Minha última parada no sul do Rhone antes de ir para o norte foi com Louis Barruol no Chateau de Saint-Cosme em Gigondas. Eu queria reconfigurar as impressões que tive com base na minha visita em novembro de 2011, quando pensei pela primeira vez que sua gama de 2010 era a melhor nesse campo dinâmico.
Além disso, Barruol também faz o norte do Rhone, que seria uma boa transição antes de subir para Tain the Hermitage, e como um plus, o bom amigo de Barruol, Rodolphe de Pins del Chateau de Montfaucon, também estaria lá para me mostrar seus últimos vinhos. Para Montfaucon, você pode conferir minha visita em novembro de 2010 à propriedade Pins, localizada do outro lado do rio de Chateauneuf-du-Pape até Lirac.
- O Viognier Vin de Pays d’Oc de Chateau de Montfaucon 2011 é um estilo leve.
- Quase crocante.
- Com notas de pedra florais e atípicas para a variedade de uva geralmente mais exuberante.
- Desde os pinos da colheita precoce para expressar a mineralidade e o frescor das uvas.
- “Com os brancos.
- Tenho sempre medo de perder a acidez.
- Então eu escolho mais cedo ou mais tarde.
- No dia 11.
- Escolhi 19 de agosto e arruinei minhas férias”.
- Ri.
Por outro lado, o Cotes du Rhane Blanc Comtesse Madeleine 2011, que combina Marsanne, Viognier, Clairette e Picpoul, tem um perfil redondo e cremoso (fermentado em barris, mas não carvalho novo, ao contrário do tanque de concreto para a Terra de Oc Viognier). Tem notas saborosas de nectarina e damasco, mas não é largo, sendo legal com uma borda de melão no final.
O Cotes du Rhane de 2011 tinha acabado de ser engarrafado, e a mistura de Grenache, Syrah, Cinsault e Carignan (todos co-fermentados) é picante, com notas de pele de romã e cereja no início, seguida pelo coração de ameixa, ferro e grama salgada. com um bom corte no final. O Barão Lirac Louis 2011 é a primeira safra a ter seu nome real no rótulo (de Pins já havia rotulado Cotes du Rhane por medo de que Lirac não teria uma reputação sólida).
“Mas todos os meninos de Chateauneuf vêm a Lirac e compram tudo. Os vinhedos custam um décimo do preço e veem o potencial que têm”, diz ele. A mistura de Grenache, Syrah, Mourv’dre, Cinsault, Carignane e Counoise é escura e carnuda, com uma sensação agradável de carvão defumado e muitas notas de tabaco groselha e impregnado e um flash de folha de castanha no final.
“A chave para ’10 era esperar, porque os açúcares [indicando maturidade] eram lentos. Mas não houve pressão. Não como em 2009, onde no final de agosto havia uma onda de calor. Eu prefiro esse amadurecimento lento, é por isso que eu realmente prefiro ’10 a 09′, disse sobre Pins.
O vinho Vin de Pays du Gard 2010 de Monsieur Le Baron de Montfaucon envelheceu mais do que o habitual, já que pins ampliou o envelhecimento dessa mistura para 18 meses. A mistura de agora 17 variedades (Vaccarse foi adicionada em 2010) é um dos vinhos mais únicos da região, com uma bela sensação cremosa no paladar, mas camadas de sabores suculentos e densos de kirsch, amora, bolo de ameixa, pastos e alcaçuz vermelha estão entrelaçadas com folhas de baía queimadas e castanhas e um toque de grama saborosa.
Como de costume, para os vinhos Barruol, os vinhos da propriedade são rotulados como Chateau de Saint-Cosme, apenas trocando vinhos Saint-Cosme.
O St. -Cosme Cotes du Rhane Blanc mistura Roussanne, Marsanne, Viognier e Picpoul e está vivo, com notas de jícama, pêssego branco e purê com um final vívido. Um dos únicos enredos de Clairette de videiras antigas, é um dos grandes brancos pouco conhecidos do Rhone do Sul, sua boca é como porcelana, e entrega uma variedade de notas de coalhada de limão, crème fraéche, figo verde e amêndoa verde com um longo acabamento tingido de pedra.
O St-Cosme Condrieu de 2011 foi engarrafado há uma semana e apresenta notas de pêssego tenso, mãe de guerra e núcleo mineral em um estilo animado que se destaca da maioria condrieu.
“2011 em geral é um pouco mais leve”, disse Barruol. “Mas provavelmente mais interessante em Condrieu do que para os vermelhos em geral no norte, porque esse é o perfil que eu gosto. Gosto de combinar vinhos com um estilo de baixo teor alcoólico em vez de um estilo tropical. “
E, finalmente, Barruol puxa uma garrafa longa e fina, uma forma atípica de garrafa para um vinho Rhone, sorri e me dá um pequeno pedaço de papel, este é o rótulo que acabou para seu primeiro Riesling dos Finger Lakes up-and-there New York (uma área que eu também cubro para Wine Spectator). Vindo de quatro vinhedos diferentes, todos localizados no lado leste do Lago Seneca, o vinho é fermentado em barris usados e fermentado com leveduras naturais. Envelhecida em lees até engarrafamento em junho, os porões Riesling Finger Lakes 2011 Forge está seco, com notas de maçã verde e pera crocante, uma borda de ardósia selecionada 30 por cento dos métodos de empuxo de embrulho de cultura e uma seleção muito rigorosa para a região. e um longo fio de quinino na final.
“É um pouco quebrado desde engarrafamento”, disse Barruol. Mas esse é o estilo que eu quero produzir. Quero equilibrar acidez com maturidade. Acidez com doçura é uma batalha falsa. Apenas 350 caixas de vinho serão lançadas neste verão. Produção. “aumentará para 1000 em 2012. As por sua experiência com Riesling, Barruol reúne seu polegar e indicador em círculo.
“Zero”, disse ele com um sorriso: “Eu amo Riesling, mas nunca fiz um antes. Então vai ser divertido. “
O St. -Cosme Cotes du Rhane de 2011 é um engarrafamento totalmente syrah que oferece seu perfil usual de grafite puro, pastis e violeta, com uma nota de ameixa seca (mas sem passe de ameixa) no final. A corajosa e gourmet combinação de Syrah, Grenache, Carignane, Mourv’dre e Clairette adiciona um sálvia extra, louro, tabaco e boné preto quente enquanto brinca esportes. Fim.
Gigondas 2010 pinga com groselha e ameixas encharcadas em pastis, embelezadas com louro, eenebro e ferro. Taninos autoritários martelam o acabamento musculoso e auspicioso para a vinícola, enquanto anunciam o estilo da safra que Barruol parece ter capturado perfeitamente.
“Os vinhos não são sem concentração, então a sensação tânnica não é uma falsa percepção. Há muito tanino”, disse Barruol. ” Mas lembre-se que a acidez também é o motor de tudo isso, como em 05. Esta safra não era muito jovem, mas agora?”, Levantou uma sobrancelha para insistir.
Gigondas Valbelle 2010 é intenso, com violeta, frutas mais pastosas e muito louro e alcatrão no final. É mais longo e mais denso do que o engarrafamento normal, com uma magnífica espinha tânnica. Gigondas Le Claux 2010 é simplesmente deslumbrante, com uma geleia de groselha picante e ameixa macerada combinada com um corte vibrante de calcário. Sua mineralidade é quase ardente, mas tem muita carne na reserva. Isso é surpreendentemente tarde para Le Claux. Et por sua vez, o Gigondas Hominis Fides 2010 é surpreendentemente aberto (Ambos os vinhos geralmente revertem esses perfis quando são jovens.
“Você está certo”, disse Barruol, “Mas não tenho explicação para que fermentemos os mesmos vinhos nos mesmos tanques todos os anos, os criamos ao mesmo tempo. A vinificação é um parâmetro muito estável. A diferença que eu quero no vinho é a colheita em si, não eu.
Hominis Fides é rico e acolhedor, com chocolate escuro Valrhona exuberante e excelente molho de ameixa, top preto e alcaçuz preta derretida. O toque é quase aveludado, mas as notas de grafite e expresso entram em jogo no final para dar-lhe um aperto notável e costas. tomando a linha de chegada para uma longa viagem.
Gigondas Le Poste 2010 oferece uma mistura fantástica de aromas puros e sabores de amora, linzer e groselha, com notas de ganache de framboesa e coulis de mirtilo que brilha em todos os lugares. O acabamento é cativante, com carvão, bolo da Floresta Negra e queima de tabaco de Maduro. O vinho é tão longo, complexo e cheio de caráter quanto o cuvée de Charles Giraud de Isabel Ferrando de 2010 que experimentei no início da semana. Parece destinado a uma vida longa, pois marca uma nova linha alta para a denominação.
No seu melhor, Gigondas é tão bom quanto o melhor Chateauneuf-du-Pape, mas o nome é menor e tem menos produtores, por isso a massa crítica dos grandes vinhos da denominação é muito menor do que a encontrada em Chateauneuf-du-Pape. Mas Louis Barruol estabeleceu-se como o primeiro produtor da denominação e seu portfólio de vinhos tintos de 2010 é claramente seu melhor esforço até agora: todos eles oferecem uma qualidade potencialmente clássica e o engarrafamento le poste provavelmente poderia ser um desafio para o vinho vintage. . Jams gigondas na propriedade Barruol são vinhos que os entusiastas de Rhone devem preservar e provar.
Em vez de parar por aí, acabamos com uma excelente variedade de tintos do norte do Rhône da operação comercial de Barruol. O St. -Cosme Crozes-Hermitage 2010 apresenta notas de madeira balsa, azeitona, ferro e cereja quente com um toque longo. O sangue de St. Cosme St. Joseph 2010 tem notas de violeta puro e coulis de amora, com uma longa nota de ferro queimado em seu belo final.
“No norte, 2009 parecia imediatamente focado, carnudo, vistoso e impressionante”, disse Barruol. “O 10 parecia mais magro no início, mas eles ganharam aquela carne e realmente se tornaram clássicos também. No começo eu pensei que não era uma competição entre as duas culturas, mas agora eu não tenho certeza se o 10 não é tão bom quanto as 9:00 no norte. “
Uma nota de sangue perfurante, com notas de louro, azeitonas e ferro entrelaçados no coração da cereja do mato, a Cote-Rétie St-Cosme de 2010 oferece uma nota de sangue penetrante. É um grão picante e firme, mas também perfumado e elegante, com acabamento bem tonificado e flexível. que apenas canta.
Também da faixa comercial, mas no sul, o Saint-Cosme Chateauneuf-du-Pape 2009 (tipicamente um ano atrasado, porque Barruol faz um envelhecimento mais longo neste engarrafamento) vem do Setor Crau e reúne a maioria de Grenache. com um terço de Mourv’dre e gotas de Cinsault e Syrah. Exalar notas de garrigue, folha de castanha, tabaco, chocolate de padaria, ameixa com ervas e amora através de um acabamento quente e encharcado de pedra. Provavelmente não é surpresa que o melhor produtor de Gigondas também possa acompanhar os melhores vinhos de seus colegas vizinhos.
Depois de acabar no sul, era hora de ir para o norte. Um rápido passeio de 90 minutos pela estrada, com meu iPod conectado a toda velocidade, e eu estava em Tain the Hermitage à tarde. Eu estava atrasado para uma visita a Paul Jaboulet Elder, o patrimônio histórico e comercial do eremitério, onde eu não visitava desde 2007.
Desde sua aquisição pela família Frey de La Lagune Bordeaux, Jaboulet teve um pequeno emprego, francamente. Os vermelhos não tinham a dimensão e vitalidade que tinham durante os anos 70, 80 e início dos anos 1990, mesmo que isso fosse uma função da mudança que veio com os Freys ou um mal-estar que começou antes. sua aquisição é um tema de debate. De qualquer forma, a nova história da empresa começou com a compra da Freys, e vale a pena fazer grandes transições na indústria vinícola antes de fazer um julgamento.
Os novos donos mostram seu compromisso. Caroline Frey mudou-se em tempo integral para a região para se concentrar em Jaboulet, embora ela ainda esteja no comando do Chateau La Lagune em Bordeaux. Ele acaba de abrir uma nova sala de degustação e loja na Praça Taurobole, no centro da cidade. Jacques Desvernois, que começou em Jaboulet em 2006, continua sendo a vinícola mestre. Uma nova vinícola em Roche-de-Glun foi concluída a tempo da colheita de 2010, e o respeitado Denis Dubourdieu do Chateau Doisy-Daone em Bordeaux também é consultor. Aqui.
Parece que as peças estão no lugar para Jaboulet finalmente dar um passo à frente e eu pensei que a faixa vermelha de 2009 mostrou sinais de vida aqui pela primeira vez sob a propriedade dos Freys, o Bottling Hermitage the Chapelle recebendo uma nota clássica pela primeira vez desde a safra de 2003. Ele tinha descoberto que os vermelhos das safras anteriores do frey estavam cheios de austeridade decepcionante, taninos muito empoeirados e um cachecol de cedro que lembrava mais Cabernet Sauvignon do que Syrah. Mas 2009 em geral estava aqui, mais suntuoso, mais completo e mais fiel ao seu terroir, então eu pensei “OK, aqui vamos nós. “
Desvernois também está animado com os novos vinhos. ” Estamos muito felizes com 2010 porque tem melhor frescor e acidez do que 2009″, disse Desvernois. “Os vinhos ainda mostram o carvalho, mas não estarão à venda até o final do ano de qualquer maneira, e eles vão absorvê-lo. “
“A grande mudança veio em 2010, quando terminamos a nova vinícola em Roche-de-Glun”, disse Desvernois. “Agora podemos fazer tudo em um só lugar, desde a vinificação até o engarrafamento, para que o vinho não tenha se movido. do que fazemos durante a vinificação, não houve grandes mudanças.
Todos os vermelhos de 2010 foram engarrafados nas últimas semanas. Desde a mudança de rótulo em 2008, a maneira de decifrar geleias de vinho na propriedade jaboulet é notar a cor do nome cuvée: vermelho para o comércio, ouro por domínio.
“É difícil prová-los imediatamente após o engarrafamento”, diz Desvernois. “Porque ’10 é uma safra bastante rigorosa em comparação com 2009. Gradualmente eles começam a abrir e expandir. Os anos 10 são mais intensos e eu gosto mais da safra do que 2009 pela acidez. É como a comparação entre 90 e 91. “
Infelizmente, eu não acabei compartilhando o mesmo entusiasmo que Desvernois, porque eu senti que a faixa de 10 aqui parece ter dado um passo atrás a partir de 2009, com o cachecol de cedro e os frutos maçante que prevalecem novamente. os vinhos ainda não saíram e, portanto, ainda têm trabalho a fazer, mas não ter absorvido os efeitos de seu envelhecimento nesta fase é uma preocupação.
O 45 2010 Cotes du Rhéne Parallsle é macio e amigável, com notas de ameixa e ervas grelhadas e um toque mineral no final, mas é um pouco decepcionante no contexto da safra. Nova adição, o Plano cotes du Rhane-Villages de Dieu De Pére em Filles 2010 está em sua segunda safra. A mistura 80/10/10 de Grenache, Syrah e Mourvsdre é co-fermentada e envelhecida em raios. É muito bem concentrado, com um bom grupo de cereja vermelha e alcaçuz e um tom de tabaco leve no acabamento de malha aberta.
Châteauneuf-du-Pape Domaine de Terre Ferme 2010 é uma mistura 80/20 de Garnacha e Mourvèdre, co-fermentada, de vinhas em solos arenosos atrás de La Nerthe en Bédarrides.
“A quantidade de Mourvèdre é baixa e não queremos extraí-la em excesso, então gostamos de associá-la a Grenache no início, o que temos feito desde 2007”, disse Desvernois.
O vinho é empoeirado, com notas de pele de ameixa e pepita de cereja e um toque de grama grelhada que adere no final, mas carece do dinamismo tânnico das melhores geleias de 2010.
Voltando à parte norte do portfólio, o Crozes-Hermitage Domaine de Thalabert 2010 oferece pele de ameixa escura sólida e frutas groselha com boa camada de piche e uma folha de tabaco torrada no final, mostra uma bela dica corajosa com taninos fortes. Vá em frente é o Crozes-Hermitage Domaine de Roure 2010, que mostra uma camada firme de torrada, com cacau em pó e café que dão uma sensação muscular à ameixa esmagada e amora. O acabamento macio tem um toque mais profundo do que o Talaberto e também está um pouco mais perto hoje, mas há uma qualidade potencialmente excepcional aqui.
Um dos vinhos com melhor desempenho hoje é o Saint-Joseph Domaine de la Croix des Vignes 2010, de uma parcela de 3,7 acres logo abaixo de St. Joseph’s Place, que estreou na safra de 2009, tem uma boa concentração de especiarias , com notas de groselha e ameixa ameixa combinadas com notas de tabaco, cedro torrado e ferro. É mais puro e claro devido à tosta que pesam outras safras e se sente mais fiel ao seu terroir.
O Cote-Rétie Domaine des Pierrelles de 2010 vem de um terreno de 5 acres ao lado do lugar chamado Maison Rouge. É um estilo muito fresco e puro, com boas notas de violeta, groselha e alcaçuz vermelha e uma acidez mais vívida, com uma boa ponta de sangue persistente. Com o St. José também é distinguido dos outros vermelhos jaboulet por seu corte e mineralidade, oferecendo um potencial claramente excepcional. Mas então, o Domaine de Saint-Pierre 2010 retorna ao perfil francamente empoeirado e amadeirado, com notas de cacau e molho de ameixa sobrepostos com cedro torrado e baile queimado. Ele se estende no final e um pouco tímido em termos de brilho e pureza.
O Hermitage La Petite Chapelle 2010 é a seleção de videiras jovens, bem como os lotes mais macios e frutados coletados na vinícola. Tem uma borda marcada de folha de louro queimada, com um leve toque de giz que atravessa a tampa preta e a ameixa preta. Tem os taninos substanciais, mas finos do Hermitage, mas ainda adere um pouco ao perfil cabernet que permeia a maioria dos vermelhos aqui. O Hermitage La Chapelle 2010 é o principal engarrafamento da propriedade. É envolto em cacau em pó escuro e torrado e notas de expresso ligeiramente amargas, mas há um grande núcleo de ameixa, amora e blackcant na reserva. Tabaco, padeiro de chocolate e piche são misturados com o final muscular, o que lhe dá uma sensação um pouco austera, mas a potência deste grande terroir é necessária no final e finalmente deve ser misturado bem o suficiente para dar a 2009 uma corrida pelo seu dinheiro. No entanto, é como um vinho onde o terroir prevalece apesar da vinificação.
Todas as metas de 2011 são engarrafadas e, ao contrário dos vermelhos, essa parte do portfólio tem sido forte desde a mudança de propriedade, mostrando aos brancos uma pureza sólida e acabamentos claramente definidos. 10 a 20% da colheita, sendo o percentual restante vinificado em aço inoxidável e barris.
“Gosto de tanques de cimento porque temos uma vara natural, mas sem oxidação”, disse Desvernois. “Desde 2009, temos frutas do mesmo lote e fizemos uma parte dela em aço inoxidável, barril e ovo, e sempre preferimos o tanque de ovos até agora. “
A Fazenda Branca da Propriedade Chateauneuf-du-Pape 2011 se estende por mais de 2,5 acres de Grenache Blanc e Clairette na propriedade. As notas de amêndoa branqueada, nozes de macadâmia e gengibre branco são frescas e brilhantes, apoiadas por um núcleo sólido de melão e um acabamento concentrado. O Crozes-Hermitage White Domaine Mule Blanche 2011 é sua combinação usual 50/50 de Marsanne e Roussanne, vindo do quente Chassis Plateau. Tem notas vívidas de banana, maçã amarela e pele de pera fresca com um acabamento puro tingido de pedra. Crozes-Hermitage Blanc Domaine de Roure 2011, feito inteiramente com Marsanne de solos de loess (granito arenoso decomposto), é muito maduro, mas muito puro, com notas deliciosas de maçã Jonagold, camomila, melão creme e gengibre branco que afetam um longo acabamento concentrado.
The White Hermitage The Knight of Sterimberg 2011 é um conjunto 70/30 de Marsanne e Roussanne, muito enrolado, com notas de pele de pera, amêndoa branqueada e crème fraéche que ainda não estão totalmente misturados, com uma borda intensamente pedregosa no final. Notas de manteiga salgada e pêssego branco estão agora suspensos ao fundo e devem aparecer mais à medida que são ervasdas. É muito sólido e flerta com o potencial clássico. O único Viognier na faixa é o Condrieu Domaine des Grands Amandiers 2011, de uma trama de Limony exposta ao sul. O vinhedo naturalmente de baixo rendimento amadurece rapidamente antes do final de agosto. O resultado é um bom equilíbrio entre notas de carambola, abacaxi e maçã amarela com notas de camomila e quinina picante e um toque de erva-doce.
Mesmo que os brancos sejam bons aqui, continuo coçando a cabeça para descobrir por que os vermelhos estão ficando para trás, especialmente dado o raio de esperança que deram em 2009. Seis safras se passaram desde que a família Frey assumiu e eu ainda sinto que pode levar até 10 anos, do vinhedo até o resultado final no mercado, para trazer uma mudança real em uma vinícola. Esperei pacientemente para ver Jaboulet voltar ao primeiro plano. O tempo está oficialmente correndo?
Amanhã divido meu dia entre e Cote-Rétie. Antes disso, eu precisava de um jantar restaurador em um dos meus lugares favoritos do outro lado da área, os Mangevins. O proprietário Vincent Dollat trabalha na frente da casa neste bar de vinhos de 20 lugares, enquanto sua esposa, Keiko, lida com uma cozinha que produz deliciosos pratos de origem francesa, mas mais frescos e melhor definidos do que a maioria dos outros na região. A lista de vinhos continuou a crescer desde que foi inaugurada em 2008.