Quando cheguei ao Vale do Rhone na semana passada, imediatamente tive que enfrentar meu novo carro alugado, depois visitei o Domaine Tour Saint-Michel para provar o Chateauneuf-du-Papes 2010. No segundo dia, visitei Domaine de Boursan. , Domaine Charvin e Jean-Paul Daumen em Domaine de la Vielle Julienne. Em seguida, vá para Clos des Papes, Domaine Giraud, Clos Saint-Jean e Chateau de la Font du Loup. Hoje visitei o Chateau Mont-Redon pela primeira vez, depois Beaucastel e Perrin Family, Domaine de la Janasse e Christophe Sabon e finalmente Vieux Telegraph e Daniel Brunier.
Embora Mont-Redon seja uma das maiores e mais visíveis áreas de Chateauneuf-du-Pape, ainda é um negócio familiar. Jean Abeille, 63, está acompanhado de seus filhos Yann, 28, e Jérome, 26, além do primo de Jean Didier Fabre, 63, e do filho de Fabre, Pierre, 30.
- Foi uma primeira visita à propriedade para mim.
- Então haverá informações detalhadas aqui.
- Embora você também possa verificar minhas anotações em um Mont-Redon vertical de um post anterior no blog.
Jean e Didier colocaram a geração mais jovem com tudo o que precisavam para gerenciar os 165 hectares de vinhedos da fazenda (incluindo 100 em Chateauneuf-du-Pape). Um investimento recente na vinícola demonstra o quão sérios eles são com uma instalação vinícola impressionante e altamente mecanizada com um classificador óptico sofisticado o suficiente para fazer um Bordeaux verde de ciúmes, a equipe de Mont-Redon agora pode mover frutas em aglomerados inteiros por correia transportadora (ao contrário de um funil de parafuso que pode quebrar a pele) , antes de finalmente separar, Selecionado e maceado.
“A fruta parece caviar, realmente parece”, disse Pierre sobre o resultado final do novo sistema de classificação, enquanto visitamos a adega espumante, que pode trabalhar com um iPad. “É muita tecnologia, sim. Mas isso nos permite classificar e mover grandes parcelas de uvas perfeitamente em muito menos tempo. Podemos trazer um enredo no meio do dia, classificá-lo e esfriá-lo quase imediatamente. “
Mas lá fora, é aqui que o vinho começa, nos vinhedos, e uma visita à propriedade com Jean e Yann é mais uma prova de sua seriedade. Cobrindo solos de pedra (pedras enroladas), areia e calcário, os vinhedos têm se movimentado lentamente. sobre a última geração, com variedades de uva branca plantadas nas partes de calcário, e Syrah e Mourv. dre enxertadas em videiras Cinsault nas outras áreas como um tampão contra o entusiasmo grenache, como os enólogos rh?Você não vê os efeitos das mudanças climáticas em sua região.
No entanto, aqui estão concessões na escala: uma seleção mais exigente de cepas é evitada para substituir as cepas moribundas; em vez disso, parcelas moribundas são permitidas a permanecer fallow por vários anos antes de serem completamente replantadas ao mesmo tempo, e material de videira clonal é usado em vez disso.
“Com a seleção em massa, você não pode ter certeza de quais vírus estão nas videiras”, disse Jean. “Prefiro um material perfeito para a videira e depois uma safra verde para controlar a produtividade”, acrescentou, referindo-se à propensão do material clonal em produzir safras maiores.
Para demonstrar seu ponto de vista, caminhamos algumas fileiras de vinhas no planalto do Monte Redon, que é coberto com seixos clássicos, onde John apontou os cachos de uvas secas e em decomposição que se espalharam ao longo das rochas, manchas escuras em Rosa brilhante. e tons laranja das pedras.
Ser grande tem seus prós e contras. O mesmo vale para um grande lote de vinhedos adjacentes a uma denominação caracterizada por fazendas menores com fazendas mais espalhadas.
“É uma grande vantagem logística, é claro, mas pode ser uma desvantagem quando o granizo chega, por exemplo. Todos nós temos nossos ovos na mesma cesta, por assim dizer”, disse Yann, que trabalha no lado vinhedo da vinícola. .
Chateau Mont-Redon foi fundada pelo avô de Jean e Didier, Henri Plantin, que teve duas filhas que, por sua vez, se casaram nas famílias Abelha e Fabre. Plantin começou com os 2,5 hectares de vinhedos, mas foi a principal força por trás da expansão de hoje, a vinícola recebe 25. 000 visitantes por ano, tem uma equipe em tempo integral de mais de três dúzias, mais cem coletores sazonais adicionais, produz mais de 350. 000 garrafas por ano de Chateauneuf-du-Pape, com fazendas adicionais em Lirac e Cotes du Rhane e exporta 65% de sua produção para 50 Países. Você provavelmente já viu vinhos Mont-Redon em uma lista de vinhos ou em uma loja.
Esta não é uma colheita desleixada: as uvas do solo foram abatidas para o bem do resto.
Chateauneuf-du-Pape Blanc 2010 é fermentado inteiramente em tanques de aço inoxidável e não parece malolacático. É um estilo simples, sem flores, com boas notas de pedra, flores e pêssego branco. Lirac White 2010 recebe um toque de fermentação em barris. e mostra uma sensação mais ampla e cremosa com sabores de manteiga salgada, peixe-mãe e melão.
Enquanto os outros vinhos são todos da produção da propriedade, o Cotes du Rhéne Réserve 2010 é tecnicamente um vinho comercial, pois combina a fazenda e a fruta comprada, embora as Abelhas e Fabres tentem comprar fazendas vizinhas para manter o perfil do vinho o mais próximo possível. possível de seus próprios frutos. É macio, com notas de especiarias empoeiradas misturadas com frutas vermelhas agradáveis e cerejas pretas e um acabamento longo e fácil.
Extraído do tanque, o Lirac 2010 oferece notas suculentas de alcaçuz vermelha e ameixa Damson com um toque mineral brilhante no final. Chateauneuf-du-Pape 2010 combina 65% Grenache com 25% de Syrah, aproximadamente 10% Mourv’dre e um punhado de outros Mostra o lado elegante e picante da safra, com notas de violeta e temperos muito tonificados e um coração mais discreto de ameixa e cereja que levará um pouco de tempo para esticar.
Você não precisa apresentar esta área. A família Perrin continua operando em alto nível, com uma gama cada vez maior de vinhos (para obter mais informações sobre a família Perrin, veja o perfil do meu colega Mitch Frank na edição de 30 de novembro do Wine Spectator).
Para mais informações sobre vinhos, você pode conferir meu post mais recente no blog da minha visita de novembro de 2010. Você também pode estar interessado no meu post no blog sobre Perrins?Joint Venture na Califórnia, Tablas Creek, bem como uma degustação vertical de seu engarrafamento em Coudoulet. Os Perrin estão indo tão bem hoje em dia que eles são até mesmo o primeiro vinho francês não-Bordelais em oferta na Place de Bordeaux.
Nada parece parar aqui, mesmo os rótulos são ligeiramente modificados. Family Perrin agora será a empresa guarda-chuva para todas as operações (exceto The Old Farm), então não se surpreenda quando sua próxima edição beaucastel chegar com uma nova versão do brasão de armas da família cores no rótulo.
À medida que o portfólio cresce, pergunta-se se o crescente clã Perrin fará uma pausa, já que o crescimento excessivo às vezes pode ser prejudicial.
“De certa forma, precisamos parar e avaliar o que temos e desenvolver os vinhedos que compramos recentemente. Não queremos comprar vinhedos apenas para estar em todas as denominações”, disse Marc Perrin. “Mas, por outro lado, estamos sempre procurando vinhedos com uma identidade específica, em lugares de vento ou altitude mais frios, que são de maior qualidade. “
“Você não pode fazer vinhos como costumava fazer”, diz Marc. Em 1989, quando comecei e durante esses primeiros anos, quando as chuvas chegaram no início de setembro, acabou, a colheita acabou. O que temos desde 2000. As chuvas vêm, mas espere alguns dias e você terá um verão indiano por várias semanas. É totalmente diferente. É bom ter isso, mas estamos muito preocupados com as mudanças climáticas e estamos tentando olhar para o futuro. Não há pessoas suficientes que percebam a necessidade de se adaptar a esse problema. “
A linha de vermelhos de 2010 do antigo rótulo Perrin
“A ideia principal de 2010 é um equilíbrio maduro, mas fabuloso”, disse Perrin. “Tínhamos os mesmos compostos fenólicos de 2009, mas 1,5 graus a menos de álcool nas parcelas ao redor da vinícola, por exemplo. Isso remonta ao estilo muito clássico do sul de Rhone. E essa maturidade inclui variedades de maturação tardia. Os vinhos são intensos, mas não pesados. “
O Vacqueyras Les Christins 2010 também é bastante esfumaçado, mas com uma sensação firme desde o início, bem como uma mistura mais ampla de frutas vermelhas e pretas. Taninos sedosos enquadram o fim, mas há peso em todos os lugares. Tem intensidade, mas precisão; peso, mas definição. Isso realmente mostra o estilo de ’10”, disse Perrin.
O Rasteau L’Andéol des Cotes du Rhane-Villages 2010 é composto por 100% Grenache, que é mostrado em sua textura pura e sedosa, com exuberante preto, amora e cobertura Damson de Ameixa que navega com uma acidez finamente perolada através de um acabamento longo e puro. Os enólogos de Les Cornuds 2010 são aveludados e carnudos, com um sabor magnífico da boca com notas de groselha, ameixa esmagada e anis. é mais longo e mais fino e deve ser uma beleza ao acenar.
A crescente gama de Gigondas aqui, que começa com o Gigondas La Gille de 2010, oferece notas vívidas de cranberry, ameixa, anis e macarrão Linzer. Tem uma gama impressionante, mas continua elegante, com um acabamento floral puro, tingido com incenso que mostra uma aderência latente Este vinho parece melhorar a cada ano à medida que o Perrin domina a denominação.
“O interessante é que em Gigondas, você ainda descobre coisas. É muito diferente de Chateauneuf”, disse Perrin. ” A maior diferença pode ser que as hastes cada vez mais não cortamos em Gigondas, que é o oposto de como eu trabalho no Chateauneuf. Freshness. O La Gille de 10 anos tem 60% de hastes e em um ano realmente maduro poderia nos ver manter 100%. “
Gigondas Le Clos des Tourelles 2010 é a primeira safra a ser engarrafada separadamente da propriedade de 2,5 hectares que o Perrin comprou em 2008. A mistura 95/5 de Grenache e Syrah foi fermentada em tonéis de madeira com hastes e desenho leve, então envelhecida em Há apenas cerca de 400 caixas, mas se você pode encontrá-las, o vinho é denso, mas elegante, com um forte toque de grafite desde o início, e muitas notas de blackcant, expresso e enchimento de ferro queimado em todos os lugares. longo e expressivo.
“Gigondas é realmente o lugar perfeito para entrar nos engarrafamentos dos vinhedos, com solos de diferentes épocas, diferentes tipos de solos e exposições diferentes. Há tantas opções”, disse Perrin.
O engarrafamento de dentes de galinha aqui é o Gigondas Vieilles Vignes 2010, de um pequeno lote de videiras muito antigas, é um vinho jovem e ensanguentado, carregado com notas de figos, mirtilos e patê de frutas de groselha, misturado com grafite e carregado com um aperto latente no acabamento. É dez. Deve levar uma década para relaxar. Como em La Gille, o Perrin parece fazer este vinho subir gradualmente a cada safra.
De volta ao pátio do perrin, Châteauneuf-du-Pape Les Sinards 2010, composto por 60% de Grenache, com 20% de Mourvèdre e, em seguida, pequenas quantidades de Syrah Counoise e outros, incluiu vinhas jovens desclassificadas de Beaucastel a partir de hábito. Parece quase borbulhante depois do mais relutante trio Gigondas, pois é recheado com compota de cereja e molho de ameixa, tudo entrelaçado com notas de especiarias doces e bolo de frutas. Châteauneuf-du-Pape Vieilles Vignes 2010 é um novo engarrafamento , feito a partir de um lote de quase um hectare localizado ao lado. para o próprio Châteauneuf. 100% Garnacha, talvez haja 2. 000 garrafas para fazer, “mas sempre quisemos fazer 100% Garnacha Châteauneuf-du-Pape e ’10 parecia ser uma boa safra para separar esse lote”, disse Perrin. . O vinho é sedoso mas intenso, com aro de ferro entrelaçado com os frutos aveludados da amora e do figo preto. O final longo e perfumado é muito persistente.
Les Vinsobres Les Hauts de Julien 2010 vem das mais altas parcelas da propriedade perrin desta próspera denominação, derivada de uma mistura 50/50 de Grenache e Syrah. As videiras são plantadas e amadurecidas ao mesmo tempo, por isso são colhidas juntas e co-fermentadas. O vinho é todo de precisão e notas florais, com violetas e especiarias descansando sobre um núcleo flexível de cereja preta e ameixa Damson. Tem um bom corte no final com uma longa borda mineral.
Sob o rótulo Beaucastel da família Perrin, o Cotes du Rhéne Coudoulet de Beaucastel de 2010 é escuro, mas acolhedor e mais aberto do que as safras anteriores, com notas de figo sedutoras e cassis. Ao fundo há notas de fumaça, pedra quente e carvão, com taninos óbvios, mas muito bem polidos.
“Os vinhedos de Coudoulet são mais sensíveis à seca do que nossas próprias videiras de Chateauneuf, então algumas safras podem parecer severas, especialmente por causa do componente mourv. dre. Mas em 09 e 2010, as variedades de uvas tardias são tão puras, então essa é provavelmente a razão da mudança [o vinho parece mais acessível agora]. Quando você pode colher Mourv’dre em meados de outubro, é especial “, disse Perrin.
O Chateauneuf-du-Pape de 2010 apresentado é uma amostra que é uma aproximação bastante representativa da montagem final, segundo Perrin, embora ainda seja necessário misturar alguns lotes adicionais, que captura a pureza e potência da colheita, com camadas homogêneas de groselha, amora e figos entrelaçadas com notas sedutoras de especiarias, incenso e anis. O acabamento longo e elegante é falsamente acessível. As notas adesivas de piche e ferro são apenas um eco do momento, mas é perceptível que ele é construído através do acabamento, que assume um peso considerável quando aeado no vidro, sem perder uma gota de pureza.
A homenagem de Châteauneuf-du-Pape a Jacques Perrin Grande Cuvée 2010 também representa cerca de dois terços do processo de montagem, mas o que o vidro acaba perdendo aqui vai para o engarrafamento regular. “Eles estão aninhados como sempre, mas acho que a qualidade é óbvia, mesmo que não sejam vinhos exatamente acabados”, disse Perrin.
Entregue um pacote de linzer incrível e top preto encharcado, carregado com especiarias torradas, sapateiro de mirtilo e madeira de maçã queimada. A textura é homogênea, pureza inegável e o equilíbrio é hábil dado o poder latente que está em reserva. É claramente clássico, de qualidade e parece destinado a ser um dos vinhos vintage.
Porque desta vez é uma saída particularmente tardia, dei uma última olhada no Tributo jacques perrin de 2009 de Grande Cuvée Chateauneuf-du-Pape antes de experimentá-lo oficialmente durante uma degustação às cegas no meu escritório em Nova York. A frente do que 2010, com pasta de cranberry, molho de figo e notas de Linzer mostrando uma borda carnuda e mais densa, também tem uma aderência mais óbvia do que a de 10, embora seja tão longa no acabamento assado tingido mesquite. um grande contraste nas safras, contrastando o ’09 mais espetacular com o ’10 mais preciso; Ele está quebrando o cabelo, mas ele daria uma vantagem aos 10.
Falando das duas safras de estilos diferentes, Perrin observou: “É interessante, quando você é jovem e faz vinho, dúvidas de si mesmo. Quando você é jovem e faz vinhos que são destinados à idade, você coloca o máximo que pode no vinho, pensando mais no início, mais será no final, mas quando você tem experiência e menos dúvidas você pode engarrafar vinhos com equilíbrio, porque você percebe que o equilíbrio é a chave, é o terroir que determina o envelhecimento eu percebi isso quando eu bebi recentemente os 89 , que poderia ter sido considerado um vinho “doce” na colheita, por isso teria sido fácil condicionar-lo com mais extração, pensando que ajudaria. Eu não precisava de nada. E é por isso que os negócios familiares são os melhores, porque sem a experiência do meu pai e do meu tio quando comecei, eu nunca teria sabido. “
Já faz um tempo desde que parei na propriedade de Christophe Sabon em Courthézon, mas você ainda pode ver minhas notas do meu Blog de junho de 2007, bem como avaliações de suas colheitas mais atuais.
Sabon também faz parte da recente tendência de reinvestimento das vinícolas em Chateauneuf, com uma planta vinícola expandida ligada à antiga vinícola e duas novas fileiras de tonéis de cimento, que Sabon notou algumas risadas que foram produzidas pelo mesmo fabricante que fez o novo. Banheiras de cimento no cofre do Chateau Cheval-Blanc em Saint-Emilion. In adição ao fator de brilho, Sabon gosta da troca de temperatura mais suave e o controle mais uniforme que oferecem, com tubos de água de resfriamento alojados dentro de paredes de cimento, em vez de um dispositivo de palete submerso ou um tanque de aço inoxidável com coldre.
É, em paz, uma propriedade bastante grande, com 100 hectares agora sob vinhedos, 20 em Chateauneuf, 40 em Cotes du Rhane e 40 em Vin de Pays.
Não é exatamente Cheval-Blanc, mas os novos tanques de cimento cônico de Sabon vêm do mesmo fabricante que forneceu a famosa propriedade de Bordeaux.
Além dos novos brinquedos na vinícola, não houve uma mudança real aqui, os tintos são sempre vinificados em tonéis de madeira ou cimento e depois transferidos para um raio ou barris (sem madeira nova) para o envelhecimento.
A degustação começou com um Cotes du Rhane Rosé 2010. Uma boca de boas-vindas refrescante, esta mistura sangrenta de Grenache e cinsault é muito suculenta, com notas de cereja, laranja de sangue e melancia. Cotes du Rhane 2010 é o cavalo de trabalho do engarrafamento aqui com 150. 000 garrafas produzidas. O engarrafamento de Grenache, Syrah, Mourv’dre, Carignane e Cinsault oferece notas animadas de cereja preta, amora e especiarias doces.
O Wine Tierra del Principado de Orange 2010 Terre de Bussiére é uma mistura de Merlot, Syrah, Cabernet Sauvignon que oferece notas divertidas e carnudas de tabaco, cacau e evento com um sentimento de bravura na final.
Há cerca de 40. 000 garrafas do Cotes du Rhane-Villages Terre d’Argile 2010, feitas com Grenache, Syrah, Mourvsdre e Carignane, um aumento de intensidade, com notas de amora e anis e um acabamento carnudo e torrado.
Embora estejam localizados em um setor geralmente mais frio da denominação, os vinhos Sabon têm potência e maturidade suficientes, seria dito cada vez mais desde 2000, em um ritmo que estava à frente da tendência de promoção da denominação. explica, suas parcelas ao redor de Courthézon estão em solos que amadurecem mais cedo, compensando as temperaturas geralmente mais frias das áreas, e tenta equilibrar isso com seus lotes das regiões central e sul, o lugar geralmente mais maduro com solos arenosos ou locais expostos ao norte que proporcionam frescor. Esta associação funciona perfeitamente no Cotes du Rhane Les Garrigues 2010, uma produção de 3000 garrafas, enquanto Grenache, exuberante e sedoso, com boné preto e frutos de boias muito lisonjeiros compensados por um acabamento bem definido. Oferece qualidade excepcional, negando seu nome, e também tem um bom envelhecimento nos últimos anos.
Chateauneuf-du-Pape 2010 tem um pouco mais de Syrah do que o habitual 5% devido ao gotejamento que reduziu a produção de grenache na colheita. Tem notas exuberantes de geleia e creme de cobertura preto, equilibrado por um toque sutil de grafite e uma acidez bem estabelecida. .
“O álcool é 15,2, 15,5 para os meus Chateauneufs em 1910, mas com boa acidez. O equilíbrio é muito bom, ao contrário de 2007, onde esse mesmo álcool pode parecer demais”, disse Sabon.
Chateauneuf-du-Pape Chaupin 2010 é uma seleção de parcelas 100% Grenache, e muitas vezes meu vinho favorito aqui, embora esteja localizado abaixo de Old Vines na hierarquia da fazenda, mostra aromas de temperos quentes com notas de redução de cassis e mirtilos e um acabamento tenso de alcaçuz e grafite, denso, mas picante. Foi feito para o porão. A competição é acirrada de Chateauneuf-du-Pape Vieilles Vignes 2010, que combina as videiras mais antigas de Sabon com quatro parcelas diferentes, com 85% de Grenache com Syrah e Mourvsdre, é mais musculosa, com notas de frutas ainda mais escuras, Pastel Preto de floresta e alcaçuz, emoldurada por um toque de cacau amargo. É muito longo e com um estilo mais poderoso que lembra a safra de 2009. O tempo dirá se ele ganhará a delicadeza dos engarrafamentos de Chaupin.
Há também alvos igualmente exuberantes e sedutores, começando com os Cotes du Rhane Blanc 2010, uma montagem de Grenache Blanc, Clairette, Bourboulenc, Viognier e Roussanne que é feita principalmente em tanques de aço inoxidável e cujo malolatático está bloqueado. notas de melão e banana compensado por uma borda de amêndoa branqueada ligeiramente mais firme. É maduro, mas picante e, como aponta Sabon, “a acidez de 2010 é realmente visível nos brancos”.
Provavelmente negligenciado por muitos, mas ainda de valor delicioso, é o Vinho Viognier do Orange Principality Country 2010, que tem muitas semelhanças com seus irmãos no norte do Rhone, com notas vívidas de anis, pêssego e erva-doce apoiadas por uma mineralidade viva.
Chateauneuf-du-Pape Blanc 2010 é uma mistura de Grenache Branco, Clairette e Roussanne que cruza malolactica, oferecendo notas exuberantes de nozes de macadâmia, manteiga fresca e pera equilibrada com raspas de melão e ameixa verde. Há apenas cerca de 4. 000 garrafas. Mesmo raro, o Chateauneuf-du-Pape White Prestige de 2010, um engarrafamento quase inteiramente ruivo vinhificado inteiramente em barris (mas não carvalho novo) com uma gota de clairette e Grenache branco, emite notas de crème fraéche, melão creme, brioche e fig verde em uma moldura larga e cremosa, mas retém frescor suficiente para equilíbrio, estável do que nos anos anteriores. Sabon reduziu o envelhecimento aqui de 18 meses para 14 por essa razão, provando que sua reputação por vinhos maiores pode ser um pouco maior que a realidade.
Assim como beaucastel, esta operação multifacetada, que inclui quatro domínios/tags diferentes, não precisa ser apresentada aos entusiastas de Rhane. Para mais informações, você pode conferir meus posts no blog da minha visita de novembro de 2010, pois é uma parada para mim.
Embora já seja uma das áreas mais consolidadas e importantes, o Old Telegraph de Daniel Brunier também não para, pois também se juntou à recente multidão de outros que renovaram e expandiram sua wineries. As em Mont-Redon, uma nova esteira carrega vinho nos funis, substituindo a máquina de parafusos mais agressiva, e uma nova mesa de seleção foi adicionada, o que permite um segundo tipo de fruta após a colheita nas videiras.
“Nas boas safras pode não importar, mas fazê-lo a tempo de 2011, quando Grenache era inconsistente, foi uma grande ajuda”, disse Daniel Brunier. “Agora, ser capaz de reclassificar pouco antes de colocar as uvas em banheiras faz uma grande diferença. Então, sem mais desculpas “, acrescentou com um sorriso.
Vaucluse Country Le Pigeoulet vinho em Provence Rouge F
Sempre em uma linha de raios, Domaine Les Palliares 2010 Gigondas Terrace du Diable vem dos terraços superiores, mas dos vinhedos mais jovens da fazenda. “Jovem significa 41 anos”, disse Brunier. Young para a videira e ainda jovem para alguns também. “
O vinho é apertado, com notas tônicas de cereja Bing e laranja amarga e tensa e irônica que corre lentamente através da taça. É uma expressão mineral muito picante de Gigondas, principalmente graças aos seus 300 a 400 metros de altitude, entre os mais altos da denominação.
“Mas o interessante é que, embora sejam mais altos, amadurecem alguns dias antes das tramas de Racines, provavelmente porque há mais sol”, disse Brunier. “Mas eu ainda estou tentando descobrir isso. “
Por outro lado, Domaine Les Palliares Gigondas Les Racines 2010, de vinhedos mais antigos (80 anos), mas de vinhedos baixos (com mais argila do que calcário) mostra frutas mais escuras, com mais figo e amora, bem como um preto perfumado. chá e notas de cacau, mas sempre com o apoio de uma nota de ferro picante no final.
Depois de se mudar para as propriedades de Chateauneuf de brunier, Chateauneuf-du-Pape Telegram 2010 combina frutas do Old Telegraph e La Roquéte para produzir ameixas e acentos de ameixa e ameixa, pimenta e lavanda que têm quadro pedregoso suficiente para merecer -Caverna no curto prazo. Ele sempre fornece uma introdução sólida aos vinhos desta denominação.
Enquanto o próprio Brunier toma notas sobre o vinho, perguntei-lhe por que, como ele nunca o tinha visto fazer isso antes.
“Sim, provavelmente soa um pouco estranho, mas eu não gosto dos vinhos desde agosto, eu nunca tento durante a colheita, porque quando você tem todas essas frutas frescas na boca e nas mãos do que você coleciona, tudo tem gosto velho e cansado. Degustar os vinhos na vinícola se torna difícil”, disse.
Domaine La Roquéte Chateauneuf-du-Pape 2010 é uma oferta aveludada e fofa com ameixas e groselha com notas de especiarias flutuantes e madeira torrada. Há uma boa aderência enterrada no final, mas no geral é aconchegante. é chateauneuf-du-Pape L’Accent 2010, que combina 90% Grenache e 10% Mourv’dre da trama pialons, tem o toque sedoso de um engarrafamento regular, mas frutas mais escuras, solo mais torrado e notas de mesquite e um cheiro mais acabado que permite que as notas de ferro e louro toquem mais.
“Aqui, queremos pressionar o Grenache a amadurecer demais, mas também manter as notas minerais limpas e frescas. Grenache pode ser muito maduro, sem ser muito rico”, disse Brunier. “Rico e fino é a única dupla personalidade de Grenache, e é isso que queremos na L’Accent. “
O vinho do vovô aqui é o Finca Chateauneuf-du-Pape La Crau 2010 Chateauneuf-du-Pape 2010, um dos pilares do Top 10 anual do Wine Spectator nos últimos anos e um dos engarrafamentos da denominação. monta todos os seus vermelhos após o primeiro ano, antes de envelhecer o segundo em relâmpago). É apertado, mas carregado com notas de garrigue, tabaco e pimenta. está profundamente enterrado por enquanto. A sensação reveladora de pedra do vinho também é onipresente e se agora mostra algum poder, tende a encher ainda mais à medida que envelhece.
“É sempre o mesmo com a TV velha”, disse Brunier. A qualquer momento antes de engarrafar, é difícil de provar. Os taninos estão lá, os frutos lá, a riqueza aqui”, diz ele, movendo as mãos para o ar.
Como em Clos des Papes, é outro magnífico 2010 que se parece com ’05, mas com meio passo a mais de polpa e mais dependência da acidez, além apenas de taninos.
“’10 é um esqueleto agora, com uma salinidade que eu gosto”, disse Brunier. “A pessoa sente o vento no vinho. Mas o equilíbrio é perfeito. Eu podia ver esta colheita apertada e talvez gamy por um tempo. pode parecer seco. Mas a longo prazo, ele vai se encontrar. É o tipo de colheita que representa nosso terroir, nosso estilo, nosso gosto. E eu gosto desse estilo. “