Hoje comecei em Condrieu com uma parada na propriedade Remi
Por que escrever para um domínio que envia tão pouco para os Estados Unidos? Bem, por um lado, os vinhos são bons. Além disso, se eu escrever sobre várias áreas pequenas, é mais provável que os consumidores encontrem uma em lojas de varejo ou em um restaurante. E também, Roberto Niero não tem exatamente o tempo nem os recursos para vir educar o mercado norte-americano sobre os seus vinhos, e sendo o distribuidor desta informação é a razão pela qual iniciei este blog. Niero é magro e um pouco tímido no início, mas é pessoal e rápido para se abrir quando fala sobre seus vinhos. Aqui, produz apenas três cuvées, dois de Condrieu e um da Côte-Rôtie. Os Condrieu cuvées são fermentados numa combinação de aço inoxidável e barricas, com cerca de 20% de carvalho novo. O Condrieu Les Ravines 2006, feito a partir da mistura de três parcelas, é muito expressivo, com sabores vivos de pêssego e erva-doce. O Cuvée de Chery Condrieu 2006, da parcela Coteau de Chery, é altamente concentrado, com muitas notas de abacaxi, toranja e funcho e um final longo e denso. Ambos já foram engarrafados e serão lançados em breve.
- O Cote-Rétie 2006 é fermentado em uma combinação de aço inoxidável e depósito de cimento.
- Com uvas 100% destemmed.
- Niero derruba e move o suco para o barril para seu malolacático.
- O vinho contém cerca de 5% de Viognier.
- Provamos o mesmo lote em três barris diferentes: o mesmo cobre.
- Mas com três níveis diferentes de torrada (dito loiro.
- Médio e médio-plus).
- A diferença é surpreendente ao experimentá-los lado a lado.
- Com uma amostra de renda macia do barril de torrada leve.
- Uma amostra mais redonda e escura cheia de cereja de torrada média e um sabor selvagem.
- Ameixa e tabaco a partir do terceiro.
- A mistura final deve ser excepcional.
De uma visita de 30 minutos para provar três vinhos, mudei-me para Ampuis onde conheci Philippe e Marcel Guigal. Eles têm mais de três vinhos, mais de 5 acres, e uma degustação aqui geralmente leva mais de 30 minutos.
Como sempre, as coisas estão muito ocupadas em E. Guigal, recentemente, eles deram os retoques finais ao seu enorme porão do outro lado da rua. Eles também estão ocupados engarrafando vários cuvées e transvasing Cote-Rétie Brune e Blonde 2004 durante a minha visita. O processo de racking em Guigal é impressionante, não só porque há dezenas e dezenas de barris para um cuvée específico, mas porque Marcel ou Philippe testam cada lote durante a racking para verificar a consistência. Além disso, os Guigals têm uma nova garrafa gravada para os vinhos da fazenda da Cote-Rétie Chateau d’Ampuis 2004. Philippe também observa que os negócios estão em alta, mesmo nos Estados Unidos, onde a variação do dólar para o euro não é favorável. . Em geral, as coisas estão indo bem em Guigal.
Quanto às safras mais recentes, “2006 oferece excelentes frutas e é fácil ver a colheita no nariz”, disse Philip. Estou convencido de que 2005 é uma ótima safra, mas algumas pessoas podem ficar um pouco surpresas ao experimentar os vinhos, pelos taninos.
2005 é uma verdadeira coleção vintage, pois exigirá um aviso, e é um tipo de safra que o Rhone não vê há algum tempo?Provavelmente não desde 98 ou 88 no norte? Assim, novos consumidores da região a partir dessas safras terão que recalibrar um pouco seus paladares.
Claro, todo mundo quer conhecer os vinhos de La La, mas o vinho branco é um negócio sério aqui, representa um quarto da produção, que é mantida em 6 milhões de garrafas por ano. Recentemente verifiquei as geleias condrieu 2006 acabadas, que são as melhores que já provei em Guigal. Além disso, o Hermitage White 2004 contém o pacote Ex Voto nesta safra, pois os Guigals não sentiram que havia uma diferença de qualidade suficiente entre os dois para merecer a colheita separada. É incrível, dado que o 04 é uma excelente safra para pessoas brancas. A boa notícia é que o Hermitage regular se beneficia: é realmente impressionante. Com muito volume em suas notas de damasco, amêndoa, laranja, quince e parafina, e se o Hermitage White Ex Voto 2005 é compacto, mas surpreendente em sua pureza e comprimento, com notas mais jovens de figo verde, amêndoa branqueada e camomila.
Entre os vermelhos, houve excelente progresso com a st. Joseph, e esta denominação tem um reconhecimento tardio nos Estados Unidos. Philippe admite que se o engarrafamento Crozes-Hermitage vende bem, ele fica decepcionado com o desempenho de St. Joseph no mercado, “e qualquer um que quisesse experimentá-los lado a lado provavelmente concordaria que o St. Joseph é o melhor vinho”, diz Philippe. The St. Joseph Lieu-Dit St. Joseph 2005 é notavelmente flexível e exuberante para a colheita, com os aromas reveladores de moca e especiarias doces de Guigal. Tem boas costas e boa aderência no final. Quanto ao St. Joseph Vignes de l’Hospice 2005, que será engarrafado em fevereiro, já ultrapassou seu barril e parece estar prestes a explodir, pois está carregado com notas magníficas de carvão, cacau em pó, molho de ameixa e grafite. Os dois vermelhos de São José são sem dúvida os melhores até agora.
Assim como o alvo, o Hermitage 2004 conterá os lotes Do Ex Voto. Testamos as tramas do Ex Voto enquanto Marcel tentava encontrar uma amostra do Hermitage regular. É exuberante, com uma linda viga de groselha torrada. Finalmente, Marcel parou de procurar no porão para o Hermitage normal?Não é a primeira vez que perde um vinho aqui, brincou Philippe. No entanto, o Hermitage Ex Voto 2005 será engarrafado, uma decisão fácil de tomar, pois oferece notas muito escuras de lodo, carvão, pasta de figo e capa preta com um acabamento super longo que só martela os taninos.
Entre os cuvées de Cote-Rétie, a Cote-Rétie Brune e a Blonde 2004 devem ser ervasizadas assim que a mistura estiver terminada: dois lotes diferentes mostram uma mistura de pimenta, tabaco e cereja preta. bacon, fumaça e ameixa com uma sensação linda na boca.
Então passamos para a etapa final da degustação, que aqui é sempre uma vertical de vinhos La La que ainda não saíram. La Mouline 2004 é tipicamente sedosa, com um núcleo exuberante de framboesas sedutoras. Turque 2004 oferece muitas notas de bolo de especiarias, framboesa e jogo, com textura macia (para turco). A Cote-Rétie La Landonne de 2004 foi um pouco mais leve, mostrando suas notas de ferro, mistura e amora. Neste ponto, você daria a vantagem para La Mouline, e colocaria esta classe ao nível de?01 e 00.
2005 é um grande passo em frente, e dado seus espinhos impressionantes, você colocá-los em um passo na frente do super exótico?03 A Cote-Rétie La Mouline de 2005 tem um coração de framboesa enrolado rapidamente em seus taninos, enquanto o Cote-Rétie La Turque de 2005 está cheio de caixas de especiarias, figos, molho de hoisin e um caminhão tanino. La Landonne 2005 tem aromas bem definidos de ferro, pó de tijolo e chocolate quente, bem como camadas de incenso, chá preto e madeira bálsamo aceito a safra principal desta safra. Todos os 05 tiveram uma maceração prolongada de quatro semanas e meia, porque os Guigals gostam de trabalhar em opostos: em vez de serem macios com frutas bem dotadas para não exacerbar os taninos, eles estão cheios, e eles tentam tirar o máximo possível dele. Até agora, quem vai ser discutido?
O trio de 2006 é muito jovem, com a Cote-Rétie La Mouline de 2006 realmente apertada com toques de especiarias doces e um acabamento tenso. A Cote-Rétie La Turque de 2006 também está cheia, com notas de figo e café turco na reserva. -Ritie La Landonne 2006 é agora totalmente brutal, com notas de ferro e ferrugem na frente apoiadas por camadas de pimenta e tabaco. Todos os três têm um longo caminho a percorrer, mas em desvantagem, eu teria colocado o La turco no comando. 06. No geral, a qualidade deve ser entre 04 e 05.
Também experimentamos o La Las,07, que ainda estão em fermentações malolásticas, mas foi divertido, como Marcel Guigal explicou os barris com os quais eles estavam experimentando, por apenas 1000 euros o vidro que os Guigals compraram alguns barris que foram secos a ar por cinco anos, em vez dos três usuais, e que vieram de um barril externo em vez de seu barril interno. Os novos barris T5 claramente tinham um perfil diferente, oferecendo taninos mais firmes e aromas mais fechados do que os próprios barris de Guigal. partindo nestes novos barris serão armazenados separadamente após o sorteio, e depois devolvidos a esses barris para que os Guigals possam monitorá-los o tempo todo. Mais uma vez, os líderes da região continuam a tentar coisas novas. . .
Em Georges Vernay, fui avisado com antecedência que eu seria capaz de provar em barris, algo que eu nunca tinha feito antes. Christine Vernay sempre me testou em amostras terminadas e engarrafadas em seu escritório, então eu estava curioso para saber por que tínhamos mudado de lugar.
“Quando o vinho está no porão, é apenas uma ideia ‘ainda não está totalmente formado”, disse ele. “Eu prefiro ser classificado sobre o produto acabado na garrafa. Como ex-professor, posso entender sua propensão para qualificações, mas presumivelmente, já que não classifico vinhos em barris, e desde que visitei aqui todos os anos nos últimos anos, fiz algum tipo de teste. .
“Obrigado James”, brincou seu marido, Paul, que se juntou a nós para a degustação. “Esta é a primeira vez que eu estive de volta aqui também. Eu geralmente estou preso na tabela de classificação.
Aqui os brancos são vinificados por relâmpago, passando as duas primeiras safras em barricas para envelhecimento. O carvalho novo sempre foi reduzido ao mínimo aqui, nenhum para Terrasses de l’Empire e apenas 25% para o engarrafamento Chaillées de l’Enfer e Coteau de Vernon. Provamos o Condrieu Les Chaillées de l’Enfer 2006 em vários barris diferentes? novos e usados, diferentes níveis de torrada, tanoeiros diferentes. É surpreendente como a amostra é lisa e pura em um barril usado, em comparação com a agressividade do vinho quando é retirado de um barril novo de carvalho. O resultado final? Combinar todos esses componentes é um aspecto complicado e frequentemente esquecido de como fazer um bom vinho. Os Chaillées e o Condrieu Coteau de Vernon de 2006 deveriam ser jams magníficos e potencialmente melhores do que a dupla magnífica. 04 /? 05 aqui. A fruta em ambos é pura e espumante sustentada, com notas de marmelo, caqui e clementina, e a acidez e mineralidade são deliciosas. (Nota: o Condrieu Les Terrasses de l’Empire 2006 já foi lançado e eu oficialmente provei na garrafa durante uma degustação às cegas no meu escritório em Nova York. Sua avaliação é esperada em breve).
A maioria das pessoas considera Vernay uma área de vinho branco?e com razão, já que o nome Georges Vernay é sinônimo de Condrieu (ele ajudou a salvar a denominação de extinção na década de 1950 e foi por muito tempo o “prefeito” de fato da própria cidade. Mas Christine Vernay desenvolveu uma habilidade com os Vermelhos aqui também, incluindo um belo e brilhante 2006 Cotes du Rhane Sainte-Agathe que se senta em tanques esperando para ser engarrafado. O Saint-Joseph de 2006 oferece muita pimenta e sabor. de kirsch, enquanto o antigo vinhedo que entra em 2006 St. -Joseph La Dame Brune oferece ameixa preta e sedosa e frutas loganberry, com um acabamento longo e macio. 2006 Cote-Rétie Blonde du Seigneur oferece frutas apimentada de amora e Boysenberry (é uma mistura de Lancement e Coteau du Bassenon La Cote-Rétie Maison Rouge 2006, do enredo de mesmo nome, mostra mais sabores de aderência, pimenta e heather com um acabamento terroso macio. Os dois cuvées não dão esse terço de carvalho novo, o que realmente deixa a pureza brilhar.
Além dos vinhos, Christine supervisionou a reforma dos antigos terraços atrás da casa da família. Estes terraços, no terreno do Coteau du Vernon, tinham todo o tabaco, syrah e frutas do pomar sob seu avô, mas caíram abandonados durante o mandato de seu pai. Levou três anos para limpar o solo, remover todas as raízes antigas e preparar-se para plantar videiras Viognier. É claro que os regulamentos da AOC limitam a taxa de plantio das videiras, levará mais 10 anos, o Coteau du Vernon cobrirá um total de 3,5 hectares, assim como o Chateau-Grillet. Algumas coisas valem a pena esperar.