EUA, eles não são os únicos a vender nos EUA. Mas não é a primeira vez. Por US$ 30 ou menos, estes são alguns dos valores mais intrigantes e valiosos da era Rhone do Sul.
Amanhã volto a Chateauneuf-du-Pape para meu último dia de passeios. . .