Na sexta-feira comecei em Tain, que é sempre um bom lugar para começar. A charmosa e bastante animada cidade está localizada ao pé do Hermitage e desfruta de vistas deslumbrantes do Rhone para a antiga cidade de Tournon.
Com sua caverna em um lugar de destaque na estrada principal que atravessa a cidade, Marc Sorrel possui propriedades imobiliárias de primeira classe, também tem propriedades de primeira classe no morro, com 2,5 hectares de vinhedos no Hermitage, incluindo videiras brancas em Rocoules e videiras vermelhas nos lotes do Méal, Les Bessards e Greffieux.
- Sorrel.
- 59 anos.
- Está na propriedade desde o início dos anos 1980.
- Depois de suceder seu pai.
- Ele foi um dos primeiros enólogos a engarrafar safras separadas do Hermitage.
- O cuvée branco “básico”.
- O Hermitage Blanc 2006.
- é 100% Marsanne Vineyards de 20 anos plantados na Greffieux.
- It é completamente fermentado em barris.
- Embora não haja carvalho novo (até adicionar 07).
- O vinho é suave.
- Mas brilhante.
- Com notas de acácia e toranja.
- O Hermitage Blanc Les Rocoules 2006.
- Composto por 90% Marsanne e o resto de Roussanne (videiras de 60 anos).
- Vem da trama de Rocoules.
- é muito tenso e animado apesar de sua cor âmbar.
- Com notas de madressilva e heather apoiadas por uma longa coluna mineral.
- Eu pensei que ambos?06 eram consideravelmente melhores do que seus homólogos?05.
- Que mostrou mais da textura zeroy e notas tradicionais ligeiramente nozes de pasta de amêndoas que caracterizam os brancos desta área.
Quanto a ser considerado um pioneiro no engarrafamento de culturas separadas, Sorrel riu.
“A exposição é diferente. A idade das videiras é diferente. O terroir é diferente. Eles fazem dois vinhos diferentes”, disse ele em tom neutro. Quando as parcelas são diferentes, você não pode fazer o mesmo vinho.
Sorrel também tem dois cuvées vermelhos Hermitage, um básico e o Gréal. O cuvée “básico” provém principalmente de vinhas com 30 anos em Les Plantiers, a parte inferior do terreno Les Greffieux. As uvas são desengaçadas, fermentadas em inox e perfuradas duas vezes ao dia antes de irem para a pipa para um estágio de 18 a 20 meses. L’Ermitage 2006 é um grande esforço, com notas de cereja preta, especiarias, terra e chá preto. L’Hermitage Le Gréal 2006, feito com vinhas com mais de 50 anos, principalmente da grande parcela Méal, é meio desengaçado antes de passar pelo mesmo processo de vinificação que o cuvée comum. Sorrel observou que a fermentação não termina até 7 de abril, e o vinho resultante é carregado com suculentas ameixas e groselhas, junto com café e grafite, seguido por um final carnudo. O tinto também não é um vinho polido e moderno a la Chave ou em Chapoutier? Têm um perfil claramente mais tradicional, com um toque terroso. Mas quanto aos brancos, as duas cuvées vermelhas? 06 são um grande passo em comparação com? 05, a que faltou a estrutura tânica e o enchimento da vindima. Eu realmente gostei deles? 04 daqui, mas havia variação de garrafa? Não é incomum para pequenos vinhos artesanais, então esteja avisado.
Mas, apesar de sua abordagem bastante tradicional, Sorrel não está preso em seus caminhos. Os tintos viram 20% de carvalho americano desde a safra de 2004, bem como um toque de carvalho novo durante o mesmo período.
“Eu não quero muito vinho de carvalho”, disse ele. “Mas eu estou experimentando.
Há também uma geleia crozes-hermitage branca e vermelha de um vinhedo antigo em Larnage, atrás da colina da Hermitage. La casca de toranja cerada e o branco floral tingido estão um passo à frente do enchimento de cereja vermelho e seco. para caçar os vinhos?
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A história do Domínio do Chassi Alto é longa, se você falar sobre os proprietários, porque a família Faugier vem cultivando uvas há várias gerações, e no que diz respeito ao vinho engarrafado da fazenda, ele só remonta à safra de 2003.
Foi a geração atual, Franck Faugier, que teve a coragem de criar seu próprio domínio, seu pai vendeu as uvas da família para a cooperativa local, provavelmente o avô de Faugier plantou a semente, vinizou o vinho da propriedade na propriedade e vendeu-a. em barris muito antes de Crozes-Hermitage era mesmo uma denominação.
Faugier, que tem uma figura robusta, cabelos brancos bem peludos e um sorriso amigável, diz que leva cinco anos, devido a obrigações contratuais, para sair da cooperativa, mas depois desse tempo, eles correram para o chão. A nova vinícola, moderna e bem iluminada, está agora localizada ao lado da casa da família e sobre a antiga caverna. Nenhum relâmpago aqui? Apenas linhas limpas e brilhantes de tanques de aço inoxidável de tamanho uniforme, todos pequenos o suficiente para Faugier fermentar suas várias parcelas separadamente.
A fazenda tem 13,5 hectares, principalmente em Crozes e quase inteiramente em uvas vermelhas. As uvas são completamente descascadas, deixadas frias por três ou quatro dias antes da fermentação, então envelhecidas por 12 a 14 meses (para as melhores safras) antes de engarrafar?Abordagem limpa, simples e moderna.
A produção está crescendo de 4. 500 caixas em 06 para 5500 caixas?07, e uma parte sólida é reservada nos Estados Unidos. Em linha com uma tendência crescente entre Crozes? Vignerons, aqui está um cuvée de primavera, um cuvée Equinoxe de Maxime Graillot. A primeira safra, Crozes Hermitage Sketch 2006, com apenas seis meses antes do engarrafamento, apresenta cerejas maduras e frescas com acabamento ligeiramente estruturado e pedregoso. É uma bebida de churrasco para os Faugier.
As duas melhores safras oferecem uma personalidade formidável a preços muito moderados. Crozes-Hermitage Les Galets 2006 é defumado, maduro e fofo, com frutas roxas e notas de alcaçuz e torradas. É difícil resistir antes de provar o Crozes-Hermitage Les Chassis 2006, das videiras mais antigas da fazenda, e criado em uma mistura de meio mudo e barris, Les Chassis cuvée tem um coração muito suculento de sabores de amora, tampa preta e ameixa, com notas torradas bem integradas e um acabamento longo e aveludado. dois?06 são muito lisonjeiros e parecem ter um pouco mais de profundidade neles?05, apesar dos personagens mais estruturados?05.
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Um passo a partir do Domaine des Hauts Chassis é o domínio de Gilles Robin, um jovem enólogo alto e energético que produz vinhos estruturados Crozes-Hermitage e Saint-Joseph dignos de envelhecimento. Robin é um enólogo de quarta geração que gerencia sua propriedade desde 1996. Ele me cumprimenta com calças de camuflagem soltas e um moletom e tem um senso de humor contraproducente. mas ele leva seus vinhos muito a sério.
O porão do barril é novo (construído em 96?) E ele levantou cofres e muito espaço. Ele também tem uma grande imagem de uma torera na parede, zombando de um touro grande.
?” Mulher, menina “, disse Robin. Minha importadora é uma mulher. Adivinha quem é o touro, ele disse com uma risada.
Com 15 hectares de vinhedos, Robin produz cerca de 6. 000 caixas por ano, mas devido a uma mudança de importadores, ele atualmente envia apenas 200 para os Estados Unidos, espero que isso mude em breve.
O Crozes-Hermitage Papillon de Robin de 2006 foi adicionado à colheita de 2001 após o nascimento de sua filha. É outra safra de primavera que completamente destemmes, casacos e garrafas rapidamente, por isso mostra notas de kirsch doce e pimenta e uma estrutura simples.
A principal colheita aqui é a Cuvée Albéric Bouvet Crozes-Hermitage 2006, a partir de uma montagem de três terroirs diferentes: o primeiro, da região vizinha de Green Oaks, tem solos de argila profunda que fornecem um aroma picante e mineralidade radiante. comunas são encontradas em solos de argila vermelha que lhe dão um perfil de fruta preta e preta e acidez intensa. As notas baixas vêm do terroir de Monico, que é um denso, mas raso solo de argila marrom que fornece frutas pretas gordas e suculentas e especiarias. Os três terroirs são vinificados separadamente, despedaçados e depois montados após um ano de barril e meio mudos. A mistura resultante é um rico e estruturado crozes de frutas negras com uma mineralidade picante. É um vinho sólido para os amantes do arrojado. estilo que você precisa de alguns anos de cuidado para mostrar o seu melhor momento.
A joia que se esconde aqui, no entanto, é a Rua Robin. José, de um terreno de 0,25 hectares no local chamado St. José da primeira ordem. Robin só tem uvas suficientes para fazer um único meio mudo, apenas 850 garrafas de vinho. Isso torna mais estranho do que dentes de galinha, mas uau, o que veio. O Cuvée André Péalat Saint-Joseph 2006 é super longo, com uma bela textura sedosa e mineralidade quase infinita. Bem integrado e muito macio, oferece uma vista muito atraente das alturas que podem chegar aos melhores vinhedos de San José.
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Na Maison Delas, o enólogo Jacques Grange fez um home run em 2006. A textura sedosa da colheita e seus frutos coloridos jogam perfeitamente em suas mãos. O estilo da casa aqui: textura aveludada, moca sedutora e aromas picantes, frutas exuberantes e notas minerais tentadoras: está em pleno vigor em 2006.
Quase uma dúzia de Rhons vermelhos do norte foram produzidos aqui, incluindo um trio de Crozes-Hermitage e St. Joseph. Cada uma dessas meia dúzia irá facilmente apresentá-lo ao estilo de vinificação assinatura de Grange, enquanto mostra seu próprio terroir distinto. Liderados pelo enredo exclusivo Crozes-Hermitage Le Clos 2006, são grãos muito finos, com frutas pretas e acabamentos adesivos surpreendentemente (para a colheita). Os três vermelhos de São José são liderados pela St. Joseph Ste. 2006. Embotellado Epipee, de um vinhedo íngreme logo atrás da vinícola. É escuro e estruturado quase como um?05, mas entrega onda após onda de frutas com notas de ferro bem integradas.
No meio da carteira vermelha está a Chante Perdrix de 2006?não ignore. Ele continuou a melhorar desde a safra de 2003 graças a novas fontes de uva, segundo o vice-diretor Bruno Gonnet, e agora mostra as notas reveladoras de azeitona e ferro da denominação com textura refinada.
As joias da coroa são as geleias do Hermitage e Cote-Rétie. Há um par de cada, com a Cote-Rétie Lord de Maugiron de 2006 mostrando muitas notas de sangue, moka, sálvia e cantos que são um tom menos poderoso do que a Cote-Rétie La Landonne de 2006 baseada em grafite e ferro, que parece um sentimento absolutamente bonito na boca. A dupla Hermitage tem ganache compacta, boné preto e lodo de cabeça Hermitage Marquise de tourette 2006, seguido pelo sensacional Hermitage Les Bessards 2006, que tem incríveis camadas de figos e geleia com boné preto, lodo e fumaça, tudo apoiado por poderoso poder latente.
Moderno e talvez um pouco marcante, mas não muito pesado, é um belo e lisonjeiro conjunto de vinhos que fará a grande maioria dos amantes do vinho pálido. Tão autoritário e equilibrado quanto estruturado?05 estão aqui, é essa uma área que realmente teve melhor desempenho em 2006. Felizmente, a maioria das exportações do Delas são destinadas ao mercado americano.