Quando cheguei ao Vale do Rhone, na França, na semana passada, imediatamente tive que enfrentar meu novo carro alugado, depois visitei o Domaine Tour Saint-Michel para provar o Chateauneuf-du-Papes 2010. No segundo dia, Visitei o Domaine de Boursan, Domaine Charvin e Jean-Paul Daumen no Domaine de la Vielle Julienne. Depois fui para Clos des Papes, Domaine Giraud, Clos Saint-Jean e Chateau de la Font du Loup. Ontem visitei o Chateau Mont-Redon para a antiga Família Beaucastel e Perrin, Domaine de la Janasse e Christophe Sabon e finalmente Vieux Telegraph e Daniel Brunier. Hoje, degustações em Domaine des Bosquets, Saint-Cosme e Sang de Cailloux.
Hoje não foi um dia de Erik Estrada para Montmirail Lace. Afloramentos de calcário que parecem dentes dentados sobre a cidade de Gigondas podem às vezes emergir de um branco perolado, mas com o vento do sul soprando e uma massa giratória de nuvens cinzas escuras e chuveiros intermitentes, El Encaje teve um dia mais irritado contra um velho com uma dentadura ruim.
- “Em dias como este.
- Você pode ver por que temos grama entre as fileiras de vinhedos”.
- Diz o jovem Julien Bréchet enquanto visita a propriedade de sua família.
- Domaine des Bosquets.
- Em outros vinhedos.
- A água lamacenta se espalha.
- Enquanto em Bosquets a água flui mais suavemente e com menos força erosiva.
Esta é uma das novas áreas mais emocionantes de Gigondas, de propriedade da família Bréchet do Chateau de Vaudieu de Chateauneuf-du-Pape (para mais informações sobre esta área, você pode consultar o post do blog da minha visita de novembro de 2010).
Bréchet, de apenas 31 anos, estreou na propriedade em 2007; sua vinícola, Benoit Laurent, com apenas 26 anos, começou este ano; O irmão mais velho de Julien, Laurent, também faz parte do grupo, juntamente com o consultor Philippe Cambia.
Se os vinhos aqui são novos, a fazenda em si não é: os registros mostram plantações de videiras na área de Gigondas já no século XIV, enquanto a propriedade tem edifícios que datam do século XVIII. muitas gerações, mas vendeu-o em 1862. Exatamente 100 anos depois, foi comprado da família pelo avô de Julien, Gabriel Meffre, daí os vinhos foram vinificados na fábrica de Meffre ou por um período em Vaudieu, atacado.
“Sabíamos que tínhamos um terroir de boa qualidade, mas o perdemos entregando a uva em outro lugar para fazer”, diz Bréchet. Portanto, com isso em mente, uma nova vinícola foi construída na propriedade em 1995 e, em 1999, a propriedade finalmente vinizou e engarrafava seu próprio vinho. Atualmente, cerca de 60. 000 garrafas são produzidas por ano.
“Uma longa história, mas a maioria das mudanças ocorreram nos últimos 15 anos”, disse Brechet ironamente.
Hoje são 26 hectares de vinhedos, a maior parte da fazenda em solos de pântanos azuis e calcários, o primeiro dá força e densidade ao vinho, a segunda mineralidade e finesse. solos arenosos. Alguns terrenos terraços são bastante grandes, uma anomalia na denominação, e a uva antiga Cinsault des Bréchets também é uma raridade na vinificação Gigondas. La combina modernidade e tradição: fermentação de aço inoxidável, depois envelhecimento em tanques de cimento e alguns barris. (carvalho usado, por Vaudieu).
Gigondas 2010 contém 70% Grenache, 20% Syrah, 7% Mourv. dre e o resto Cinsault, é largo e carnudo, com muitos figos e amoras, e um acabamento escuro, mas suculento que revela notas mais perfumadas de chá preto e especiarias. Mostra a sensação longa e picante da colheita no final. Por outro lado, Gigondas Lieu-Dit 2010 é composta inteiramente de Grenache, e solos arenosos criam um vinho que apresenta sua fragrância desde o início, com gansos, ameixas. e framboesas revigorantes correndo sobre uma acidez tentadora?São mais frutas vermelhas com o perfil de frutas pretas da safra regular, mas também é mais longa, com uma bela mineralidade na reserva. Se o primeiro engarrafamento de Lieu-Dit em 2009 transformou os chefes, a safra de 2010 é um verdadeiro sucesso na produção.
“2010 tem a acidez do solo e a safra”, disse Bréchet enfaticamente. “O ’09 tem a acidez do solo, mas não a safra.
Em um dia sombrio, o Montmirail Lace sempre posa, mas não é bem do tipo de Erik Estrada.
Há também uma pequena quantidade de Cotes du Rhane-Villages também feitas pelos Brechets, de um vinhedo separado perto de Seguret. O resultado é uma mistura 60/40 de Grenache e Syrah em concreto afundado e envelhecida nove meses antes do engarrafamento, o resultado é um vinho fresco, antes apetitoso que oferece frutas saborosas de mirtilos, figos e loganberry com um longo acabamento em grafite.
Os Brechets também me mostraram um novo lote de seleção de engarrafamento do Chateau de Vaudieu, a partir de uma mistura de solos de barro e areia que margeia o lugar chamado Pignan, localizado na extremidade oposta da propriedade de onde os lotes do Val de Dieu du Bréchet são engarrafados. De. Chateauneuf-du-Pape Admiral G. 2010 é composto por 100% Grenache, oferecendo um pacote exuberante de compota de cranberry, figo torrado e carvão, bem como uma borda de alcaçuz esticada que explora bem o final.
E por diversão, há apenas três barris do Bosquets du Rhane Blanc de 2011, das cepas Grenache Blanc e Clairette dentro do AOC Gigondas, em que o vinho branco não é autorizado. Vinizado inteiramente em barris de carvalho, mas não novo e com seu malolactico bloqueado, ele fornece notas frescas de figo verde, banana e amêndoa verde e um acabamento luminoso e tentador.
O segredo dos esforços dos Brechets em Domaine des Bosquets não vai durar muito. Como me disse um dos melhores enólogos da Gigondas: “Bosquets sempre foi uma das áreas reais com grande potencial. E agora ele está recebendo a atenção habitual, precisa.
Se você ficou aqui nos últimos anos, você sabe que eu considero Louis Barruol um dos melhores enólogos de toda a Rhone. O que ele fez com Gigondas não é menos impressionante do que michel Chapoutier fez com Hermitage, quebrando seus micro-terroirs para produzir vinhos convincentes e distintos. Barruol também é mais do que um líder qualitativo. Ele é um embaixador da denominação. Ele entende que é melhor se todos ao seu redor também tiverem sucesso. Ele está animado com o projeto Perrin e seu crescente projeto Gigondas, bem como para melhorar a qualidade de áreas como Domaine des Bosquets, Pierre Amadieu, Thierry Faravel e muito mais.
Eu visito regularmente o Castelo de St. -Cosme, então para mais informações, você pode começar verificando minhas notas do blog da minha visita de novembro de 2010.
Barruol tem sua própria linha de comerciantes do norte do Ródano sob a St. -Cosme (todos esses vinhos são mostrados abaixo), bem como outra linha de vinhos de alta qualidade do norte do Ródano produzidos com o importador dos EUA Kermit Lynch, ambos apresentados em profundidade em blogs anteriores. Para esta visita, concentrei-me em suas ofertas de Rhone South, que se concentram principalmente em sua própria fazenda em Gigondas.
O Saint-Cosme Cotes du Rhane Blanc 2010 combina Viognier, Marsanne, Roussanne e Picpoul para entregar um vinho na boca carregado com notas de figo, banana e amêndoa, tudo carregado por uma textura cremosa e mantido honesto por uma ponta floral no final. Vindo da antiga cepa Clairette do nome Gigondas, o Cotes du Rhane Blanc Le Poste 2010 mais uma vez oferece uma pureza surpreendente, com sabores limpos de carambola, maçã Jonagold e pera e um longo acabamento mineral que nunca deixa de flutuar.
A última garrafa da prensa de cesta wine of France Little James inclui 50% de suco da safra de 2010, o resto é uma mistura no estilo solera de todas as safras anteriores que remontam a 1995. O engarrafamento de Grenache é vanguardista, esfumaçado e cheio de frutas vermelhas e notas de ameixa com acabamento aberto e representa um dos melhores valores da região. Barruol brincou sobre os regulamentos que o proíbem de mencionar uma safra ou uva no rótulo, pela mestidinha das safras.
“Quando você faz vinho de mesa ou vinho da França, você é um condenado”, disse ele. “Você não pode fazer nada para ajudar as pessoas a entender o vinho.
O St. -Cosme Côtes du Rhône 2010 é um engarrafamento syrah que apresenta uma linha de tabaco ousada e proeminente, com um toque de louro que também atravessa o coração de ameixa e figo esmagados. Côtes du Rhône Les Deux Albion 2010 é uma mistura ligeiramente robusta de Syrah, Grenache, Mourvèdre, Carignane e Clairette, oferecendo uma introdução sólida ao estilo da casa: muitos figos e ameixas com taninos revestidos de urze, apoiados por alcatrão e notas. de molho hoisin no final. É uma das poucas Côtes du Rhônes que é sempre notável (junto com as do Domaine de la Vieille Julienne, Domaine Charvin e da fábrica de engarrafamento de Coudoulet de Beaucastel) que também pode oferecer grande potencial de envelhecimento por um período de três a também é um exemplo da tendência da Barruol de co-fermentar variedades, neste caso Syrah e Clairette colhidas em uma cuba, com todas as outras variedades colhidas em outra cuba, antes do envelhecimento em tanques de cimento.
A colheita é um sucesso sem reservas para Barruol, que se surpreendeu ao ver uma safra abundante (para ele) de 30 hectolitros por hectare, principalmente devido aos danos de granizo da safra de 2009, que às vezes podem afetar a colheita da próxima safra. . “Não só o desempenho foi bom para mim? Raramente tenho tantos?” Mas o verão foi ameno, a maturação foi lenta e conseguimos lidar com as coisas com facilidade, a concentração está lá, o pH é bom e os vinhos continuaram a melhorar. durante a paternidade, então sim, basicamente ’10 foi muito perfeito para mim “, diz ele, e ele não é propenso a exageros.
O coração dos engarrafamentos na propriedade barruol começa com seus Gigondas de 2010, que (e os outros vermelhos ainda aqui) foram montados há três semanas e ligeiramente enxofre, Barruol prefere enxofre no início da reprodução em vez de pouco antes do engarrafamento. para manter a fruta o mais pura possível. O vinho abre lentamente, mas com segurança, com notas de figos, expresso, carvão e bolo de frutas de amora tomando sua vez, antes que a aderência se instale na final. Gigondas Valbelle 2010 mostra uma riqueza surpreendente do Start com Linzer, geleia de groselha quente, redução de loganberry e notas espessas, tudo tecido com especiarias picantes e cacau e apoiado por um acabamento musculoso, mas picante. Flerta com uma qualidade potencialmente clássica.
Gigondas Le Claux 2010 continua sendo o mais doce dos jams gigondas aqui, com notas exuberantes e aconchegantes de cacau, pão de figo e pasta de groselha e taninos largos, mas elegantes. Enterrado.
Gigondas Hominis Fides 2010 mapeia estilisticamente para o Terroir du Méal em Hermitage. Tudo é pesado e musculoso, com louro, linzer, madeira de maçã torrada, geleia preta e um toque de hortelã revestida de chocolate que traça um caminho amplo, mas lindamente definido. O acabamento é incrivelmente denso, mas é sempre polido e fresco. Por outro lado, o Gigondas Le Poste 2010 se parece mais com o enredo hermitage do Hermitage, oferecendo uma torrente de mineralidade relacionada ao ferro que queima no coração da ameixa, figo e Linzer, antes de dar lugar a um excelente acabamento de grafite.
A linha Gigondas aqui é facilmente igual aos clássicos dos 07s e 09s de Barruol, e depois de reprodução, eles provavelmente merecem ser considerados sua melhor colheita até hoje.
Barruol tem um impressionante Chateauneuf-du-Pape de 2010, composto por 50% de Grenache e 30% do vendaval de Crau, compensado pelo resto do Cinsault e Syrah em solos arenosos. um bruto (é tipicamente um dos vinhos mais atrasados da denominação), com figo assado, chocolate de padaria, alcatrão, tabaco, lavanda e ferro. É um vinho de estilo retrô sólido que pode levar duas décadas para amadurecer totalmente.
Louis Barruol está em tal corrida agora, eu poderia parar de chamá-lo de Chapoutier do Sul e chamar Michel Chapoutier de Barruol do Norte?!
Uma tempestade feroz eclodiu à tarde quando ele deixou Gigondas, parte do sistema meteorológico que estava chovendo na área há vários dias. Quando descemos da cidade montanhosa, todos os canos de drenagem nos telhados de Gigondas estavam no máximo e a estrada para Vacqueyras era um pouco traiçoeira. Felizmente, a propriedade Serge Férigoule fica bem ao lado da estrada principal, por isso é fácil de encontrar. Além disso, com o clima não cooperativo, não pudemos ver vinhedos, por isso foi uma visita curta, pois há apenas três vinhos a gosto. Esta foi a primeira vez que visitei esse domínio, então não há posts anteriores no blog.
A propriedade de Férigoule é herdada em parte de outro enólogo com o qual Férigoule trabalha desde 1979. Sem um herdeiro que eventualmente assumiu o controle da propriedade, ele fez férigoule um sócio em 1982 e vendeu-lhe a propriedade em 1989, quando ele se aposentou completamente. Domaine Le Sang des Cailloux naquele ano, o primeiro ano oficial em que Vacqueyras foi AOC. De lá, Férigoule, agora com 59 anos, adicionou vinhedos adicionais para levar a propriedade a um total de 18 hectares de vinhedos, todos no planalto. des Garrigues. Produz cerca de 60. 000 garrafas por ano, usando vinificação minimalista, tonificação, vinificação em tanque de cimento e uma mistura de envelhecimento a raios e barris, sem carvalho novo.
?Muito simples ?, disse Férigoule em tom neutro, apontando rapidamente a fila de tonéis na vinícola antes de abrir seus vinhos.
Aqui está um engarrafamento básico de Vacqueyras, embora tenha um dos três rótulos: Cuvée Azalas, Cuvée Floureto ou Cuvée Doucinello. Os nomes mudam em homenagem às três filhas de Férigoule.
“É a obrigação de ser pai”, disse Férigoule com uma pequena piscadela. Férigoule tem um bigode arqueado muito grosso que tem mais cabelo do que em sua cabeça raspada. Seus olhos azuis de aço se intensificaram enquanto ele falava de seus vinhos.
Vacqueyras Cuvée Floureto 2010 é uma mistura clássica de 70% Grenache com 20% de syrah e o resto dividido entre mourv. dre e cinsault. Possui um estilo sedoso e perfumado, com notas florais vívidas, frutas vermelhas picantes e uma veia de ferro animada no acabamento, que floresce muito bem no vidro.
“2009 foi um pouco pesado em estilo para mim”, diz Férigoule, inflando suas bochechas para fazer efeito. “Mas ’10 é fresco, puro, picante.
O segundo vinho é o engarrafamento de cepas antigas de Férigoule, o Vacqueyras Cuvée de Lopy 2010, que combina três quartos de Grenache (de videiras de 60 anos) com o resto da syrah de 40 anos. Totalmente envelhecido em barris de 450 litros duplos, seu perfil é muito mais escuro, com molho de ameixa, pasta de blackcant e notas de passa torradas, mas permanece perfumado, com notas de expresso recém-moído e folhas de tabaco no final.
Acabamos com o Vacqueyras White Un Sang Blanc 2010, uma montagem de pia de cozinha de Grenache Blanc, Clairette, Bourboulenc, Viognier, Roussanne e Marsanne que é vinizada inteiramente em barris, nada de novo, embora passe malolactica. O resultado é um vinho gordo e cremoso, recheado com pêssego, figos e nozes de macadâmia que é muito lisonjeiro, um vinho para acompanhar os cogumelos, disse Férigoule.
“Talvez massa em molho de creme?” Eu pressionei, seus olhos azuis brilharam mais uma vez como ele acenou com a cabeça.