Nos últimos anos, a qualidade em Gigondas tem aumentado constantemente por uma razão majoritária: colheitas mais quentes e posteriores tornaram-se a norma na região, devido às mudanças climáticas, que tiveram um efeito dramático na capacidade dos vinhedos plantados nos terraços. em altitudes mais altas, no meio do Cordão Montmirail (os espetaculares afloramentos de calcário que definem a denominação) para amadurecer totalmente, tanto para a principal variedade de uvas, Grenache, quanto para o ainda mais tarde Mourv.
Se você comprou vinhedos nessas áreas há uma geração, muitos pensaram que você era louco – eles não só tiveram problemas de amadurecimento em comparação com os vinhedos nos solos argilosos e arenosos do planalto abaixo, como também eram notoriamente difíceis de trabalhar. Se você comprou vinhedos lá há uma geração, também está colhendo os benefícios hoje. Como conseguir uma propriedade à beira-mar por pouco dinheiro antes que os grandes arranha-céus comecem a brotar, tudo depende da localização, localização, localização. (Para mais informações sobre Gigondas e seus vinhos, você também pode verificar meu artigo de 15 de outubro de 2008)
- Thierry Faravel foi um dos principais beneficiários da tendência para safras tardias no Rhone.
- Faravel.
- 47.
- Com seu irmão Gilles.
- é dono e dirige o Domaine La Boussiére.
- Eles construíram uma nova vinícola no topo da cidade há 10 anos.
- Que eles mesmos precisam trabalhar de forma eficiente: uma fileira de vasos de cimento clássicos.
- Antigos.
- Altos e retangulares pintados em bege e vermelho feitos na Itália faz fronteira com um lado da sala.
- Enquanto os modernos.
- Elegantes.
- Em forma de cubo de cimento cinza.
- Feito por uma empresa francesa.
- Linha a outra.
Faravel tem uma estrutura rígida, acentuada por seus vasos montados em metal. É tão macio que você pode ouvir o borbulhar dos tanques com suas fermentações malolacticas no fundo. Seu comportamento gentil contradiz as expressões vívidas e poderosas de grenache e mourv. dre que produz atualmente.
O pai de Faravel, que começou a plantar vinhas e vender uvas para comerciantes, fundou a propriedade em 1978, Gilles veio ajudar em 85, Thierry em 1990 (seu pai morreu em 88). os 9 hectares de vinhedos em Gigondas, os 12,5 hectares em Vacqueyras que vêm da fazenda do sogro de faravel e 1,5 hectares de vinho de mesa; os faravels também têm mais 5 hectares em Beaumes-de-Venise, cuja produção é vendida para uma cooperativa.
90% das parcelas de Faravel a Gigondas estão localizadas em elevações mais altas logo abaixo do Lace, expostos ao noroeste.
“A colheita é muito, muito tardia, mas muito fresca”, disse Faravel, que costuma receber na segunda semana de outubro. Depois de meados de outubro, Faravel disse que se as coisas não tivessem amadurecido, poderia ser difícil salvar os vinhos.
“Está muito frio e não há sol suficiente, as folhas ficam amarelas e as videiras não funcionam mais. É uma aposta para obter maturidade fenólica antes que seja tarde demais. A aposta, no entanto, parece estar valendo a pena.
No caso dos vinhos, as uvas são parcialmente descascadas, 90% em 2006, mas apenas 10% em 2009 e 2010, quando a colheita estava muito madura e tardia.
“Depende da maturidade”, disse Faravel. Eu gosto de caules. Isso pode endurecer o vinho um pouco nos primeiros ou dois anos, mas o frescor permanece mais longo. Sem as hastes, os vinhos podem ser muito gordos. Eu gosto da tensão que eles trazem para o vinho.
Após a desansagem, as uvas são depositadas pela gravidade nos tanques de cimento, então envelhecidas em uma combinação de tanques de cimento e barris usados antes de serem montadas em tanques de aço inoxidável e deixadas para serem depositadas naturalmente para engarrafamento. Todos os vermelhos experimentam uma média de 12 a 14 meses de envelhecimento, com a Fonte de Tonin sendo a maior em crescimento.
O Table Wine Les Amis de la Boussére 2009 (há um número muito na parte de trás indicando a safra, porque tecnicamente o vinho de mesa não é designado por vintage) é uma mistura de Syrah, Merlot e Grenache, incluindo o Grenache desclassificado de Vacqueyras e Gigondas Fermentados e envelhecidos por apenas oito meses em um tanque de cimento antes do engarrafamento , tem notas gordurosas e ligeiramente empoeiradas de ameixa, cereja e lavanda com uma nota firme de adesão no final.
“Você pode ver 09 neste. É um pouco tânnico até para um vinho de mesa. Em 2010, no entanto, há acidez para um melhor equilíbrio”, disse Faravel.
Domaine La Boussiére é apenas uma curta, mas íngreme caminhada pela Colina Gigondas.
Gigondas 2009 é feito a partir de uma mistura 70/30 de Grenache e Syrah, o Grenache fermentado em cachos inteiros. Dois terços da safra é envelhecida em barris usados, o resto em tanques. É largo, com sabores de alcaçuz, amora e touca preta, com muitas notas de chá preto e carvão. É super longa e grande, mas tem muitos taninos polidos e um aroma agradável; É claramente excepcional.
Faravel derramou nas Vacqueyras de 2009, preferindo mostrar seu perfil um pouco mais gordo e rústico após as gigondas da base cuvée. O vinho é uma mistura 70/20/10 de Grenache, Syrah e Mourv. videiras velhas e nem ele nem Syrah são ilesos. Médio envelhecido em tonéis e barris, é musculoso, com ponta asfaltada com notas de tabaco e pão de figo com uma ponta marcadamente tânnica que vai até o final.
“É mais fácil atingir a maturidade em Vacqueyras, mas mais difícil de obter frescor”, disse Faravel. “É o oposto em Gigondas? Mais fácil para o frescor, mas mais difícil de amadurecer, o que é divertido porque eles estão tão perto. “
A primeira safra aqui é o Gigondas La Font de Tonin 2009, feito pela primeira vez em 1990 com Grenache e Syrah, antes de passar para uma mistura 90/10 de Grenache e Mourv. dre desde as 98 vintage. Grenache vines têm 55 anos e mourv. dre 70 anos de idade É raro ter um mourv. dre tão velho em altura em Gigondas. O vinho é incrivelmente escuro, mas puro e picante, com notas de madeira de maçã carbonizada, alcaçuz, ganache de framboesa, pasta de figo e molho de hoisin que são super longos e são usados após dois rendimentos excelentes nas safras de 2006 e 2007, este vinho parece pronto para flertar com o clássico em qualidade em 2009 (e talvez em 2010). Infelizmente, há apenas 100 a 500 caixas de vinho naquela época. produção, dependendo da safra (não houve produção de 02 ou 08).
A esposa de Faravel, Corinna, também possui sua própria propriedade chamada Domaine La Martinelle, localizada no Ventoux. Com base em vinhedos em solos de argila vermelha que se estendem ao sul de Gigondas, aqui são produzidos dois tintos. Vou relatar esses vinhos em um artigo futuro.
Louis Barruol também sabe a localização, localização, localização. O enólogo que se estabeleceu como o primeiro produtor de Gigondas desde a safra de 2005, tem aqui outra gama estelar em preparação em 2009, liderada pelos lotes de um único vinhedo que começou a se dividir em safras individuais na safra de 2006, principalmente vinhedos em solos calcários em terraços localizados na mesma altitude ou acima da cidade de Gigondas. Assista ao vídeo anexado enquanto Barruol conta a história do enredo de Le Claux de videiras antigas, que agora produz uma de suas safras excepcionais em um único vinhedo.
Como no Domaine Santa Duc d’Yves Gras, que visitei ontem, aqui está uma fazenda e uma operação comercial; os vinhos da propriedade são rotulados como Chateau Saint-Cosme, os vinhos simplesmente negociam com Saint-Cosme. Para obter mais informações sobre barruol e seus vinhos, você pode consultar as notas do blog das minhas visitas aqui em março de 2009 e junho de 2008.
Barruol começou a cultivar todos os vinhedos em sua fazenda biodinâmica em janeiro, uma transição fácil para Barruol, que já estava trabalhando na agricultura orgânica.
“Passar da agricultura orgânica para a biodinâmica não é um passo importante, apenas um passo lógico. O grande passo é passar da agricultura orgânica para a biodinâmica e eliminar um vinhedo de herbicidas e pesticidas”, disse ele.
A gama de 2009 aqui é excelente; Também é muito pequeno. Barruol perdeu o equivalente à meia safra em 2009, uma vez que o granizo devastou os vinhedos dos Correios e os rendimentos foram naturalmente menores em toda a região devido ao calor e à seca. Começamos a degustação com um par de brancos em 2010.
O St. -Cosme Cotes du Rhane Blanc de 2010 vem de uma montagem de Viognier, Marsanne, Roussanne e Picpoul, mal co-fermentados e bloqueados, vivos e puros, com uma borda pedregosa com notas de melão e anis.
“Eu tentaria fazer vinho com uma [travessia] ruim por ano”, disse Barruol. “Mas eu deveria escolher mais cedo para ter mais acidez em primeiro lugar, e um novo período de colheita significa toda uma nova teoria da viticultura no vinhedo. “Então é um processo mais longo para gerenciar. “
Não há Clairette na montagem, já que Barruol reserva-o para o Le Poste branco, prefere Picpoul quando misturado com outras uvas.
“Entre as uvas azedas, Picpoul é o camaleão. É compatível com outras uvas. Clairette apenas estraga uma mistura e tem que ficar sozinha”, disse Barruol.
Chateau St. -Cosme Cotes du Rhane Blanc Le Poste 2010 é feito inteiramente de videiras Clairette plantadas em AOC Gigondas, mas como gigondas brancas não são permitidas de acordo com os padrões da AOC, é rotulado cotes du Rhane. O vinho permanece nublado e muito linear ao toque, com casca primitiva de melão e notas florais que devem se espalhar à medida que envelhece no meio de um mudo antes do engarrafamento.
“Eu escolhi com 12,7 [álcool potencial]”, disse Barruol, “Este é exatamente o nível que eu quero, porque eu sei que depois do bandido, será complexo, mas sempre legal, treze ou 13,5 seria demais. Obter essa combinação de odor e frescor é melhor para o envelhecimento.
O St-Cosme Condrieu de 2009, vinhedos na propriedade malleval, perto dos vinhedos de Pierre Gaillard, têm notas magníficas de heather, pêssego cremoso e erva-doce com um acabamento longo e muito exuberante, é uma beleza rica, mas Barruol é um pouco de si mesmo.
“Condrieu foi duro em 2009”, disse ele. Estava muito quente e a clareza não é muito certo.
Para os vinhos tintos da fazenda, Chateau St. -Cosme Cotes du Rhane Les Deux Albion 2009 combina Mourv’dre, Carignane, Grenache, Syrah e Clairette para produzir um vinho kirsch e amoras com notas penduradas na final, que será engarrafada em fevereiro. Gigondas 2009 é denso e musculoso, com muito dinamismo com notas de cassis, cacau e sálvia torrada que são típicas do estilo da casa aqui. pastis e violeta e uma mineralidade tentadora. É provável que acabe na faixa superior da faixa excepcional quando engarrafada.
Os gargalos de um único vinhedo são todos clássicos em potencial aqui em ’09. O Gigondas Le Claux 2009 é muito aderente, com toneladas de chocolate e ferro em mente até agora, com um caroço de cassis esmagado e ameixa de reserva. É uma exibição surpreendentemente grandiosa e retrógrada para o que Barruol considera seu cuvée de estilo mais feminino. Enquanto isso, o geralmente mais musculoso 2009 Gigondas Hominis Fides é um feixe de frutas pretas e azuis esfumadas, com notas de mirtilo, cassis e pasta de figo e um final longo e aveludado que tem uma grande aderência profunda enterrada profundamente. . O Gigondas Le Poste 2009 é simplesmente magnífico. Explode com notas de violeta pura perene, molho de ameixa, erva-doce e ferro e um final longo que floresce com perfeição. O ’09 Le Poste é uma mistura radicalmente diferente das safras anteriores, combinando partes iguais de Garnacha e Syrah (em oposição ao usual 99% Garnacha). O granizo custou a Barruol 80% do vinhedo e até mesmo para engarrafar um Le Poste ele teve que combinar um barril Syrah com um barril Le Poste Grenache. É verdade: apenas dois barris no total deste vinho em 2009. As pessoas costumam perguntar-me qual a garrafa que prefiro. Todos são de igual qualidade, mas prefiro o estilo do Post, por sua combinação de poder e requinte. É incrível que em uma safra em que Barruol teve que combinar Syrah e Garnacha para fazer a coisa certa para engarrafar o vinho, mantenha seu perfil.
Para a gama comercial de St. -Cosme, Chateauneuf-du-Pape 2008 (é sempre uma saída tardia) vem do lugar chamado La Crau, combinando Grenache, Mourv’dre, Cinsault e Syrah para criar um vinho que empurra notas de ameixa de casca, café, alcatrão e pasta de amora, apoiado por um acabamento espresso-dyed.
A faixa comercial, no entanto, tende a se concentrar um pouco mais no Norte do Rhone, liderado pela Rua. Joseph 2009, que agora é escuro e torrado, mas muito fresco, com notas de alcaçuz bem trabalhada, francês e tabaco. O portfólio de Crozes-Hermitage 2009, que Barruol obtém de vinhedos na parte de trás da Colina do Hermitage. Tem cheiro de expresso recém-moído, com notas densas de kirsch e cereja amarga e um acabamento longo e adesivo. notas perfumadas de lilás, anis, ameixa, top preto com um toque agradável de azeitona no final de grãos finos; é também um vinho que provou seu bom envelhecimento.
Também na safra de 2009, a Barruol expande seu projeto com o importador norte-americano Kermit Lynch Wine Merchant. Os vinhos são derivados de lotes já vinificados pela Barruol, que a KLWM seleciona para engarrafamentos específicos. Sobre esses vinhos eu vou relatar em um artigo separado. .
A partir de amanhã, deixarei as colinas para o planalto, visitando as propriedades das denominações de Cétes du Rhane-Villages ao redor da cidade de Cairanne.
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