Hoje foi um dia de vinho branco, com paradas em Château-Grillet e depois em Georges Vernay, duas áreas onde reina o viognier . . .
Para o mundo exterior, as coisas têm sido tranquilas em Chateau-Grillet desde que foi comprado pelo proprietário da Chateau Latour, François Pinault, no verão de 2011, e isso provavelmente não parece diferente do que era antes da venda?Tem sido um mistério para muitas pessoas, novatos e iniciado em vinho.
- A micro-denominação é de apenas 8.
- 6 acres.
- Estabelecida como uma ilha dentro da denominação condrieu.
- Os vinhedos íngremes.
- Espetaculares e terraços desfrutam de uma exibição ideal e pisos de granito finos e decompostos e sempre foram reverenciados por seu potencial.
- Mas pode não haver um domínio com uma reputação tão lendária baseada em resultados absolutamente zero como o de Chateau-Grillet.
- Não há complemento que ninguém me disse para lhe dar uma experiência transcendente.
- Não há nada.
- Mesmo de longe.
- Que se assemelhe à qualidade ou estilo constante da propriedade há mais de uma geração.
- Os vinhos às vezes foram oxidados ou diluídos.
- Ligeiramente doces ou não maduros.
- Chateau-Grillet sempre foi um sonho para todos aqueles que conhecem os brancos do norte do Rhone.
- Basta parar no campo e seu potencial parece tão óbvio.
- Mas sua realidade é tão confusa.
- Era um vinho fantasma.
- Com garrafas que raramente tinham um impacto no mercado e pouca ou nenhuma distribuição para falar.
Mas agora, após a mudança de dono, o diretor Frédéric Engerer focou sua intensa atenção a laser no domínio. A safra de 2011 foi o primeiro vinho sob o novo regime e eu estava realmente animado para ver o que estava sendo feito, embora em seu próprio início.
“Nosso primeiro objetivo foi a colheita, quando assumimos no meio da temporada”, disse Engerer enquanto subíamos alguns passos de pedra antigos em meio ao complexo de mini-terraço labirínio que se eleva atrás do pequeno castelo de joalheiros. Tivemos que fazer o vinho primeiro e em um curto período de tempo. Nós fizemos isso e assim podemos nos concentrar em uma nova vinícola também. “
Atualmente, a propriedade é uma obra, pois uma área de prensagem controlada pela temperatura está sendo instalada e a sala do barril também está sendo reformada. O plano é fazer tudo a tempo para a safra de 2012 e a atividade parece estar no caminho certo para alcançá-la. Enquanto isso, nos vinhedos, até a atenção de Engerer aos micro-detalhes está com pressa.
“Havia várias coisas que eu não entendia quando cheguei aqui, vigor era uma. Muitas cepas pareciam cansadas, o que não parecia adequado para cepas de 35 anos. Então eu pensei que era um problema de solo, e talvez precisemos adicionar matéria orgânica”, disse ele, observando que a propriedade tem sido biodinâmica desde sua compra. “Mas o teste do solo correu bem, então tinha que ser outra coisa. Acho que o solo precisa ser trabalhado mais, para aprofundar as videiras. Alguns desses terraços são tão estreitos que não podemos mesmo fazê-los com um guincho, muito menos um cavalo, então você terá que andar de mãos dadas. Eu não estava preparado para isso. Na Borgonha [onde Engerer dirige a Eugenie Estate], eu preciso x número de trabalhadores para [15 acres] de vinhedos. Para Chateau-Grillet, em [8,6 acres], eu pensei que talvez metade seria suficiente. Mas agora eu vejo que eu poderia precisar de duas vezes mais.
“Também olhamos para o tamanho do inverno, e acho que eles deixaram uma bengala por muito tempo”, disse Engerer. “Tínhamos aglomerados que amadureciam ao lado do tronco principal, então às vezes dois metros além, mais aglomerados pendurados na extremidade do tronco. videira, muitas vezes maior, mas pendurado de uma parte fina da videira. Isso não parecia certo.
Para fazer isso, Engerer vendeu os cachos das diferentes áreas do vinhedo com vários dias de diferença e, em seguida, os vinificou separadamente, o que o levou a pensar que o calibre deveria ser mais curto. , quebrando o imóvel em 76 locais diferentes e dedicando 15 dias para levar todas as frutas, de 29 de agosto a 12 de setembro.
“No passado, a colheita era feita em três, talvez quatro dias, porque eles se moviam ao longo da encosta e traziam o mais rápido que podiam. Obviamente, não podemos ficar atolados nos menores detalhes em apenas [8,6 acres], mas você sempre tem que pensar na colheita com base na maturidade, tipo de solo ou algo assim. Deve haver uma chave para desbloquear o site. Não há nenhum ponto colocar tudo junto.
Como se isso não bastasse na lista de tarefas, Engerer também limpa terras em ambos os lados dos vinhedos existentes e desenterrou terraços abandonados e antigas paredes de pedra.
“Certamente poderia ser AOC”, disse ele. E algumas delas são provavelmente melhores do que o que temos ao pé da colina, onde o terreno é mais profundo, mas é um projeto de longo prazo. No momento, precisamos ver qual caminho queremos tomar. Vinho. A verdade está no que é a verdadeira expressão de Chateau-Grillet. Eu acho que é uma coisa tensa, com mineralidade real, e pode envelhecer por um longo tempo. E é por isso que, em 2011, estamos procurando por isso. “
Vamos para a sala do barril para provar os diferentes lotes, começando com a data da primeira colheita, 29 de agosto, e os clusters cortados perto dos troncos de videira, o vinho tem uma nota crocante de limão kafir, com camomila e uma ponta brilhante no final. . Engerer observa que atingiu 14,5 graus de álcool potencial, um grau maior do que os aglomerados no final da cepa na mesma data, então quatro dias depois, colheu esses clusters finais e ainda estavam em 14,1 graus. Uma amostra do vinho neste bronzeado rounder mostra um toque visivelmente redondo, com notas amigáveis de banana e mothersuckle, que parece mais longa, mas é um comprimento falso porque é muito macio.
“Há sabores interessantes por aí, mas não a tensão que queremos”, diz ele categoricamente.
Muito coletado no dia 2 de setembro, no topo da colina, ainda termina lentamente sua fermentação malolacática, lançando um toque de crème fraéche, com coalhada de limão e uma sensação mais estratificada. O mesmo lote de um novo semi-muid tem um peso óbvio, com uma nota de abacaxi levemente torrada, mas por si só, Engerer acredita que é muito potente.
“Ele realmente mostra o carvalho. No vinho final, acho que nunca teremos mais de 20% de carvalho novo”, disse ele.
Uma amostra coletada posteriormente, no meio da encosta, mostra notas muito perfumadas de talco, cal e madressilva, com uma acidez muito animada, uma amostra coletada no dia 9 de setembro mostra um perfil mais rico, com notas de creme de pera e banana, oferecendo mais polpa do que espinho, mas este deve ser um componente muito interessante da mistura final. E então, a partir de uma amostra coletada no topo, o vinho tem notas de pera tensa e pele de maçã verde com um toque ligeiramente atenuado.
“Eu acho que escolhemos muito cedo”, disse Engerer. Um pouco pouco maduro. A análise foi de 15 graus, então seguimos em frente. Mas às vezes, quando você está na primeira série, você tem medo de cometer um erro e, portanto, se mover muito cedo. Estávamos estressados com a análise. Não vamos “repetir esse erro”, diz ele em um tom sério de autocrítica.
A antiga propriedade havia contratado Denis Dubourdieu nos arredores de Bordeaux para as últimas colheitas antes da venda, mas as coisas eram muitas vezes feitas em segredo, sem qualquer conselho externo de outros enólogos rhone ou muitos contatos com o mundo exterior. Engerer adotou uma abordagem diferente e continuou a ouvir na opinião de Dubourdieu, embora siga o conselho de alguns enólogos da região, embora nenhum seja oficialmente pago por consultores e Engerer pede para não mencioná-los no registro.
“Você pode estar ouvindo pessoas que têm ideias completamente diferentes sobre Chateau-Grillet, então será impossível seguir todos os conselhos. E no final, finalmente teremos que encontrar nosso próprio caminho. Mas seria tolo não escuchar. al conselho “, diz ele.
O Chateau-Grillet de 2010 foi engarrafado, mas não vinificado, pela equipe da Engerer, por isso não o considera o verdadeiro início do projeto (e com razão). É redondo e amigável, com notas gordurosas de coalhada de limão, camomila, quince, creme de pera e massa que pendem suavemente até o fim. Tem uma autonomia sólida, mas é tímido na condução e sem a tensão mineral que Engerer busca. É um vinho muito bom. Mas no contexto da colheita “excelente para o norte do Rhone” e dado o local em si, ele permanece um pouco decepcionante.
“Mas, francamente, sem controle de temperatura e desembolso rápido [permitindo que os sedimentos se instalem fora do vinho antes de extrair], esse é o resultado. Há algo lá, mas o vinho ainda é um pouco brutal no final”, disse Engerer. Eu ainda tenho que ver.
Existem apenas 660 caixas de 2010, a safra de 2011 totaliza apenas 550 caixas.
E embora 2010 não seja um vinho de sua produção, tecnicamente, no entanto, a Engerer tem estoques à venda, bem como os estoques restantes de 2008 e 2009, que já estão chegando ao mercado. As duas safras mais antigas serão distribuídas pelos canais existentes da propriedade, mas com 2010, a Engerer se mudará para colocar o vinho apenas em restaurantes.
“Acho que essa é a melhor maneira de voltar ao mercado. Com a baixa produção e falta de imagem do vinho, o local é o melhor caminho. Além disso, com a comida, há lugares que você pode ir com esse vinho que você não pode ir com tintos “, disse Engerer. Mais tarde, inevitavelmente, devolveremos para varejistas e clientes privados, mas acho que 60% da produção ainda irá para restaurantes.
Engerer então retorna ao pensamento de 2011, e a realidade nascente do primeiro vinho sob sua direção claramente o excita.
“Estou começando a ver a luz agora com ’11. eu posso sentir o cheiro das parcelas. Eu sinto a alma da propriedade”, diz ele com ar quase nostálgico.
É uma alma que nunca teve a oportunidade de se expressar plenamente antes. Engerer tem uma lousa em branco para trabalhar, porque há pouca história tangível, em termos de vinho, para comparar o novo Chateau-Grillet. três ou quatro anos para acertar”, diz ele, voltando rapidamente ao seu estilo conciso e concreto.
Como um proeminente enólogo do norte de Rhone me disse no início desta semana sobre Engerer e sua equipe, quando eu mencionei que eu estava visitando a propriedade, “se há realmente alguma coisa em Chateau-Grillet, você vai encontrá-lo. Claro.
Enquanto Frédéric Engerer está apenas começando seus esforços em Chateau-Grillet, Christine Vernay está agora totalmente estabelecida. Ela não é apenas uma das melhores enólogos de Condrieu, mas também uma das melhores enólogos do norte do Rhone.
Como sempre, uma parada aqui significa uma travessia de cultura, porque Vernay muitas vezes resiste a mostrar vinhos que ainda não estão acabados. Confira meu blog de última parada aqui em abril de 2011 para mais notas e contexto.
O Syrah Vin de Pays des Collines Rhodaniennes De Mirbaudie 2011 acaba de ser engarrafado e provém de vinhas jovens do planalto acima de Condrieu e fermentado e envelhecido apenas em aço inoxidável. É muito floral, com notas de violeta e pétala de rosa e bonito morango e Frutos claros cereja Provenientes de vinhas velhas do planalto e envelhecidos em barricas usadas, o Syrah Vin de Pays des Collines Rhodaniennes Fleurs de maio de 2011 apresenta um tato mais amplo, com notas sedutoras de tabaco e cacau e um agradável coração macio de ameixa. esmagado. e habita. Torna-se mais floral no final e mantém um toque elegante. Ambos os produtos oferecem potencialmente muito boa qualidade e geralmente são acessíveis na faixa de US $ 20 a US $ 20.
Voltando de uma safra, o Cotes du Rhane Ste. -Agathe de 2010 mostra o estilo da casa que foi realmente refinada aqui nas últimas safras, com uma nota sedutora de incenso que dá lugar a groselha e groselha macia e pura seguida de flashes de chá preto, e ferro queimado. Tem uma sensação muito engraçada no paladar e um comprimento latente.
“Não mudei nada na última safra”, disse Vernay, quando perguntado sobre os vermelhos com mais confiança. “Mas acho que os consumidores estão procurando mais vinhos de mineralidade e frescor. “
Vindo de tramas de 40 anos em Chavanay, St. Joseph Terres d’Encre 2010 tem notas ainda mais substanciais de chá preto e sangue, que são baseados em especiarias quentes e deliciosas amoras que, por sua vez, são misturadas com grãos finos. Tannins. O acabamento longo e refinado permite que a borda perfumada persista porque mostra um potencial facilmente notável. O St. Joseph La Dame Brune 2009 é uma seleção única de parcelas de um vinhedo de 60 anos. É muito macio ao toque, mas também concentrado, com uma borda sangrenta enquadrando tampa preta e framboesa de pureza magnífica. Uma longa nota de mesquite queimada e uma acidez muito fina estão entrelaçadas no final. Está no topo da faixa excepcional.
“2009 é uma safra de sol e você realmente sente isso no vinho”, disse Vernay. “2010, no entanto, não foi tão cedo. É uma safra de terroir. É mais discreto e correto”, acrescentou, referindo-se à sua preferência. durante todo o ano de 2010.
Lord’s Blonde Coast 2009 é altamente concentrado, com notas de bergamota e laranja de sangue nas bordas de ameixa preta e boné preto. Novamente, a textura é muito macia, mas muito persistente, com magníficas especiarias torradas e aromas mesquite deslizando até o final à medida que você progride flerta com uma qualidade potencialmente clássica. A Cote-Rétie Maison Rouge de 2009 mostra mais estrutura, com uma borda de ferro mais óbvia e notas de macieira, top preto e pasta de ameixa bem embrulhada. Uma agradável borda de chá preto aguarda na reserva no final, mas levará algum tempo para relaxar completamente. Ele mostra mineralidade admirável e tensão nesta colheita geralmente carnínua e poderia facilmente ganhar uma nota clássica (como sempre, revisões formais, baseadas em amostras cegas testadas no meu escritório em Nova York, aparecerão no futuro).
Vernay acaba derramando um vermelho inacabado, uma amostra da Costa Loira do Senhor 2010.
“Mas ainda assim não existe”, diz ele com um sorriso tímido, “só para ter uma ideia da colheita”.
É compacto e puro, muito longo, com um núcleo de tampa preta soberbo e notas amadeiradas perfeitamente derretidas, com notas persistentes de alcaçuz vermelha e especiarias no final, com uma sensação agradável na boca, apesar de uma estrutura maior do que em 2009.
Vernay ganhou fama pela primeira vez nos Viogniers, e os vermelhos chegaram a eles, em vez dos alvos de retirada. Eles ainda estão entre os viogniers mais puros e convincentes do Rhone, e o 2010 que acaba de sair está entre os melhores esforços de Vernay. desde que ele assumiu o controle da propriedade de seu pai.
Começamos com o Viognier Vin de Pays des Pays des Collines Rhodaniennes Le Pied de Samson 2011, engarrafado em meados de abril, é uma introdução clássica à uva, com um perfil fresco e amigável e um sentimento agradável e suculento com notas de anis, pêssego e melão verde que têm bastante pitada de amêndoa verde para mantê-los honestos.
Rehice em 2010 Condrieu Les Terrasses de l’Empire, que foi revisado na edição de 30 de junho do Wine Spectator (93 pontos, $96, 1. 665 caixas feitas). Mostra um belo frescor misturando notas de damasco e anis, mais rico que 2006 e uma definição melhor do que 2009. Condrieu Les Chaillées de l’Enfer 2010 oferece deliciosas notas cremosas de pera Bosc, melão, heather e amêndoa e um acabamento longo, exuberante e refinado, oferecendo uma apresentação mais definida ao contrário do Condrieu Coteau de Vernon, ricamente estratificado 2009. 2010, com uma interpretação poderosa, com um creme de limão denso, notas de cavaillon melão, quince e manga, mas também muito puro , com camomila brilhante e madressilva que se estende de ponta a ponta. A acidez fresca bem enterrada no longo acabamento e ainda bastante apertada, mas deve recompensar a guarda a médio prazo e estar entre as melhores safras até hoje, combinando o poder de 2005 e 2009 com a delimitação do surpreendente 2006.
A nova propriedade de Pierre-Jean Villa começou bem. Os vermelhos de 2009 foram excelentes e os anos 2010 são ainda mais bonitos. Villa é uma amiga íntima de Christine Vernay e seu marido, Paul Amsellem, então desde que eu estava fora da cidade, ela me deixou seus vinhos para experimentar em sua fazenda. Para mais informações sobre Villa, confira meus posts no blog da minha última visita com ele.
O St. Joseph Preface 2010 é vívido, picante e muito floral com notas de ferro e violeta na frente e um núcleo de cobertura preto puro e sedoso. Não é grande, mas muito puro, persistente e apetitoso. O St-Joseph Tildé de 2010, com vinhas mais antigas, é mais escuro e mais completo no perfil, mas não menos forte e afiado à medida que as notas de amora e blackcover se estendem sobre mais cacau e anis, enquanto a borda de ferro permanece enterrada até o fim. É uma bela combinação de frutas pretas e El Cote-Rétie Carmina 2010 é a primeira safra de vinho que incorpora um enredo de videiras antigas no lugar chamado Fongeant. É mais escuro e esfumaçado do que 2009, mas ainda sutil em geral, com um coração de frutas pretas misturando perfeitamente com uma estrutura aveludada. Há notas persistentes de carvão e anis que deslizam por toda a extremidade, com um toque de sangue no final.
Por último, o Vin de Pays des Collines Rhodaniennes Esprit d’Antan 2010 é outro vinho essencial das vinhas desenvolvidas em Viena, em solos de xisto, escuro e vínico, com notas de amoras e molho de ameixa e um toque suave e aveludado. Mas então a mineralidade pungente que caracteriza estes vinhos entra em jogo no final, onde os taninos finos e a acidez viva deixam tudo esticar.
A produção permanecerá baixa nesta área, com apenas 8. 000 caixas em sua produção máxima à medida que as novas plantações de Villa forem online e se juntarem aos seus lotes existentes, mas é uma área cujos vinhos valem a pena acompanhar.
Minha marcha pelo Rhone Norte continua incessantemente amanhã, quando volto à propriedade de Jean-Louis Chave para provar as colheitas de 2010 e 2011, com uma parada também no Delas, para provar os últimos esforços do enólogo Jacques Grange.
Você pode seguir James Molesworth no Twitter em http://twitter. com/jmolesworth1.