Depois de uma longa degustação de colheitas recentes. No meu sexto dia no Vale do Rhone, na França, visitei um dos enólogos mais estabelecidos em e um dos mais novos microcompromissos da região.
Philippe Guigal não está sozinho quando se trata de trabalhar no alto em St. Louis. Em, Jean-Luc Colombo continua apaixonado como sempre. Vivendo no topo da colina acima da cidade de, ele agora se opõe à irrigação de vinhedos em um mundo onde os hotéis lhe pedem para conservar água sem usar toalhas extras.
- “Se você pode colocar tanta água quanto quiser.
- Quando quiser.
- Como você pode falar sobre uma safra?”pergunta com descrença.
- Uma colheita é o que a natureza dá.
- Não o que você adiciona ao vinhedo.
- Quando você controla a água.
- O vinho é industrial.
- Eu gostaria de ver vinho irrigado vinhedo no rótulo sem vintage.
- Não contra a irrigação.
- Eu só acho que as pessoas devem estar cientes de que os vinhos feitos sem irrigação realmente representam a qualidade e o espírito do que o ano naturalmente deu.
- “.
Enquanto Colombo luta contra esta luta, ela ainda consegue produzir uma deliciosa variedade de Syrahs minerais que mina sua reputação “moderna”. Nos últimos anos, ele moderava seu uso de carvalho novo, desenvolveu uma impressionante base de vinhedos totalizando 10% de toda a denominação, e agora até deu a maior parte da vinificação para sua filha Laure, de 26 anos.
“Desde 2010, 80% da vinificação é de Laure. Anne [esposa de Colombo] o consulta e depois consulta os dois”, ri. “Certamente trouxe algumas mudanças. “
Uma degustação em Colombo é sempre seguida por alguns convidados adicionais, já que o enólogo construiu uma coleção de animais ao longo dos anos. Em particular, Corton, o extremamente mimado golden retriever de Colombo, agora tem um novo amigo, Fitou, um golden retriever de 6 meses que compete com Corton por sua bondade extravagante. O resto da propriedade abriga animais resgatados, incluindo várias galinhas que agora fornecem a Colombo mais ovos do que podem comer.
“Então agora todos os vinhos recebem uma multa com ovos diretamente da propriedade. Como é para os orgânicos?”, Perguntou Colombo com uma risada quente.
Vinho syrah de Rhodanian Hills The Hills of Laure 2009 é a seleção de videiras jovens (até cinco anos de idade) plantadas nos finos solos de granito de (desclassificados por sua pouca idade), bem como em alguns vinhedos fora da denominação. É muito floral e ácido, com mais mineralidade de ferro do que frutas, dando uma sensação ligeiramente firme e tensa no acabamento pedregoso.
“Eu amo o cheiro deste vinho”, Colombo. Es como um bife cru e fresco pouco antes de grelhá-lo.
O Cotes du Rhéne Les Forots de 2009 vem de vinhedos entre 60 e 70 anos, plantados em solos graníticos e calcários ao redor da fronteira de, engarrafados nas próximas semanas, é muito espinhoso, com uma veia calcária forte que atravessa o manto negro e o manto negro. É vívido e linear, com uma nota roxa pendurada no final.
Ambos os vinhos são maceered por 20 a 25 dias, o que não é normal para o Vinho country ou Cotes du Rhane, mas eles se parecem mais com bebês. E também não há suco de prensa, é só procriar”, disse Colombo.
A especialidade aqui é, é claro, os, começando com o Les Méjeans 2009, um vinho carregado de especiarias e cassis do fundo da encosta de uma variedade de videiras de média idade (15 anos ou mais, de acordo com Colombo). é exuberante para, com muita heather e anis na reserva e muitas notas de especiarias doces também. Oferece frutas maduras e acessíveis suficientes para oferecer uma boa introdução à denominação, bem como notas de calcário vibrantes suficientes da denominação no final. Para ser honesto, os Terres Brulées de 2009 vêm de parcelas de idade semelhante à dos Méjeans, mas localizados no meio da encosta e mostram frutos ainda mais vibrantes de framboesa, cereja e relrose, com uma acidez tentadora e um longo acabamento mineral que não é muito grave, graças a notas sedutoras de especiarias e flores que proporcionam comprimento e dimensão.
La Cornas Les Ruchets 2009 é a primeira das safras de uma única vinha, proveniente de vinhas orientais com mais de 80 anos, muito escuras e acolhedoras, com figos torrados, amoras, chocolate e tabaco maduro, todos sustentados por um longo Final muito apimentado com bom corte. Cornas La Louvée 2009 é a colheita de uma única vinha que tende a oferecer a maior maturidade, graças à sua orientação ideal para o sul. Vinhas com mais de 70 anos já provaram a colheita de ’09 , dando um vinho que oferece frutos incrivelmente exuberantes de amora, mirtilo e ameixa, com magníficas notas de anis e pão de gengibre. O fundo calcário afunda profundamente no final, enquanto notas de violeta e anis se sobrepõem. É de longe a safra mais madura e carnuda. deste vintage e não deixará de seduzir alguns fãs com seu estilo aberto.
O Projeto Vida Selvagem colombo é o enredo único de menos de 2 acres no topo da colina que se desenvolveu. A fruta entra no Vallon de L’Aigle 2009, tão escuro e exuberante quanto La Louvée, mas com um tom mais pronunciado. nota de ferro, com carvão e chifre defumado. É muito musculoso e escuro na final e é de longe o mais apertado das safras de 2009.
Enquanto muitos enólogos em Cote-Rétie e outras partes do norte do Rhone ainda cobrem suas estacas entre 2009 e 2010, Colombo claramente se apoia agora no lado ’09, o que não é surpreendente como o perfil difícil de às vezes vai bem com a maturidade extra e polpa da safra 09.
“2010 está muito próximo de 09. Mas o 09 tem mais volume, com menos mineralidade e não tão estreito quanto o 10. O cruzamento entre 2007 e 2005. C é uma safra calorosa e acolhedora. É uma safra especial”, diz ele.
Vinho Syrah de Rhodanian Hills The Hills of Laure 2010 acaba de terminar sua fermentação malolástica e é ligeiramente reduzido, mas mostra peso e densidade impressionantes acompanhados de kirsch escuro e amoras. Cotes du Rhéne Les Forots 2010 coloca água na boca do início, com um belo coração de anis tingido de cereja, ameixa e framboesa.
O Les Méjeans 2010 já está cheio de notas de violeta e linzer, além de frutas suculentas de cranberry e um longo acabamento de grafite. O Terres Brulées 2010 é firme, mas cheio de aromas bem definidos de anis, heather, louro e lavanda. , com frutas pretas controladas por uma coluna notável calcária.
“Desde 2007, os vinhos realmente começaram a mostrar mais notas florais, aromas mais expressivos”, disse Colombo. “Acho que os solos finalmente reagiram desde que parei de usar herbicidas e pesticidas em 2002/03. A fruta é muito melhor.
O Les Ruchets 2010 é maduro e sustentado, com taninos muito picantes, mas proeminentes, com notas de ameixa esmagada e anis. É densa, mas muito pura, com uma agradável borda ardente no final. Esta nota de fogo continua com o La Louvée 2010. , que, apesar de sua maturidade tipicamente óbvia, coleta muito carvão e cinzas no final, com mais especiarias e ferro queimado. É mais preciso do que a versão ’09 para mim, com mineralidade uma excelente folha de frutas exuberantes. La Louvée compete com Vallon de l’Aigle 2010, que coloca ainda mais ferro e giz na frente, embora o núcleo de tinta de anis, anis e mirtilo seja certamente bem dotado. Então, quando a fruta começa a assumir, um novo toque de acidez completa o vinho, estendendo-se até o fim.
É a nova micro-alimentação do bloco que, como explica Marc Perrin do Chateau de Beaucastel, é orientada para a “montagem, o que sabemos sobre o sul do Rhone. Mas em vez de montar diferentes variedades, montamos diferentes parcelas dentro de uma denominação. “
A operação começou com um único vinho em 2006, uma gama maior em 2007, antes de se aposentar para a safra mais difícil de 2008. Agora em 09, há uma gama completa de todas as denominações do norte do Rhone (exceto curso Chateau-Grillet) totalizando cinco vermelhos e dois brancos. O portfólio voltará a crescer na safra de 2010.
“Mas nosso objetivo é aumentar a qualidade primeiro, mais arlier do que a quantidade”, disse Perrin.
Depois de trabalhar com vinicultores individuais, cada vinho é vinificado pelo enólogo, a fim de minimizar o movimento dos vinhos. Após a produção, os vinhos são colocados em barris de escolha por Perrin e Nicolas Jaboulet antes de serem transportados para a fábrica de Perrin no sul para reprodução.
Uma amostra do Condrieu de 2010 de um lugar mais frio da denominação quase terminou seu mal. Possui notas crocantes de carambola e pêssego branco com acabamento de figo verde apertado. Uma segunda amostra de uma trama mais madura, na qual é feita, mostra um perfil carnudo de melão e pera, com aroma mais anis.
“Em Condrieu, há dois estilos. Um para acidez, o outro para sabores pegajosos e mais ricos. O interessante é equilibrar os dois”, disse Perrin.
Combinamos as duas amostras de Condrieu em um copo e o resultado é notável: exuberante, mas puro, com frutas maduras e cremosas, mas também comprimento e concentração.
“É muito trabalho trabalhar nesse nível”, disse Perrin. Só temos três barris de cada estilo. E é difícil encontrar os três barris certos que combinam com os três bons. “
No caso dos vermelhos, o 2010 de São José vem de parcelas do extremo norte da denominação, nas proximidades de Chavanay, é escuro com torradas e anis, mas permanece leve em seus pés, com longas notas florais e minerais que remontam ao fim.
“Estamos olhando para o norte, o que não temos no sul: granito”, disse Perrin. “A acidez do granito é verdadeiramente única. Grandes aromas são obtidos no norte, sem que ele fique pesado.
O Crozes-Hermitage 2010 é sempre distribuído em vários lotes. O coração do cuvée é completamente violeta e anis, a mesma fonte que impulsionou a excelente versão ’09. Outro enredo, novo em 2010, mostra frutas mais suculentas de amora e figo e um ar mais gourmet, o estilo que Perrin busca. O terceiro enredo, também novo em 2010, combina o melhor de ambos, com aromas de especiarias e flores, frutas pretas e uma adesão mais substancial no final. Há muito para jogar aqui para o engarrafamento final de Crozes, é claro.
A Cote-Rétie de 2010 também está em peças separadas, o primeiro lugar dito da parte Cote Blonde da denominação (com um toque de viognier) é expressivo, com notas picantes de mesquite e ferro e muita alcaçuz no final, e é um vinho completo em si, mas combinado com alguns dos Grandes Lugares do Norte da Costa Marrom , que tem notas mais almiscaradas, tabaco preto e figo torrado, deve ser ainda mais. O Cote-Rétie de 2009 quase completou seu período de montagem, mostra o perfil de maturidade da safra, mas tem notas esfumaçadas de mesquite e heather para maior corte e comprimento, com uma acidez animada que é atípica da safra.
“Tiramos o 09 inicial do carvalho. Grandes safras maduras, podem extrair mais carvalho graças ao seu espírito superior. Então, nós os tiramos três ou quatro meses antes para mantê-los calmos”, disse Perrin.
A amostra hermitage 2009 combina frutos de solos graníticos e cascalho, e é um estilo rico e poderoso, com notas de piche, grafite e tabaco na boca apoiados por um núcleo escuro de pasta de figo e um manto preto quente. Os taninos são frescos e bem delineados e vão esticar consideravelmente à medida que envelhecem. Será engarrafado em breve.
Embora os outros 09 vermelhos tenham sido engarrafados mais cedo do que o normal, os de 2009 provavelmente demorarão um pouco mais em barris, disse Perrin, talvez três a seis meses a mais antes de serem liberados.
“Tem um caráter mais suculento e acho que pode durar mais. Toda vez que eu tento, é melhor, então deixamos por enquanto, ao contrário dos outros 2009, saímos mais cedo do que o normal”, disse ele.
É um vinho jovem e sangrento, com um poderoso coração de heather, top preto e giz misturado, ainda um pouco abaulado, mas com uma acidez impressionante e tentadora que começa a esticá-lo. Notas de louro e azeitona também estão escondidas no que você deve. ser um vinho distinto.
simplesmente não recebe o respeito que merece, disse Perrin. Tenho certeza que Jean-Luc Colombo concordaria. . .