Continuando minha turnê anual pelo Vale do Rhone, na França, desta vez para testar as caudas de barril de 2009 e 2008 nas melhores e mais emocionantes áreas da região, acabei hoje em Crozes-Hermitage (para mais notas sobre Crozes, veja meu blog no dia 6), depois fui para Tain no Sr. Chapoutier para uma visão geral das características dessas culturas , bem como links para a minha recente cobertura da região, ver Degustação de Vinhos do Rhone 2008 e 2009.
Crozes-Hermitage é uma denominação em expansão. Embora a grande extensão do planalto ao sul de Hermitage Hill provavelmente nunca produz vinhos clássicos de qualidade da mesma forma que esta denominação mais famosa, muitos produtores continuam a melhorar suas ofertas.
- Crozes-Hermitage está crescendo hoje em dia.
- Pois tem várias vantagens sobre outras denominações no Vale do Rhone.
- Em primeiro lugar.
- Os custos de mão-de-obra são mais baixos em Crozes do que em encostas íngremes em grande parte do resto do norte de Rhone.
- Já que menos mão-de-obra é necessária para cultivar a terra e isso pode ser feito com mais mecanização.
- Segundo.
- Com o nome extraído de um roteiro da famosa colina adicionado ao nome (embora não haja relacionamento).
- é um sucesso de marketing em expansão.
- Como resultado.
- Novas áreas continuam a surgir.
- Oferecendo aos consumidores mais opções.
- E você pode obter o valor do seu dinheiro aqui.
Um dos recém-chegados mais interessantes a Crozes é Emmanuel Darnaud, que começou sua propriedade em 2001 com apenas 1,3 hectares de vinhedos, mas agora tem 15 hectares, todos em Crozes-Hermitage (ele adicionará St. José no próximo ano). Na região, as videiras da família de Darnaud foram plantadas pela primeira vez por seu avô em uma fazenda mista, com damascos e pêssegos.
“Meu pai sempre cuida de damascos e pêssegos, é claro!”, Disse Darnaud, que hoje produz 45 mil garrafas por ano, com potencial de 70 mil garrafas, e trabalha em uma instalação moderna e iluminada em Roche-de. Glun.
“Quero crescer lentamente e manter a qualidade”, disse Darnaud
Darnaud é um homem de 33 anos, com a orelha loira fechada, que vem colhendo vinhas da propriedade de Bernard Faurie nos últimos anos, bem como sua recuperação dos arrendamentos familiares e plantações da cooperativa (seu tio também é enólogo em Cave de Tain) A maioria das cepas de Darnaud tem entre 25 e 40 anos de idade , bem como algumas tramas de 10 anos e algumas videiras de 100 anos.
“Mas, como as pessoas, as videiras são melhores pouco antes dos 40 anos”, ele ri.
Darnaud descasca suas frutas completamente e fermenta todas as suas parcelas separadamente, a maioria delas em tanques de cimento bastante pequenos, uma abordagem cuidadosa que ainda é relativamente rara em Crozes. As parcelas de Darnaud estão a poucos quilômetros de distância, concentradas principalmente nas regiões pont d’Regions de Isere e Roche-de-Glun. A maceração pode durar de duas a três semanas de acordo com a colheita antes de finalmente passar o vinho, ainda quente, para barris para fermentação malolática.
“Eu prefiro isso por causa da forma como os vinhos se misturam com madeira. Isso dá mais delicadeza ao vinho final”, disse Darnaud.
O vinho é cultivado em uma mistura de barris e tonéis, com aproximadamente 20% de carvalho novo transformado em cada safra; alguns barris são mantidos por até cinco anos. O envelhecimento total (ou “reprodução” é de 13 meses.
“Estou procurando um vinho complexo, mas sempre acessível”, disse Darnaud.
Duas safras são feitas aqui, embora até agora apenas uma tenha estado no mercado americano. O melhor vinho, com uma média de 3500 caixas por ano, é o Crozes-Hermitage Les Trois Chanes 2009. O vinho sempre em suas partes separadas. . Tonel de madeira, o vinho é muito escuro, com belas notas de pastis e violetas e um acabamento longo e escuro. Um lote de barris de baixo desempenho é severo e oferece muita aderência e torrada, mas permanece puro e conduzido com deliciosas frutas de amora. . De um novo barril, este vinho é rico em notas torradas, mas fino, com notas de ameixa e pudim e um acabamento oversized. Uma amostra de seu mais antigo enredo de vinhedo é o mais musculoso, com frutas torradas, mas muitos densos para o equilíbrio. Parece ser facilmente a melhor safra até agora para o vinho, que estabeleceu um bom recorde em suas safras anteriores.
“Estou muito feliz com 2009”, disse Darnaud. Tivemos noites frias para compensar os dias quentes, então o vinhedo esfriou todas as noites e tivemos uma grande maturidade fenólica para combinar com o álcool. “o planalto teve a vantagem que as videiras da encosta sempre fazem.
O segundo vinho aqui é o Crozes-Hermitage Mis em Bouche 2009, que começará a aparecer no mercado americano com 2009. Produz uma média de cerca de 1. 500 caixas por ano e é o cuvée de primavera de Darnaud, destinado ao consumo mais imediato. Principalmente das videiras jovens de Darnaud, incluindo vinho de imprensa de videiras antigas, é extraído de três parcelas, cada uma representando um terço da montagem final. O primeiro, de Pont d’Isere, atingiu 35 hectolitros por hectare relativamente baixo (para Crozes) em 2009 e tem notas de geleia vermelha muito fresca e madura. O segundo lote vem de Roche-de-Glun e é encontrado em solos mais profundos com melhor retenção de água, então eles forneceram 45 hl/ha mais cheios em 2009, com um perfil de fruta mais escuro e uma textura aveludada. O terceiro enredo do Mercurol é seoso e denso e muito primitivo – poderia ser um cuvée de primavera com um pouco de pep quando é finalmente misturado.
Se você gosta de Syrah escura, rica e defumada, esta é uma área para tentar.
(Leia minhas críticas oficiais dos vinhos engarrafados de Emmanuel Darnaud de safras anteriores).
Quando visito o Sr. Chapoutier, basicamente bloqueio o dia, porque cobrir duas safras do enorme portfólio de vinhos de Chapoutier requer isso. Chapoutier também é dono de Ferraton Pére
Como sempre, muitas coisas estão acontecendo aqui. O próprio Michel Chapoutier acaba de voltar da Austrália, onde tem uma joint venture, e pôde conversar alguns minutos antes de correr para Paris para uma reunião; parece nunca parar de se mover. .
Além disso, a nova vinícola nos arredores de Tain está completa. “Bem, tecnicamente acabado”, disse Pierre-Henri Morel, diretor do Sr. Chapoutier. “Mas toda vez que Michel entra, ele quer mudar algo, então provavelmente serão mais 20 anos. “
Há também uma nova construção na sede de Tain, que está se expandindo para incluir uma escola de vinhos e um pequeno restaurante.
O enólogo interno Gregory Viennese supervisiona a vinificação das duas vinícolas, cujos vinhedos, produção, inventário e estrutura da empresa estão todos separados. Desde as safras de 2004/2005, a vienense reduziu a quantidade de carvalho novo usado aqui com excelentes resultados: os brancos agora são mais puros e frescos, enquanto os vermelhos têm uma estrutura mais integrada e fina.
Os vinhedos de Ferraton são biodinâmicos desde 1998, mas não foram totalmente certificados até a safra de 2009. Há apenas 7,7 hectares de vinhedos aqui, além de frutas adicionais compradas. Quanto a Chapoutier, os brancos são todos Marsanne. Para a degustação, juntei-me a Morel e Vienense, bem como um Michel Chapoutier de entrada e saída. Começamos com a linha Ferraton, trabalhando na parte restante de 2008 ainda a ser lançada e o 2009 ainda envelhecido.
O Crozes-Hermitage White La Matiniére 2009 começa imediatamente em abundância, com notas exuberantes de melão cavaillon, pêssego branco e quince e um longo acabamento suave que permanece brilhante e puro e deve ser a melhor safra até hoje para este vinho.
O St. Peray Le Mialan de 2009 é uma nova adição à linha. Outra cuvée marsanne desta pequena denominação dominada pelo calcário, o vinho é envelhecido metade em tonéis e metade em meio muid (barris de carvalho de 600 litros), uma nova gota. Vindo de dois produtores, tem notas penetrantes de cal, flor de laranjeira e casca de melão que terão que ser esticadas um pouco mais no envelhecimento, uma vez que um toque de aipo é uma pequena redução por enquanto também.
A Fonte Branca de São José de 2009 também é envelhecida em uma mistura de tonel e meio mudo. Uma amostra da mistura aproximada também mostra um toque de redução, mas as notas afiadas e penetrantes de frutos e minerais do pomar são abundantes em reserva e devem se desenvolver bem, pois o vinho é esticado durante o envelhecimento.
White Hermitage Les Miaux 2008 tem um perfil mais amplo de damasco e pêssego, misturado com notas de manteiga doce e nozes de macadâmia. É muito exuberante e longo. Infelizmente, há apenas um 600 litros meio mudo do Hermitage Branco Les Miaux 2009, que é muito intenso, com notas cremosas de pêssego, damasco e nectarina, apoiado por notas brilhantes de tangerina e casca de laranja. sentindo no paladar, com um acabamento longo e exuberante.
O Condrieu Les Mandouls 2009 é envelhecido meio terço mudo e o resto em tonéis, e já está muito bem definido, mostrando deliciosas notas de limão, quince e manga que deslizam, emolduradas por notas de casca de melão e amêndoa verde.
O St. Joseph White Les Oliviers de 2008 foi engarrafado em dezembro e já é muito expressivo, com notas de pêssego branco, amêndoa verde e pasta de frutas, juntamente com uma acidez tentadora. O St-Joseph White Les Oliviers de 2009 terminou seu vilão e agora está em um único 600 litros meio mudo. É apertado, com notas mais pedregosas na frente agora, bem como amêndoas branqueadas, coração de pêssego e casca de melão, mantendo as notas de pêssego carnudo e notas florais brilhantes na reserva.
O White Le Reverdy Hermitage 2008 é rico em camadas para colheita, embora o perfil de 2008 de notas vívidas de madressilva, flor de laranjeira e tangerina esteja lá, bem como sabores adicionais de melão e maçã amarela. O acabamento é longo, macio e, por outro lado, o Hermitage White Le Reverdy 2009 já mostra notável precisão, com uma pureza surpreendente de suas notas de maçã Jonagold, melão cavaillon e cáqui, adornada com notas de nozes de macadâmia e crème fraéche. É mais provável que o primeiro vinho classificado clássico nesta área seja constantemente melhorado.
Para os vermelhos, o Crozes-Hermitage La Matiniére 2008 é floral e elegante, com notas persistentes de cereja, especiarias e baunilha que permanecem macias até o fim, sem bordas duras. Por outro lado, o Crozes-Hermitage La Matiniére 2009 oferece frutas significativamente mais escuras com notas de bacon, pastis e violeta, enquanto ainda é fresco e elegante no final. As peças da banheira e do barril /semi-múida devem ser montadas na primavera e engarrafadas pouco antes da próxima colheita.
O vilão para vermelhos de nível inferior é feito em um tanque e um barril, uma mistura que Viena usa “apenas para pegar um pouco de torrada e grafite, mas não invasivo. Queremos que a mineralidade fique lá”, diz ele. Manter a maioria [do vinho] no cimento ajuda a estrutura a afrouxar um pouco, em vez de adicioná-la em barris. “
O Crozes-Ermitage Le Grand Courtil 2008 oferece uma boa maturidade para a colheita, com notas de redcurrants e ameixas misturadas com um toque de azeitonas verdes e tabaco. O acabamento tem um toque de heather antes de terminar com uma nota mineral mais leve. -Hermitage Le Grand Courtil 2009 é severo e vibrante, com muitas deliciosas frutas de ameixa, framboesa e amora, enquanto notas de violeta e heather ressoam no final. Embora muito expressivo, tem uma acidez tentadora e deve ser preenchido um pouco mais. com o tempo.
O St. Joseph La Source de 2008 tem um perfil mais escuro do que as geleias crozes, com boas notas ácidas de Blackcrant e Logan Blackberry, adornadas com uma veia mesquinha. O St. Joseph La Source de 2009 parece se desenvolver rapidamente, com notas de pastis e violeta correndo em frente a um coração de framboesa e cranberry preto. O acabamento é torrado e ainda um pouco apertado, mas deve ser suficientemente desenvolvido, porque fica um pouco mais envelhecido que os Crozes.
A Cote-Rétie L’Eglantine de 2008 vem das parcelas de Montmain, Champons e Cote Rézier, vinizadas em tanques de cimento, depois em barris e meio mudo para o mal, com 18 meses de idade. Mostra o lado ligeiramente picante das azeitonas e ervas da colheita. com boas notas esfumaçadas, manto preto quente e especiarias e um brinde modesto e integrado.
O Les Grands Muriers 2008 está pronto para a colheita, com um coração aberto e suculento de cereja vermelha e framboesa misturado com notas de violeta e romã. Um toque de giz define o fim. O Les Grands Muriers de 2009 é deliciosamente maduro, com uma gama de notas de Logan Bay, Linzer e Black Cherry com muitas notas de heather e pastis.
O Hermitage Les Miaux 2008 combina as porções de Dionniéres e Méal da colina e mostra boas frutas vermelhas e amoras picantes e uma manga picante agradável cheia de ferro. Uma nota persistente de chá preto estende-o. O Hermitage Les Miaux 2009 é compacto e lindamente carregado com notas de ganache de framboesa preta, mesquite e Blackberry Boysen esperando para esticar, com um monte de grafite mingring tudo.
O Hermitage Les Dionniéres 2008 é gordo e amigável, com boas notas de torta de ameixa, especiarias e alcaçuz derretida que permanecem carnudos até o acabamento torrado que é, em última análise, menos poderoso e mais elegante do que o Miaux. O Hermitage Le Méal 2008 é mais brilhante, com nuances de groselha azeda e violeta e uma animada borda do tabaco maduro que ajuda a adicionar comprimento na final, mostrando um pouco mais de personalidade do que os Dionniéres de hoje.
O Ermitage Les Dionniéres 2009 mostra a profundidade da safra, com notas de ameixa quente e cassis preto envoltos em uma textura aveludada. Continue até que finalmente o aperto tânico assuma o controle, terminando com um toque torrado. O Ermitage Le Méal 2009 é o mais atrasado do 09, com uma estrutura agarrada e ligeiramente asfaltada na frente, apoiada por um grande núcleo de mirtilos, heathers e amoras esmagadas. É um bruto jovem, mas as peças estão no lugar para reprodução posterior e também poderia flertar com a qualidade clássica.
O Crozes-Hermitage Les Pichéres 2009 é uma nova adição aos tintos que abre aqui um novo nível do portfólio, chamado de vinhos locais (embora os Pichéres não sejam rotulados como um lugar”, disse ele. Estes são vinhos que são seleções de enredo, mas não são considerados ao nível dos melhores vinhos da fazenda, neste momento, porque são novos vinhedos sob contrato ou ainda não provaram seu valor ao longo do tempo. O vinho, de vinhedos de 10 a 15 anos em Beaumont-Monteux, um lugar muito arenoso que produz pequenas frutinhas e “notas roxas muito exuberantes”, diz o vienense. Anteriormente, o pequeno lote de 1,7 hectares era integrado ao Matiniére; Ele só oferece um perfil super fresco de amora e cereja, com um acabamento longo e picante, não tão mineral quanto outros, é baseado mais em sua estrutura frutada e macia.
San Jose 2009 st. O terreno de Joseph vem de uma parcela de 0,2 hectares do vinhedo premiado da denominação. Novo como engarrafamento único em ’09, apenas 1500 garrafas são feitas e mostra excelente potencial, com um núcleo de framboesa e kirsch retrógrado, mas cético, suportado com precisão pedregosa no acabamento encorpado. Você vê apenas 20% de carvalho novo, revelando o poder absoluto do pastis.
Vindo de um terreno voltado para o sul, a propriedade chamada Patou 2009 vem de uma nova fonte de frutas vintage e apenas 1. 200 garrafas são produzidas, é um vinho jovem e energético, carregado com notas de amora e ameixa, com notas de grafite e molho de hoisin. Muito aderente e jovem com uma forte borda calcária, este é um jovem claramente excepcional que precisará de tempo. Ferraton não começou a fazer até 2007, mas é uma denominação que ainda tem lugares para descobrir e um lugar chamado Les Eygats de 2009 vem de um enredo de exposição oriental e mais mistral soprando nele, oferecendo uma expressão mais fresca e floral de Syrah, com notas de pimenta branca, alecrim e minerais que tomam conta do final da renda.
Embora os vermelhos de 2009 se destaquem claramente a partir de 2008 aqui, é um esforço muito bem sucedido no geral na colheita mais difícil.
“Sim, 2008 foi uma colheita difícil”, disse Vienés, “mas se você tiver alguma experiência, você pode trabalhar com ela”.
O próprio Chapoutier parou no final da degustação do Ferraton e expôs seus pensamentos sobre o difícil ’08. “É bom ter um ano como 2008 de vez em quando”, disse ele. “Costumávamos ter safras como essas há 20 anos. Vintages ligeiramente menos frutados e taninos ligeiramente mais firmes ajudam a defender a ideia de um “vintage” como algo que muda de ano para ano. Isso nos impede de cultivar safras frutadas o tempo todo, dando às pessoas a idéia errada de que essa é a verdadeira expressão da região. “
(Leia minhas críticas oficiais dos vinhos engarrafados do Pai Ferraton
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