? O verão chegou, foi o refrão alegre de todos os enólogos que visitei. O clima ensolarado, seco e quente ajudou a compensar a primavera fria e úmida, o povo de Cote-Rétie estava tão feliz quanto o de Chateauneuf. Jean-Michel Gerin não era exceção.
Começamos nossa visita matinal com o trajeto habitual e emocionante pelos vinhedos. O Renault vintage de Gerin estava guardado desta vez. “Você vai pintá-lo?Vai parecer algo novo!”, Exclamou com orgulho, então pegamos um Jeep mais estável na encosta íngreme e arenosa.
- Começamos na sua aldeia La Viaillère.
- Uma área especialmente íngreme situada acima da famosa aldeia de La Landonne.
- Onde Gerin trabalhou muito nos últimos anos.
- Não só plantando novas vinhas.
- Mas também reconstruindo os muros de contenção e novas valas de drenagem.
- Para ajudar a compensar a erosão.
- Este é o mesmo lugar onde estive em novembro passado.
- Portanto.
- Vê-lo em seu esplendor verde contra o declínio do outono foi instrutivo.
- Entre outras coisas.
- Vimos como o dossel dos vinhedos desta temporada foi afetado pela tempestade de granizo que os atingiu na última temporada.
- Também analisamos a diferença entre as seleções de Serrine e Clonal Syrah.
- A Gerin está lentamente trabalhando para substituir suas vinhas por Serrine.
- Uma baga menor que produz mais aromas e sabores minerais no vinho.
- A desvantagem do Serrine (o nome local para a grande seleção de velhas cepas de Syrah na denominação).
- De acordo com Gerin.
- é que ele é muito sensível ao mau tempo e.
- Portanto.
- A produção pode aumentar consideravelmente de ano para ano.
- Outros.
- Ao contrário dos clones que geralmente são preferidos por sua consistência.
- Você pode ver Serrine no vídeo abaixo:.
Gerin é um dos líderes da Cote-Rétie. Embora sua propriedade seja pequena, ele tem engarrafado seu próprio vinho por 20 safras, tornando-o um membro sênior desta denominação crescente. Seus vinhos são fortes, picantes e picantes em sua juventude; aveludado e cheio de mineralidade após o envelhecimento. É uma fazenda muito “nórdica”, com 95% de seus vinhedos localizados em solos de Cote Brune (xisto e óxido de ferro) que dominam a extremidade norte da Cote-Rétie, produzindo mais escuro, mais rico, mais estruturado do que o mais leve. solos à base de granito (chamados de Blonde Cote) no extremo sul.
Há uma pequena quantidade de branco produzido aqui: O Condrieu 2007 terminou seu malolático e oferece uma acidez viva com notas refrescantes de carambola e urze. Entre os tintos, o Côte-Rôtie Champin Le Seigneur 2007 contém 10% de viognier e tem flores brilhante. e notas de cereja vermelha com um perfil penetrante. Não é denso, mas equilibrado e longo. O Côte-Rôtie La Landonne 2007 é geralmente o meu favorito dos tintos Gerin. É carregado com cereja preta e um pacote puro de mineralidade se estende do início ao fim, com a desconfiança persistente revelada pela algaroba da vinha. Côte-Rôtie Les Grandes de Gerin. A Places 2007 é, como de costume, a mais estruturada das suas safras, com muito tempero e urze. Há também um novo cuvée potencialmente em preparação aqui em 2007, proveniente exclusivamente do lote de La Viaillère. Ele oferece uma experiência mini-Landonne. , com notas semelhantes de cereja preta e ferro, e uma ponta selvagem no final. Qualitativamente, eu o colocaria entre as jams Champin The Lord e Landonne.
Os vermelhos de 2006 devem ser engarrafados até o final do próximo mês, e provaram ser muito sólidos. A Cote-Rétie Champin Le Seigneur de 2006 é fina, flexível e longa, com deliciosas notas de cereja e minerais.
“2006 é como 2005”, diz Gerin, comparando os perfis de frutas das duas culturas. “Mas é muito mais fácil beber”, acrescentou, comparando a cultura a 2005, que é mais orientada para o tanino.
A Cote-Rétie La Landonne de 2006 deve estar de volta entre os melhores vinhos da denominação, com sua excelente mineralidade e um acabamento sedoso que continua navegando, registra uma força alcoólica ligeiramente superior a 15%, mas transparente e pura. O Cote-Rétie Les Grandes Places de 2006 está cheio de cerejas e ameixas pretas e uma estrutura crocante e briar. Será preciso um pouco de envelhecimento na garrafa para se ligar completamente. Tanto ele quanto Landonne flertam com a qualidade clássica.
A poucos passos da esquina e no topo da colina na vinícola Gerin está Domaine Clusel-Roch, de propriedade de Gilbert Clusel, 52, e Brigitte Roch, 49. Este par de sal da terra cresce apenas 5 hectares (1 hectare equivale a 2,47 acres) de vinhedos, que pertenceram à família Gilbert por várias gerações. O Major Clusel foi um dos primeiros a ser engarrafado na denominação, datando de 1969, tornando-o contemporâneo de Marius Gentaz e Marcel Guigal. as videiras (prepararam o trator durante minha visita) enquanto Brigitte é responsável pela vinificação, o casal administra a fazenda desde 1992 e seus vinhedos são plantados inteiramente na variedade Serrine, produzindo 1. 600 caixas por ano, das quais apenas 10% estão nos Estados Unidos.
Desde 2005, a vinificação aqui é realizada inteiramente em pequenos tanques de aço inoxidável, e a qualidade melhorou muito desde então, com vinhos mostrando frutas mais brilhantes e acidez crocante. Dependendo da safra, até um terço dos caules são preservados e a pigeage e a remontagem são usadas durante o processo de cozimento, que dura de três a quatro semanas, em seguida, o vinho é colocado em barris (com um novo toque de carvalho) para o mal e o envelhecimento.
Há também uma gota de Condrieu engarrafado aqui, também. Condrieu Verchery 2007 (apenas seis barris do alto voo Chéry lieu-dit) oferece muitas notas frescas e picantes de cal e minerais. A mistura final de Cote-Rétie 2007 ainda não foi montada, por isso testamos através dos diferentes componentes. A mistura é feita com uvas principalmente das parcelas La Viaillére e Le Champin, que são vinificadas separadamente (assim como as videiras mais velhas e mais jovens). Como com Gerin, as porções de La Viaillére têm notas picantes de ferro e cereja espremidas com um corte penetrante, enquanto Champin mostra mais kirsch, pimenta e aderência. Clusel-Roch também engarrafa um cuvée de um único vinhedo: o Cote-Rétie Les Grandes Places 2007 é realmente intenso, com notas de cassis e pimenta, um aperto sólido e um acabamento revigorante. Devido ao seu tamanho, Clusel-Roch tem sido um segredo interno. Mas Clusel-Roch molda vinhos dinâmicos que recompensam o envelhecimento e merecem uma busca completa no mercado para encontrá-los. Pense em si mesmo agora como um “conhecedor”.
Jean-Paul Jamet é um dos iconoclastas de Cote-Rétie. Localizado no planalto acima da cidade, Jamet, como Gerin, agora tem mais de 20 safras a seu crédito. Produz apenas duas safras, uma das quais raramente, se nunca, ocorre. Ambos se distinguem pelo seu perfil cativante de pudim fresco, azeitonas, tabaco e garrigue, bem como suas frutas ricas e mineralidade extravagante. Quando os enólogos (muito extraoficialmente) são solicitados a descobrir qual vinho eles acham que é o melhor da denominação, é o forte e tradicional Cote-Rétie de Jamet.
Jamet é franco e sucinto com suas opiniões e já tem uma para a temporada de crescimento de 2008: “Já é uma colheita complicada. Talvez mais tarde, se o verão é bom, então não há problema”, disse ele.
Jamet vinizou algumas parcelas separadamente, mantendo juntos outros que amadurecem ao mesmo tempo, em seguida, juntou-se ao seu vinho em muitos barris e meias móveis (variando de nove a 12 anos) antes de montar o vinho final. A produção caiu cerca de 20%, em 2007, após o ha hascore do ano passado.
A degustação aqui é uma rota avançada no terroir da Cote-Rétie, pois cruzamos até dez lotes diferentes para a Cote-Rétie 2007. As parcelas ao redor de Champin, que são mais altas em altitude, fornecem a nota de distinta fazenda de oliveiras e acidez animada, enquanto os lotes de La Gerine e Landonne mais abaixo nas encostas oferecem especiarias abundantes e minerais com frutas muito expressivas. A trama de Chavaroche (talvez mais conhecida pelo cuvée de Bernard Levet) está cheia de fragilidade e nervosismo selvagem na final. e Plants está cheio de figos, arbusto preto e heather.
O pequeno vinhedo cuvée de Jamet vem de um lugar famoso chamado Côte Brune. Apenas 200 caixas deste vinho são produzidas por ano, que segue o estilo da casa, mas oferece uma dimensão adicional de fruta e estrutura escura e robusta. Embora tenda a hesitar em falar sobre isso, Jamet revela que quando ele assumiu a propriedade de seu pai, a cuvée Côte Brune e a cuvée montada já existiam. À medida que você adicionou parcelas e construiu a propriedade, você adicionou as novas parcelas à mistura. Jamet é um defensor da teoria de uma propriedade / um vinho, em oposição à proliferação recente de safras de seleção de um único vinhedo ou barril. Ao construir a cuvée combinada, ele simplesmente separou a Côte Brune em homenagem a seu pai (e seu nível de produção permaneceu o mesmo, ficando constantemente atrás do nível de 2. 000 caixas da cuvée combinada). Demi-muid, o Côte-Rôtie Côte Brune 2007 é muito escuro e enérgico, com polpa e densidade impressionantes para a colheita, que costuma ter um estilo mais floral e ácido (como em 2001). Ela e a cuvée combinada devem merecer uma nota excepcional / potencialmente clássica na garrafa.
Como na maioria das áreas do norte que visitei durante esta viagem, os vermelhos de 2006 são os mais fortes das duas safras. As diferentes tramas que comporão a Cote-Rétie 2006 mostram suas diferentes personalidades: Um barril que reúne três das mais belas tramas da denominação em La Landonne, Cote Blonde e Cote Rozier são soberbas o suficiente para serem engarrafadas sozinhas, mas entrarão no mix final, que ainda não está montado, mas oferece uma qualidade potencialmente clássica.
“2006 é uma Syrah muito expressiva, com equilíbrio e frescor. Tem taninos muito densos, mas são taninos muito maduros e flexíveis”, explicou Jamet, que parece ter um toque de coluna vertebral da safra que a maioria de seus colegas.
O Cote-Rétie Cote Brune de 2006 é carregado com notas quentes de figo preto, azeitona e ferro, com uma pegada quase macia (por enquanto) para qualquer teste na final. Com seu estilo de casa distinto e reputação de vinhos que envelhecem muito bem, esta é uma área que os entusiastas de Rhone podem manter em suas vinícolas.
Embora ambos estejam localizados no planalto acima de Ampuis, para ir da vinícola jamet para a propriedade de Patrick.
Christophe Bonnefond é um dos melhores jovens enólogos da denominação, moldando vinhos com uma abordagem moderna e frutada, mas os vinhos permanecem enraizados em seu terroir e também recompensam a guarda. Este é um exemplo da expansão da diversidade na costa atual. A Ritie.
Bonnefond descasca completamente suas uvas antes de 3 dias de imersão fria, em seguida, fermenta o vinho em aço inoxidável, com principalmente pigeage (alguma remontagem) antes de se mudar para barris para pobres e envelhecimento.
“Quero uma extração boa, mas suave, porque os taninos dos solos de xisto são maiores”, diz Bonnefond sobre sua abordagem.
De acordo com as normas do INAO, Bonnefond pode plantar os 0,15 hectares por ano (um terço de acre) e me mostrou suas últimas videiras no lote de Rochains, que você pode ver neste vídeo:
A propriedade agora tem 7 hectares, seis dos quais estão em Cote-Rétie e a maioria deles nos lotes de Cote Rozier e Rozier. 20% dos vinhedos da fazenda estão localizados no sul de Semons, que tem pisos de granito mais leves.
Três safras tintas são produzidas aqui, a primeira das quais é a Côte-Rôtie 2006, com uma terceira de carvalho novo. Engarrafado no início de Maio, apresenta frutos maduros pretos e violetas, perfil esguio e final longo e puro. Côte-Rôtie Côte Rozier 2006, que estreou na safra de 2001 e tem abundância de 80% de carvalho novo, continua sendo um dos exemplos mais marcantes do estilo moderno da denominação, com boca picante e intenso alcaçuz, violeta e framboesa . É muito exuberante, mas o pedestal está lá, enterrado no acabamento. É a mais vanguardista das duas safras de vinha, graças à sua exposição sudeste. Por outro lado, a exposição sudoeste Côte -Rôtie Les Rochains 2006 (que começou na safra de 1995) produz um perfil tânico maior no vinho, com mais notas de figo e cacau (também vê 80% de carvalho novo) .
Há menos diferença qualitativa entre as culturas de 2006 e 2007 aqui do que na maioria das áreas. A Cote-Rétie Cote Rozier de 2007 mostra frutas igualmente deliciosas e aveludadas e um longo acabamento repleto de bonés pretos, enquanto a Cote-Rétie Les Rochains de 2007 mostra notas mais apetitosas de figo. , blackcant e fumaça.
Uma das queixas mais comuns sobre vinhos de estilo moderno é que eles não envelhecem tão bem quanto versões mais tradicionalmente vinificadas (como a de Jamet). É uma mentira no mundo do vinho: se um vinho é equilibrado e concentrado, então o estilo não tem impacto em sua capacidade de envelhecimento, experimentamos uma Cote-Rétie Les Rochains 2000 que se estabeleceu bem, deixando cair sua personalidade mais óbvia na grelha em favor de notas de cereja preta, boné preto e mesquinho, com notas de cacau e minerais no final.
Com visitas frequentes aos vinhedos ao longo do dia, ele começou a desenvolver um belo bronzeado de fazendeiro (nada como esta linha logo acima dos bíceps que separam a lagosta branca da vermelha). Ainda há muita luz aqui tarde da noite. E foi só às 22:30 horas que eu não podia ver minhas anotações manuscritas lá fora sem luz, como eu estava trabalhando no terraço do hotel Beau Rivage em Condrieu. Com um voo de Cote-R’ties 1999 esperando por mim pela manhã, a Mãe Natureza me disse que era hora de recarregar.