Há muito mais ao sul do Rhone do que Chateauneuf-du-Pape, e com isso em mente, passei o dia concentrado nas áreas de Gigondas e Vacqueyras.
Gigondas é muitas vezes considerado um pequeno Chateauneuf, mas na realidade seu terroir e vinhos são bem diferentes. Embora a apenas 14 quilômetros de Chateauneuf pela vista dos pássaros, Gigondas é definida pela Renda Montmirail (literalmente, a ”Renda Montmirail”), que são as formações de calcário em forma de dente que se destacam sobre a pequena aldeia, atingindo quase 800 metros de altitude.
- As encostas do Cordão entraram em colapso por milhões de anos.
- Criando sacos de solo rico em calcário que são misturados com cones alusais no planalto abaixo.
- Grenache acaba produzindo vinhos mais finos e perfumados do que seus primos em Chateauneuf.
- Como louis Barruol.
- Proprietário do Chateau St.
- -Cosme.
- Aponta: “Gigondas tem mais em comum com a Borgonha do que com Chateauneuf”.
- Ao contrário de Gigondas.
- Os solos de argila dos vizinhos Vacqueyras tendem a produzir vinhos mais ricos.
- Francos e frutados.
Os nomes Gigondas e Vacqueyras tendem a mirar em vinhos extraídos (muitas vezes feitos com um mínimo de raspagem), o que geralmente resulta em taninos robustos; são esses vinhos que dão a ambas as fazendas sua reputação de rústica, mas os melhores exemplos, no entanto, buscam casar um perfil de frutas pretas maduras com taninos finos e acabamentos perfumados e minerais, estão entre os melhores e mais idiossincráticos do Rhone. Eles também envelhecem bem, entregando notas de mesquite, ferro e chá preto depois de cinco a oito anos na vinícola. verdade para Gigondas, cujos vinhos têm a melhor estrutura de ambos.
As coisas são feitas simplesmente em Montirius, onde os proprietários Christine e Eric Saurel cultivam biodinâmica e não usam carvalho para envelhecer seus vinhos tintos.
Minha primeira parada foi em Domaine Montirius, propriedade de Christine e Eric Saurel e localizada no extremo sul de Vacqueyras, que faz fronteira com Gigondas ao norte. Christine e Eric, ambos de 44 anos, trabalham seus vinhedos em biodinâmica e praticam a reprodução sem carvalho em seus vermelhos. A fazenda abrange 60 hectares distribuídos em 38 lotes, incluindo 16 hectares em Gigondas e duplo em Vacqueyras.
A fazenda nasceu da cooperativa local, da qual faziam parte os vinhedos da família de Eric; seu avô ajudou a fundar a cooperativa. Sua descoberta veio em meados da década de 1990, quando sua filha, que sofria de uma doença, foi curada usando métodos homeopáticos em vez da medicação padrão. Isso levou Christine e Eric a pensar em trabalhar em sua vinha da mesma maneira.
“Quando o pai de Eric pulverizou herbicidas ou pesticidas nos campos, ele nos avisou para fechar as janelas da casa”, acrescentou. Quando perguntei aos vizinhos o mesmo aviso, a resposta dela foi não e a vergonha dela ajudou a nos forçar a mudar.
Em sua busca por mais métodos de agricultura orgânica, os Saurels aprenderam sobre o trabalho feito na Domaine de Marcoux, uma propriedade biodinâmica em Chateauneuf-du-Pape, e sentiram que era essencialmente uma maneira homeopática de trabalhar a terra.
Os Saurels rapidamente trabalharam para transformar sua propriedade, e foram totalmente biodinâmicos em 1996. Seus vinhos foram vinificados separadamente na cooperativa por alguns anos, além dos outros membros?Uvas, finalmente terminaram seu contrato de adesão e puderam trabalhar sozinhas, completando uma cava gravitacional com tonéis de cimento a tempo para a safra de 2002. Como mencionado, eles não usam nenhum carvalho em vinhos tintos, o que dá vinhos muito elegantes, com acabamentos frescos e minerais. Saurels também costumam colher uma semana antes de seus vizinhos, para manter uma acidez mais fresca em seus vinhos.
“Nada é feito em um espírito da moda”, diz Christine gentilmente, mas sinceramente. “Só queremos preservar o patrimônio da área. É uma maneira de pensar sobre o país.
A produção é de 12. 500 caixas por ano, das quais 15% estão nos Estados Unidos. Os vinhos geralmente são colocados à venda cerca de seis meses depois da maioria dos vinhos da denominação. Não só não há carvalho para os vinhos envelhecidos, como não há madeira em qualquer lugar no porão. Os recipientes de armazenamento e paletes são feitos de metal ou plástico, em um esforço para evitar a contaminação do TCA, uma abordagem progressiva para esta “maneira nacional de pensar”.
Os vinhos aqui passam por algumas mudanças no rótulo, com a direita Vacqueyras agora chamada Vacqueyras Garrigues 2006, que leva o nome do planalto em que a maioria dos lotes estão localizados. As uvas vêm de vinhedos de 55 anos plantados em um nível de argila azul. descansando em uma camada separada e mais densa de minério de barro chamada mormorillonita. Uma mistura de 70% Grenache e 30% syrah, é sedosa, mas sustentada por uma mineralidade tensa, com muito ferro, incenso e cerejas maceradas. Em contraste, Vacqueyras Clos 2006 (anteriormente clos Montirius) vem de vinhedos de 20 anos que são plantados em uma mistura dos dois tipos de argila (em vez de em camadas separadas e separadas). Essa combinação de argilas fornece um solo denso que limita o crescimento das raízes e naturalmente mantém os rendimentos baixos, apesar da propensão das cepas jovens à superprodução. Partes iguais Grenache e Syrah, oferece frutas vermelhas e pretas, com notas de bolo de ameixa e incenso e uma pegada mais forte que os Guarrigues.
As duas safras de Gigondas são feitas de misturas de 80% Grenache e 20% de Mourv. Gigondas 2006 é muito perfumado e elegante, com notas de chá preto, canela no ramo e framboesa quente. Gigondas Confidential 2006 é produzido a partir de um enredo dentro de seus vinhedos Gigondas que, embora plantados no mesmo solo, sempre parece se comportar um pouco diferente do resto do vinhedo, é perfil mais escuro, com mais notas de alcatrão e alcaçuz, e um acabamento de seiva e dominado por kirsch.
O quarteto vintage de 2007, ainda muito cedo em seu envelhecimento de 14 a 18 meses, mostra texturas mais luxuosas e uma gama ainda maior de frutas vermelhas, pretas e azuis. Ambas as safras são potencialmente excepcionais em toda a gama, com uma margem de?07. Montirius chama a atenção para os detalhes como em uma loja e um senso de personalidade para uma operação de médio porte.
“Não queremos produzir um vinho de garagem”, diz Christine. Queremos mostrar que se você trabalhar bem as videiras, você pode ter 60 hectares e fazer um bom vinho. É verdade?
Depois fui para Gigondas, onde o Chateau Saint-Cosme de Louis Barruol fica ao lado do centro da cidade.
“Então você gosta de animais voadores?” Barruol perguntou com um sorriso travesso quando entramos em seu carro para o que eu pensei que era o passeio habitual dos vinhedos no chão.
Animais voadores? Pensei. Vamos tentar a falcoaria hoje?
A Capela de San Cosme do século XII, localizada em uma colina acima da propriedade pertencente ao dinâmico Louis Barruol.
Non. Il descobriu-se que Barruol tinha um helicóptero esperando por nós e em poucos minutos voamos através do espetacular Cordão Montmirail, que assume uma nova dimensão do céu. Você pode ver como as videiras realmente lutam em solos calcário ácidos. Os terrenos do vinhedo têm manchas nuas espalhadas dentro deles, o vigor é baixo e há uma variedade de diferentes solos, enquanto o calcário branco brilhante é misturado com as diferentes argilas amarelas, laranjas, azuis e cinzas ao longo do planalto a oeste da cidade. , 39 anos, é, sem dúvida, o condutor da qualidade da denominação, que assumiu a propriedade de sua família em 1990 – seu pai vendeu as uvas a granel – e enquanto montava sua própria propriedade, ele também reformou a vinícola e os edifícios da propriedade, alguns dos quais remontam aos tempos romanos. Então, depois de solidificar sua propriedade, Barruol se desfez e iniciou um negócio comercial em 1997 que se estendeu às denominações da Rhone Norte de São José, Cote-Rétie e Condrieu.
“Ele não estava entediado”, disse Barruol sobre sua decisão de crescer. “Mas eu queria trabalhar com outros terroirs. Eu precisava explorar. “
A produção aqui é de 100. 000 garrafas por ano nos 25 hectares da propriedade em Gigondas e 113. 000 garrafas adicionais de vinhos comerciais (a maioria dos quais são o cavalo de trabalho do Cotes du Rhane). Barruol pode crescer mais, mas fique no local por enquanto.
“Estou me concentrando agora. Não quero apenas crescer, crescer e depois me perder”, diz ele.
Barruol produz um vinho de mesa assimétrico chamado James?Basketball Press (nome do seu filho, não de mim). Inclui suco gigondas desclassificado montado com Grenache de antigas videiras Rosellón (a mistura de denominação cruzada se traduz na tecnicidade da modesta denominação de vinho de mesa O vinho também é feito usando um sistema de solera, de modo que cada engarrafamento contém 50% da safra mais recente, além de uma porcentagem em declínio da mistura de safras anteriores , datando do original de 1999. É doce e cheio de notas de pimenta e garrigue. , oferecendo um perfil clássico de sabor Rhone por apenas $12.
Entre os vinhos comerciais (todos rotulados como Saint-Cosme, ao contrário dos vinhos da propriedade, que são chamados de Chateau Saint-Cosme), o Saint-Cosme Cotes du Rhane 2007 é 100% Syrah, metade dos quais vem de vinhedos crus. em Vinsobres. As uvas são descascadas e fermentadas em tanques de concreto antes de envelhecer em tanques de aço inoxidável. É muito torrado, mas puro, com notas de boné preto, violeta e grafite. O St. -Cosme Cotes du Rhane Les Deux Albion de 2006 é uma mistura de Syrah, Grenache, Mourv. dre, Carignane e Clairette que oferece um perfil mais esfumaçado e carnudo, com toques de ameixa, mesquite e figo picante. St. Joseph St. Joseph St. Cosme 2006 recebe um toque de carvalho novo (15%) e mostra uma textura sedosa e notas de violeta e cereja. O vinho é envelhecido em dois terços do novo carvalho, a partir apenas de videiras serrine (ao contrário das seleções clonais de Syrah que atualmente dominam a denominação), o vinho mostra notas tentadoras de azeitona e ferro com cerejas suculentas.
Para a produção da fazenda, as safras de 2006 e 2007 da Gigondas são vinhos muito emocionantes. Barruol compara 2006 com o fruto puro e cultivado de 2004, mas com uma estrutura um pouco maior. 2007, por outro lado, pegou de surpresa.
“Seis meses atrás, eu disse que era uma colheita linda. Então, três meses atrás, eu disse, “Oh, isso é muito sério. E agora eu não sei o que pensar?”, disse ele, indicando que está melhorando. e melhor com o tempo.
O engarrafamento de Gigondas 2006 representa mais de dois terços da produção da fazenda e as uvas não são descascadas, mas as variedades (70% Grenache com 20% de syrah, 9% mourv’dre e 1% cinsault) são co-fermentadas, no entanto, porque o Barruol A colheita geralmente é tardia, de modo que os tempos de amadurecimento entre o syrah precoce e grenache subsequente e mourv. dre são reduzidos. O vinho resultante é escuro e carnudo com notas de ameixa torrada e pudim de Natal na frente, mas com um acabamento notavelmente sedoso e perfumado.
Atravessar os Gigondas cuvées de Barruol é um intenso torrado, mas não vem de carvalho novo, uma vez que gigondas são envelhecidos em uma mistura de barris usados por apenas 12 meses após a fermentação em cimento ou tonéis de madeira.
“Não gosto muito de secar o vinho”, diz Barruol
Por outro lado, seu caráter vem dos sabores mais profundos fornecidos pelas uvas colhidas tardiamente e da adição de sedimentos que precipitam no fundo de cada barril antes da extração. Barruol filtra esta parte estérilmente para remover leveduras que se deterioram e, em seguida, adiciona-a.
Gigondas Valbelle de Barruol de 2006 (produzido pela primeira vez em 93?) É uma montagem de cinco parcelas, com videiras de 80 anos em média. 90% Grenache e 10% syrah engarrafada é super rico e picante, com molho de ameixa intenso, café Kenya AA e notas mesquinhas seguidas de excelente concentração no final. Gigondas Hominis Fides 2006 (produzido pela primeira vez em 2003) vem de um único lote de vinhedos de 105 anos plantados em solos muito arenosos. cuvées, com figos pretos e exóticos e amoras, mas uma finesse surpreendente, com notas de chá de souchong Lapsang e expresso em um acabamento longo e persistente.
Barruol expandiu seu portfólio gigondas para um único vinhedo em 2006, começando com o enredo único Gigondas Le Claux 2006. O vinho veio de um vinhedo que seu avô pretendia retirar, até que a Primeira Guerra Mundial descontinuou este plano. vinhedos em solos amarelos clayey-calcareous estendidos em direção ao Valbelle. O vinho é mais rico e redondo do que Hominis Fides, com muitas especiarias e frutas pretas seguidos de um acabamento cremoso, mas energético. Barruol descreve-o como o mais potente dos novos vinhos únicos de vinhedos Barruol também observa que, à medida que emerge das parcelas de engarrafamento de Valbelle, a produção de Valbelle diminuirá, em vez de ser substituída por videiras mais jovens, para garantir que ela mantenha seu nível de qualidade.
Complementando o novo portfólio, o Gigondas Le Poste 2006 vem de um terreno de um hectare plantado em 1963 em solos calcários em que grandes pedaços de calcário esmagado são misturados com solo branco e empoeirado que endurece quando seco. , com aromas cativantes de sálvia e tarragão, sabores de amoras, ameixas e especiarias picantes, e um longo acabamento de cacau agridoce que mostra um toque de torrada, mas permanece puro e mineral. Com o Homines Fides, o novo engarrafamento de Le Claux e Le Poste oferece uma qualidade potencialmente clássica, o que seria uma raridade para a denominação Gigondas.
Ao longo dos anos de 2007, que exibem personalidades ainda mais dinâmicas graças ao fruto brilhante e puro da colheita, Barruol vai de pequeno espaço para pequeno quarto nas porões estreitas, colhendo amostras de barris e formando conjuntos aproximados dos vinhos finais. Eu pensei que ele estava na frente de Michel Chapoutier de Gigondas: um enólogo hiperenérgico, muito comprometido, obcecado com a quebra de seu nome de casa, tudo em busca de qualidade. Os engarrafamentos de um único vinhedo Gigondas não são engenhocas, mas sim a essência destilada de uma denominação que há muito precisa de um impulso. E ao fazê-lo, Barruol atrairá nova atenção para Gigondas e levará o resto de seus enólogos a novos patamares?É tão contagioso. Você pode assistir neste vídeo:
Pierre Amadieu é um amigo próximo de Barruol, e o atual santo padroeiro do primeiro vinhedo de Gigondas, com 130 hectares de vinhedos (um total representando 11% da denominação). O avô de Pierre fundou a empresa em 1929 com apenas 9 hectares de vinhedos. À medida que a empresa crescia, o ancião Amadieu comprou um terreno de 128 hectares, principalmente encostas arborizadas e oliveiras, que ele acabou transformando em vinhedos.
Sério, amadieu de 41 anos entrou para os negócios da família em 1990, depois de uma parada no Chateau La Nerthe com Alain Dugas. Aqui há uma produção de propriedade estatal e comercial, e como na operação de Saint-Cosme, Gigondas. As safras são todos vinhos da propriedade. A produção totaliza 40. 000 caixas Gigondas e 10. 000 caixas de linha comercial.
A 2006 Gigondas Romane Machotte responde pela maior parte da produção, metade em barris e metade em barris, alguns dos quais novos. As uvas são desengaçadas e fermentadas em cubas de betão. O blend de 85% Garnacha e 15% Syrah revela notas firmes de cereja, especiarias e cacau. O 2006 Gigondas Domaine Grand Romane, feito de parcelas de vinhedos mais antigos que circundam a antiga mansão desta propriedade, aninhada no canto nordeste da denominação, é um passo em frente. Elaborado com 65% de Garnacha misturado com 20% de mourvèdre e 15% de Syrah, o vinho tem um perfil mais escuro, com um toque animal que encontra seu caminho entre cereja preta e groselha. É aderente, mas não severo e mostra um potencial excepcional. O primeiro cuvée, o Gigondas Grande Réserve 2006, é uma seleção de vinhas provenientes de lotes de vinhas velhas que podem mudar de ano para ano. Feito de três quartos de Grenache com o resto de Syrah, é o mais escuro dos três cuvées, com uma estrutura suculenta e um acabamento sólido ligeiramente alcatroado. As seleções de 2007 representam outro marco, com todos os três apresentando caroços de frutas kirsch maiores e acabamentos fortes e aderentes que estão muito no estilo da casa.
Com seu alto volume de produção, mas de qualidade constante, os vinhos Pierre Amadieu oferecem uma excelente introdução à denominação. Os preços do vinho também são muito modestos para sua respectiva qualidade, geralmente na faixa de US$ 25 a US$ 35.
Terminei o dia no Domaine Saint-Damien, uma das áreas gigondas que recebe mais frutas dos vinhedos do planalto do que das encostas de calcário. Aqui, os proprietários Amie e Joel Saurel trabalham com o consultor Philippe Cambia desde 1998; na verdade, eles estavam entre seus primeiros clientes.
Joel, 52, e Amie, 55, representam a quarta geração de Saurel (primos de Christine e Eric de Montirius) para cultivar videiras, com gerações anteriores vendendo frutas para comerciantes. Em 1978, eles engarrafaram sua própria produção pela primeira vez, mas em 1987, Joel teve um término com seu irmão, que na época estava fazendo os vinhos. As uvas foram devolvidas aos comerciantes até 1996, quando os Saurels decidiram usá-las por conta própria.
Quanto à conexão com Cambia, “tivemos experiência com os vinhedos”, disse a franca e orgulhosa Amie, “mas não com a vinificação. Precisávamos de ajuda. “
O estilo da casa consiste em notas ricas de frutas negras, fumaça exótica e chá preto, derivado dos mais ricos solos clayey-calcareous do planalto. Há 17 hectares de vinhedos aqui, 12 em Gigondas e quase um terço das 55. 000 garrafas de produção chegam aos Estados Unidos.
Em 2000, Cambie e Saurels começaram a vinificar os diferentes terroirs da propriedade separadamente, e assim nasceram La Louisiane e Les Souteyrades cuvées para aumentar o engarrafamento de Vieilles Vignes. Os Gigondas cuvées são desengaçados a 70% e fermentados em cubas de betão. Gigondas Vieilles Vignes 2006 vem desde a juventude da propriedade. vinhas? eles têm 50 anos? na parcela Souteyrades, que possui solos argilo-calcários. É um toque selvagem, com um atraente café Kenya AA, cacau agridoce, ameixas esmagadas e um exótico acabamento terroir. Gigondas La Louisiane 2006 (80% Garnacha, 15% Mourvèdre e 5% Cinsault e Clairette) provém das vinhas mais antigas da propriedade, com 65 a 80 anos, plantadas em solos aluviais rochosos. É em borracha e atraente com uma textura cremosa, fruta preta e um final profundo e terroso. Meu favorito dos três é o 2006 Gigondas Les Souteyrades, uma mistura de 80% Garnacha e mourvèdre. De vinhas com 70 anos, é realmente escuro e musculoso, com um fundo carnudo com sabores de ganache e figo.
Você não pode esquecer isso aqui, os excelentes Cotes du Rhéne Vieilles Vignes 2007 da propriedade, de vinhedos de 60 anos de idade na vila de Plan de Dieu. Made with 100% peeled grapes (90% Grenache with Mourv’dre e Carignane), é escuro e sério para a denominação, com notas de capa preta e café seguido por um acabamento polido. Uma nova safra de 2007, o Cotes du Rhane La Bouveau, composto por 80% Syrah e o resto de Cinsault, é suculento e redondo com uma textura aberta aos sabores de bolo de especiarias e ameixa.
Amie e Joel exalam hospitalidade rural e compartilham um amor óbvio por seus vinhedos. Com a ajuda da dinâmica Cambia, esses vinhedos são exibidos em alguns dos vinhos mais típicos e dignos de idade da denominação.