Quando cheguei ao Vale do Rhone, na França, esta semana, imediatamente tive que enfrentar meu novo carro alugado, depois visitei o Domaine Tour Saint-Michel para provar o Chateauneuf-du-Papes 2010. No segundo dia, visitei Domaine de Boursan, Domaine Charvin e Jean-Paul Daumen em Domaine de la Vielle Julienne. Hoje experimentei os Clos des Papes, Domaine Giraud, Clos Saint-Jean e Chateau de la Font du Loup.
O Clos des Papes está bem estabelecido: a safra de 2005 ganhou o prêmio Wine Spectator’s Wine of the Year, e seu branco de 2009 também entrou no top 10, dando à vinícola um raro duplo vermelho-branco em nossa classificação anual. . considerada a cereja do bolo de uma propriedade que é uma das mais históricas de Châteauneuf e que é possivelmente a referência da denominação desde a safra de 1990, mas é claro, Vincent Avril não desiste (para mais informações sobre o Clos do Papa , onde faço uma visita anual, confira minha postagem de blog mais recente em novembro de 2010. )
- April continua a desenhar uma linha dura na areia.
- Filosoficamente e qualitativamente.
- Ela é uma das últimas a defender a teoria de um domínio/vinho (com Lucien Michel na Masmorra de Vieux).
- Evitando não apenas a produção de múltiplas pequenas safras que povoaram a região nos últimos anos.
- Mas também se recusando a fazer um segundo vinho de seu próprio fruto desclassificado.
“Não colocarei vinho de qualidade média em uma garrafa com meu nome”, disse Avril categoricamente, defendendo sua decisão de produzir apenas um grande vinho. “E é o Rh?Do? Temos muitas uvas e muitos terroirs. Isto não é borgonha, com uvas vermelhas e terroir. Por causa da complexidade, você tem que montar. É por isso que eu só faço um vinho de todas as minhas parcelas.
Quanto à safra de 2011, Avril viu algo que ela nunca tinha visto antes, depois de uma onda de frio durante o período de verão, algumas vinhas nunca amadureceram seus frutos, deixando bagas rosadas até o final da temporada que nunca escurecem com o tudo. de bagas rosa foram esporadicamente espalhados em suas vinhas, afetando principalmente Garnacha.
“Acabamos perdendo de 30 a 40% da safra por causa disso”, disse April. “O rendimento em 2011 para nós foi de apenas 18 hectolitros por hectare. “
Isso segue uma série de culturas com rendimentos incrivelmente baixos: 18 hectolitros por hectare em 2008, 19 hl/ha em 2009 e 18 hl/ha novamente em 2010. Às vezes, a seleção é natural, como em 2010, quando pinga rendimentos reduzidos. , é feito em abril, como em 2008, quando teve que ser classificado por, ou em 2011 por maturação irregular.
“Perdemos o equivalente a uma colheita completa com rendimentos reduzidos das últimas quatro safras”, disse ele. “Os primeiros sete parafusos no porão estão vazios e estão vazios há tanto tempo que os tambores secaram e eu não vou reutilizá-los novamente. A boa notícia é a qualidade. Estou muito feliz com o que tenho no porão. “
Auto-proclamado seguidor do envelhecimento do vinho, Avril disse que sonhava em engarrafar toda a sua produção no formato magnum e jeroboam (ele já engarrafa cerca de 4000 magnums por ano e aumenta gradualmente essa quantidade a cada ano).
“A evolução do Magnum é simplesmente perfeita. E realmente um vinho tem que estar bêbado com muitos amigos ao redor da mesa, então passar um Magnum não deve ser um problema. “
Para chateauneuf-du-Pape 2010, testamos através de vários lotes apoiados em uma viga que eventualmente constituirá a montagem final. O primeiro é 80% Grenache com partes iguais syrah e mourv. dre, é cassis puro no nariz e na boca, com um acabamento elegante e recheado com alcaçuz vermelha, a textura e aromas da mistura final. O segundo lote contém a maioria de Grenache com 35% de Syrah e apenas uma gota claramente diferente de Mourvèdre. Es, mostrando uma estrutura mais rígida, notas de violetas tensas e anis e um toque de pele de ameixa no final que dá músculo ao vinho.
“Estamos na borda sul para amadurecer adequadamente a Syrah”, disse April. “Mais de 10 ou 15% na mistura final e está realmente começando a dominar, como você pode ver nesse raio. “
O raio final contém 60% de Grenache e o resto do mourv. dre; é a alma da mistura, pingando notas de cacau, amora e mesquinho e uma nota de ferro flamejante no final.
O quarto raio do qual Avril extrai uma amostra já contém uma montagem dos três primeiros raios, porque ele monta parte da montagem no início de um raio para vê-lo se desenvolver, se você quiser mudar algo durante a reprodução (embora raramente o faça).
“É por isso que eu não faço cuvées”, diz ele. Este lote adiciona algo a este lote. Este lote traz algo para este lote, e assim por diante. Você vê no vinho final, a complexidade está lá.
Na verdade, a provável mistura final de 2010 já é bonita e integrada, com uma estrutura densa, mas polida e camadas de frutas vermelhas, pretas e azuis, notas de especiarias aromáticas e chá preto e musculatura e mineralidade no final. 2005, talvez com um pouco mais de carne e comprimento (também matemática, como dizem em Nova York).
Alguém precisa de vasos de flores grandes? Estes raios vazios dos Clos dos Papas não serão mais usados.
“2010 é uma combinação de 90, 2005 e 2007 para mim”, disse Avril. “A riqueza dos anos 90 e 07, mas a estrutura e densidade de 05. A mistura final será de cerca de 15,5 graus de álcool, mas você não sente, porque a acidez está lá e os taninos macios estão lá. o equilíbrio que você tem quando espera maturidade fenólica total. Há três semanas de diferença entre a maturidade do açúcar e a maturidade fenólica para as minhas videiras, desde 2003. não é um estilo maior, é só que o equilíbrio no vinho é melhor alcançado em 15,5 do que em 14 [graus de álcool], por causa de compostos fenólicos. “
Comparando os anos 05 e 07 aos anos 2010, perguntei a Avril como ele achava que eles estavam envelhecendo essas duas safras com estilos diferentes, decidi deixar os vinhos falarem e puxei uma garrafa.
2007 leva apenas um minuto para começar a abrir no vidro, com notas exuberantes de boné vermelho e ameixa e uma sensação arredondada e fofa. É grande e longo, embora um pouco tímido no carro. Por outro lado, o 2005 é apertado como uma mesa de tambores, com notas de macieira, cedro, trufa e tabaco na frente e um núcleo de blackcover e blackberry na reserva. Muito mais bajulação é necessária no vidro para começar a esticar e April acredita que teria sido ideal decantá-lo com pelo menos duas horas de antecedência.
“Os taninos ainda estão muito fechados, mas está tudo lá”, disse ele em 2005. “E em 20 anos, tudo ainda estará lá. “
Embora Clos des Papes represente o estabelecimento, a equipe irmã de François e Marie Giraud da Domaine Giraud continuam sendo as novas crianças do bairro, mas é melhor entrar no carro de strip agora, pois essa área faz grandes vinhos. Dos primeiros clientes do superconsultor Philippe Cambia, conheci o trio a gosto de 2010, todos mostrando os efeitos de uma longa e longa colheita em 2011.
“Cansado, mas feliz. Foi uma colheita muito longa e tivemos que fazer uma seleção muito rigorosa no porão”, disse François, que ainda vive a vida de um solteiro em um apartamento acima da vinícola.
“Com o amadurecimento desigual, as coisas eram difíceis. Trouxemos muitos lotes pequenos o tempo todo e estávamos no porão no final de outubro para encomendar tudo, muito mais tarde do que o habitual”, disse Marie, que agora tem dois filhos. as chamadas são quase tão exaustivas de lidar como uma colheita.
“E até mesmo a logística era difícil, apenas coordenando e mantendo os coletores, porque o plano mudava todos os dias em termos do que estava pronto para colher”, disse Cambia, que nunca parece parar, pois trabalha com dezenas de clientes em Chateauneuf-du-Pape e outros lugares no sul de Rhone.
Outra visita semirregular para mim, você pode consultar o domínio Giraud do meu post no blog de novembro de 2010.
Esta fazenda também continua a crescer com as recentes compras de vinhedos em Lirac e Cétes du Rhane para aumentar a produção, e certificação orgânica para seus vinhedos de colheita de 2011.
A Tradição Chateauneuf-du-Pape de 2010 começa aqui o portfólio reds, uma mistura tradicional de 2/3 Grenache, com 25% Syrah e 5% Mourv’dre (e esta é a maior parte da produção, com 20. 000 garrafas em média por ano). Oferece sabores exuberantes de anis e molho de ameixa com uma nota agradável de grafite embutido que se estende até o fim.
Chateauneuf-du-Pape Les Gallimardes 2010 é baseado em 90% Grenache e o resto da syrah, e oferece frutas de cereja bonitas, elegantes e polidas (cerejas pretas selvagens encontradas na Borgonha) com um acabamento macio e perfumado que só navega. cerca de 2. 000 garrafas produzidas a cada ano.
Os Grenaches de Pierre de Chateauneuf-du-Pape 2010 também são apenas 2000 garrafas, inteiramente de Grenache de videiras antigas cultivadas em solos arenosos das parcelas de Pignan e La Crau, à beira das tramas usadas por Domaine de Marcoux, Chateau Rayas e Olivier Hillaire. Este ponto doce no meio da denominação oferece uma textura aveludada e muitas notas de molho de amora e ameixa, mas notável finesse e mineralidade ao longo do final, que se desdobra para mostrar mais macieira e chá preto. À primeira vista, parece uma expressão abertamente moderna de Chateauneuf-du-Pape, mas com flashes adicionais de folha de shiso e ferro, ele permanece firmemente enraizado em seu terroir. São os solos arenosos que lhe dão um lado tão polido – um lado de Chateauneuf-du-Pape, que às vezes é às pressas negligenciado por versões maiores e mais musculosas de argila e manchas de pedra laminadas. Assista ao vídeo que o acompanha com François Giraud enquanto visita vinhedos centenários em Pignan.
Outro cliente de Philippe Cambia são os irmãos Vincent
Clos Saint-Jean também é um cara novo no quarteirão, mais ou menos. Os Maurels têm experiência e a propriedade existe há mais de uma geração, mas é uma grande mudança filosófica na vinificação aqui desde as safras de 2003 e 2004 que de repente colocou a propriedade no mapa do mercado americano. Para mais informações, você pode ler minhas notas do blog da minha visita de fevereiro de 2009.
Essa mudança levou à produção de alguns dos vinhos mais ricos, escuros e profundos da denominação, expressões hedonistas de Chateauneuf, sim, mas também emblemáticas de seu terroir, dois terços dos 40 hectares da propriedade estão em Não o cassis puro de Clos des Papes, nem os vinhos polidos e macios de Giraud, são vinhos com aros , carregado com cacau e grafite e frutas pretas defumadas, são outra expressão de Grenache de videiras antigas e mais uma prova de diversidade não só dentro da denominação, mas da capacidade de mudar para trabalhar com diferentes clientes sem impor todo o seu estilo pessoal sobre eles.
Esta fazenda ganhou popularidade cult nos Estados Unidos desde sua mudança, mas não é uma pequena propriedade: 40 hectares a colocam no topo da denominação em termos de tamanho, mas há várias safras, que distribuem a produção. , 20% da produção da fazenda é vendida aos comerciantes, enquanto apenas 15% dos vinhos engarrafados chegam aos Estados Unidos, o que ajuda a gerar essa especulação às vezes superaquecida sobre vinhos.
Chateauneuf-du-Pape Blanc 2010 combina Grenache Blanc, Roussanne, Bourboulenc e Clairette em um dos alvos mais redondos e exuberantes da colheita Châteauneuf. La marca o primeiro para a nova prensa em escala agrícola, que, segundo Vincent Maurel, fornece uma extração mais suave. reduzindo a amargura que pode vir das sementes. O vinho oferece frutas cremosas de banana, melão e maçã amarela com acabamento longo e opulento.
Chateauneuf-du-Pape 2010 está destinado ao mercado europeu, embora possa ser encontrado através da oferta de mercado cinza dos EUA. Uma mistura de 75% Grenache com 15% Syrah e o resto de Cinsault, Mourvsdre e Vaccarse, é um vinho excepcional com molho de ameixa aveludada, um expresso e notas de bolo da floresta negra. Chateauneuf-du-Pape Vieilles Vignes 2010 é engarrafado especificamente para o mercado americano, o que eleva Grenache para 80%, complementado por Syrah, Mourv’dre e Cinsault Ele mostra aromas de temperos quentes e geleia de ameixa picante, apoiado por notas convidativas de Linzer e cereja preta e muito grafite de chocolate e Valrhona no final. Representando a maior safra do mercado americano, 9. 000 garrafas são fabricadas.
Chateauneuf-du-Pape La Combe des Fous 2010 começa a série de safras especiais opulentas, uma seleção de 6000 garrafas de 60% Grenache (solos arenosos) com 20% de syrah e 10% Cinsault e Vaccarse, facilmente a maior porcentagem de Vaccarse de todos os Red Chateauneuf (Laurent Charvin é provavelmente o próximo, com 5%).
“Queremos adicionar a acidez e a delicadeza de Vaccarse à riqueza de Grenache”, disse Maurel. Apesar de um núcleo quase intoxicante de kirsch, expresso e cacau agridoce, o vinho consegue permanecer definido e picante, com uma bela torta de frutas de amora e notas persistentes de violeta no final. É potencialmente clássico em qualidade.
Chateauneuf-du-Pape Sanctus Sanctorum 2010 tem uma vantagem, uma magnífica Grenache 100% antiga videira do terroir laminado de La Crau e envelhecida inteiramente em meio mudo, engarrafada apenas em formato magnum (700 magnums no total), fornece um feixe quase infinito de notas de Linzer, expresso, tabaco Maduro, louro torrado e cacau compensado por uma espinha afiada de grafite. Produzido apenas nas safras 07, 09 e 10, rapidamente se tornou uma das safras de dentes de galinha da denominação.
São 6. 000 garrafas de Chateauneuf-du-Pape Deus Ex Machina 2010, que foi desejado após o Sanctus Santorum porque sua mistura 60/40 de Grenache e Mourv. dre torna-se a mais musculosa das safras da propriedade. Dos solos de argila de La Crau, tudo é musculoso, com notas de expresso torrado, trufa, molho de figo e pão marrom apoiado pela borda de grafite que marca os vinhos de Clos Saint-Jean.
Como se a programação não fosse suficiente, há uma nova safra em 2010, nascida da amizade dos Maurels com o californiano Manfred Krankl, que os visita várias vezes por ano e ajudou a inspirar os Maurels a produzir algo diferente de qualquer outro Chateauneuf, mas ainda assim Chateauneuf, como você faz isso?Tem uma mistura de 95 por cento de mourv’dre, com 4% de Grenache e o resto uma mistura de todas as variedades brancas permitidas. Envelheque o vinho em barris de 300 litros e garrafa apenas 400 magnums. O primeiro Chateauneuf-du-Pape Quimera 2010 é uma reminiscência de um Tempier Bandol Cabassou em seu cenário escuro e torrado de expresso e mesquite, embora ostenta uma polpa mais opulenta com molho de hoisin intenso, conhaque de ameixa e figos, tudo apoiado por um torrada distinto. Borda de madeira Eenbro no final. Cumpre sua dupla tarefa de permanecer Chateauneuf e se tornar outra coisa e, sem dúvida, provocará ainda mais debate sobre o estilo distinto deste campo.
Tudo o que posso dizer é parabéns aos Maurels, eles fizeram uma mudança radical, rompendo com um estilo muito tradicional adotado pelo avô e pai, mas eles fizeram isso porque acreditavam no que estavam fazendo, eles criam um novo paradigma na denominação, que já está cheia de diversidade. Eles se juntaram à mistura e estão criando sua própria nova tradição. O que poderia ser mais excitante do que isso?
A última parada do dia foi no Chateau de la Font du Loup, outro recém-chegado, de certa forma. A propriedade vem engarrafando seus próprios vinhos desde 1977, mas só começou a exportar para o mercado americano com sua safra de 2007. Ele está com os proprietários Laurent Bachas e Anne-Charlotte Mélia-Bachas desde 2001 e o jovem enólogo Stéphane Dupuy d’Angeac, de apenas 29 anos, se juntou à equipe para a safra de 2010.
O castelo de Font du Loup, um atípico tijolo rosa, foi construído no início do século XX.
Você provavelmente nunca verá o castelo em si da estrada, pois ele está localizado no meio de uma pequena área arborizada na área de Courthézon, no canto nordeste da denominação, apenas 3 quilômetros ao sul de Beaucastel. Construída em 1905, a espetacular rosa A estrutura de tijolos é atípica e marcante por sua originalidade. Uma fonte alimentada por uma nascente que sempre fornece água potável flui para o jardim dos fundos, guardada por uma estátua de lobo (incluída?).
Laurent era um estudante de seminário, mas quando ele viu Anne-Charlotte, seu coração bateu e ela disse adeus a esta vida, perseguiu-a, e agora eles gerenciam os bens de sua família juntos. Uma primeira visita para mim nesta área, há cerca de 38. 000 garrafas de vermelho e 4. 000 garrafas de branco, distribuídas em duas propriedades independentes.
O primeiro é um pequeno terreno de 4 hectares engarrafado sob o rótulo Le Puy Rolland, um cuvée reservado para Grenache (em solos arenosos de La Crau) que estreou na safra de 1992, embora o vinhedo tenha sido replantado em seus primeiros anos. Em 2007, o vinhedo Puy Rolland tem sido propriedade exclusiva de Melia e Bachas. Vinified e criado em tonéis de cimento, Puy Rolland 2010 Chateauneuf-du-Pape oferece um perfil de frutas vermelhas e flores de tons distintos, com elegantes notas minerais e folhas de shiso em um acabamento macio.
A maior das duas propriedades é a própria Font du Loup, uma propriedade de 16 hectares adjacente a Rolland de Puy, o cuvée principal é o Chateau de la Font du Loup 2010 Chateauneuf-du-Pape, composto por 65% Grenache, 20% Syrah e o resto uma mistura de Mourv. dre e Cinsault. Grenache é vinificado em tanques de cimento, Syrah e Mourv’dre em aço inoxidável, antes de envelhecer em uma mistura de tanque, barril e demi-muid. O elegante perfil de cereja esmagada e groselha é um manual para este setor relativamente mais fresco, com taninos sedosos e um toque de ferro no final.
Alguns anos, incluindo 2010, há um cuvée diferente, um raro 100% Syrah engarrafado com o rótulo Chateauneuf-du-Pape Le Chateau 2010, que oferece notas muito minerais de folhas de ameixa, violeta e shiso.
“Esta é a última colheita de todas as fazendas que consulto em Chateauneuf-du-Pape”, disse Cambia. “É realmente mais como o norte do Rhone aqui, é tão fresco, e o vinho mostra esse estilo mineral. É exatamente o oposto de Clos Saint-Jean, por exemplo. Mas como todos os meus clientes, estes não são “meus” vinhos. Eu dou ajuda e conselhos, mas os vinhos são locais, de seus donos. É por isso que eles são diferentes.
Os vermelhos aqui são notáveis, mas eu dou lugar a Chateauneuf-du-Pape Blanc 2010, uma montagem de Grenache Blanc e Roussanne, com quantidades menores de Clairette e Bourboulenc. Com um microclima mais fresco, as variedades de uvas brancas são colhidas até outubro, mas mantêm um frescor distinto que resulta em um vinho fresco e animado cheio de abacaxi, melão, maçã amarela e heather com um acabamento brilhante.
É sempre divertido conhecer um novo campo (ou, neste caso, novo no mercado) depois de percorrer muita terra na área e foi um final feliz para um dia de visitas que demonstrou tanto as fortes raízes de Chateauneuf-du-Pape na tradição quanto nas constantes mudanças.