A propriedade Vacheron-Pouizin, localizada no extremo norte do chateauneuf-du-Pape, na rua norte de Chateau Rayas, é propriedade e operada por Sylvie Vacheron. A propriedade foi comprada pelo avô de Vacheron em 1939, mas a Segunda Guerra Mundial a impediu. Na década de 1950, a propriedade reformou suas vinícolas e começou a comprar mais vinhedos, então o pai de Sylvie plantou uma grande parte da propriedade, expandindo-a de 17 para 53 hectares na década de 1960, de modo que os vinhedos da propriedade são em sua maioria 40 anos ou mais, com 85% das plantações de Grenache , assim como Syrah, Mourv’dre e toques de Carignane e Counoise.
Vacheron, 41, e seu ex-marido, Jean-Denis Vacheron (ligado à família Vacheron em Sancerre), sucedeu o pai de Sylvie em 1996 e começaram a engarrafar a própria produção da propriedade (as uvas foram vendidas anteriormente para E. Guigal). Uma nova vinícola foi construída em 2001 e a propriedade estava crescendo quando Jean-Denis morreu em um acidente de carro em 2002.
- Sylvie trouxe Bruno Gaspar como enólogo a tempo para a safra de 2002 (Gaspar.
- 44 anos.
- Havia trabalhado 11 safras no Chateau du Trignon em Gigondas).
- A safra de 2002 foi um desastre para a denominação e o calor da safra de 2003 dificultado os vermelhos aqui.
- As videiras foram plantadas principalmente em solos arenosos.
- Muito mais sensíveis à seca do que os outros tipos de solos da denominação.
- A transição após a morte de Jean-Denis foi.
- é claro.
- Difícil.
Mas a partir da safra de 2004 (com a ajuda do consultor Philippe Cambia), o navio foi endireitado, e com alguns vinhos excepcionais aqui em 2006 e 2007, Domaine Vacheron-Pouizin parece pronto para tomar seu lugar entre a elite da denominação. Há 16. 500 caixas produzidas aqui a cada ano, um terço delas nos Estados Unidos.
Os vermelhos são fermentados em uma mistura de tonéis de madeira e tonéis de cimento, com raios, semi-múidos, barris e aço inoxidável usado para envelhecimento e armazenamento. Aqui é dada atenção especial aos detalhes, classificando os cachos primeiro no vinhedo e depois transportado para a vinícola em pequenas caixas de 25 quilos onde as frutas são então classificadas em uma mesa de classificação.
A propriedade tem propriedades importantes na denominação de cotes du Rhane, e como a propriedade se estende em ambos os lados da fronteira entre Chateauneuf-du-Pape e Cétes du Rhane, com exploração adicional ao longo da fronteira do lugar chamado Coudoulet, Gaspar observou isso?Todos os nossos Cotes du Rhane vêm de vinhedos com o nome [Chateauneuf], ou da periferia.
O Bouquet des Garrigues Cotes du Rhane Le Clos du Caillou 2006 (85% Grenache, com Syrah, Mourv’dre e Carignane) foi engarrafado em março, e mostra sabores de coração, cereja e coração de cereja com um pouco de torrada no final. O 2006 Cotes du Rhane Clos du Caillou Les Quartz (15% Syrah Grenache) é um vinho de vinhedo único feito de vinhedos em solos arenosos cobertos com pedras laminadas, super brilhantes e suculentos, com uma mistura de vermelho e azul. Frutas compensadas por uma mineralidade fascinante que transcende o nível médio de qualidade da denominação. Les Clos du Caillou Réserve usa 17% de mourv’dre e Grenache. Envelhecido em meio mudo e relâmpago, seus taninos empoeirados têm notas de cereja preta escura, especiarias e chá preto com um acabamento longo e sedoso. engarrafamento Les Quartz poderia facilmente ficar cego entre um voo de Chateauneufs.
Chateauneuf-du-Pape 2006 Les Clos du Caillou Les Safres, composto por 100% Grenache com 100% de idade 100% em relâmpagos, é carregado com notas de kirsch macio, picante e mineral, e anuncia o estilo da casa: rico, mas elegante, com uma textura sedosa.
“Eu gosto do estilo de ?06, é mais elegante, equilibrado”, disse Gaspar. 2005 é muito grande para mim.
Chateauneuf-du-Pape Domaine du Caillou Les Quartz 2006, do mesmo vinhedo que o engarrafamento de Cotes du Rhane (mas ao lado de Chateauneuf) é suculento e puro, com um toque de folha de shiso passando por belas framboesas e cerejas. é Chateauneuf-du-Pape Les Clos du Caillou Réserve, feito de 60% Grenache em partes iguais Syrah e Mourv. dre, envelhecidos por 16 meses em uma mistura de meio muid e tonel de cimento. Dos chamados lugares de Pignan e Guigasse, é carregado com figos e amoras maceradas, com notas de tabaco doce, baunilha arranhada e mesquite, tudo organizado em uma estrutura impressionante. As safras de tinta de 2007 se encaixam perfeitamente no estilo da casa, com frutas amplificadas de framboesa e boné preto, honestamente preservados por uma acidez tentadora e mineralidade.
Como se não bastasse, a fazenda também produz brancos magníficos. O Côtes du Rhône Blanc Le Clos du Caillou 2006 é feito inteiramente da versão rosa da uva Clairette, que já foi usada para vinhos tintos, mas foi mantida separada desde a safra de 2003. Fermentado em aço inoxidável , oferece uma essência destilada de toranja rosa com um exuberante palato médio compensado por uma nota de citrino amargo no final. O Bouquet des Garrigues Côtes du Rhône Blanc Le Clos du Caillou 2006 vem de uma mistura de Garnacha Blanca, Clairette, Viognier e Roussanne, e oferece um ataque muito mineral, com sabores de grapefruit e raspas de limão e um longo final mineral. O Châteauneuf-du-Pape Blanc 2006 Les Clos du Caillou Les Safres, feito com 70% de Roussanne com Grenache Blanc e Clairette, é magnífico. Fermentado em barricas usadas, a laser destaca notas de casca de frutas cítricas e amêndoa branqueada, excelente mineralidade e um final que se expande no palato com sabores cremosos de melão, Jonagold e pêra. Bosc. Sua impressionante exibição de frutas e precisão coloca-o na classe rarefeita de Châteauneufs brancos, que inclui Beaucastel engarrafado e cuvée de Boisrenard de Domaine de Beaurenard. Embora apenas 200 casos tenham sido feitos, vale a pena investigar.
Assim como vacheron-Pouizin, Clos Saint-Jean é outra propriedade que foi reconstruída, apoiada pela forte sucessão de safras recentes da denominação, e com a ajuda de Philippe Cambia, foi incendiada, qualitativamente.
A fazenda pertence e é administrada pelos irmãos Vincent, 48, e Pascal, 49, Maurel. A fazenda foi fundada por seu avô em 1910 e ele foi um dos primeiros a exportar seu vinho engarrafado para os Estados Unidos (eles têm cartas antigas de clientes interessados na América pedindo amostras após o fim da Lei Seca). A fazenda totaliza 44 hectares, 40 dos quais estão em Châteauneuf-du-Pape, e quase dois terços na área de Crau. Os vinhos são elaborados de forma minimalista: as uvas são descascadas e fermentadas em cubas de cimento, o Grenache envelhece em cubas de betão e o Syrah e Mourvèdre envelhecem em barricas.
A fazenda passou por uma mudança radical de filosofia a partir da safra de 2003. Anteriormente, os vinhos eram feitos em estilo tânnico e rústico, utilizando hastes 100%, envelhecendo até raios, e depois colocados à venda anos após a colheita. Determinado por uma mudança tão radical, Vincent Maurel disse que sua epifania veio durante uma degustação de outros vinhos da denominação. “Eu experimentei meu vinho com todos esses outros, e era óbvio. Ele costumava defender o estilo tradicional, mas depois percebeu que uma mudança era necessária.
Agora, após o excelente desempenho da propriedade durante a safra de 2005, Maurel enfrenta os caprichos de ser um produtor boutique estrela: ele encontrou clientes vendendo os vinhos na Internet para obter lucro (desde então ele parou de vendê-los) enquanto enfrentava a reação que se seguiu. quando os varejistas europeus venderam quantidades de vinhos Clos Saint-Jean dos quais nunca haviam confirmado que tinham removido a propriedade em primeiro lugar.
A febre do vinho está em andamento porque as quantidades são pequenas, apenas 5. 800 caixas por ano, apesar das vastas vinícolas, devido aos rendimentos ridiculamente baixos, na faixa de 20 a 25 hectolitros por hectare.
“A escolha é minha”, diz Maurel calmamente
Feito especificamente para o mercado americano, o Châteauneuf-du-Pape Vieilles Vignes 2006, do qual existem cerca de 1000 caixas, é composto por três quartos de Grenache, 15% Syrah e o restante de Cinsault, Mourvèdre e o desconhecido Vaccarèse (que contribui com acidez). Mostra o toque de folha de shiso que a Grenache de baixo rendimento costuma dar, com uma textura muito flexível e muitos sabores de pimenta, cereja e ervas. O Châteauneuf-du-Pape La Combe des Fous 2006 utiliza cerca de dois terços dos frutos das variedades Grenache mais antigas da propriedade (plantadas em 1905), e o terço restante é composto por Cinsault, Vaccarèse e Syrah. “Esta é a cuvée feminina mais elegante”, explica Maurel, pois o vinho apresenta notas de kirsch e pimenta com um final super sedoso. Por outro lado, o Châteauneuf-du-Pape Deus Ex Machina 2006, que é o mais musculoso dos dois primeiros cuvées, porque utiliza 60% Garnacha de vinhas velhas, o resto inteiramente Mourvèdre. É extremamente denso, mas notavelmente sedoso, com sabores de amora, figo e linzer cantando através do acabamento maravilhoso. Ambos são potenciais clássicos que devem rivalizar com a qualidade de 2005 desta propriedade.
Como muitas fazendas em Chateauneuf que agora produzem vinhos exuberantes em um estilo moderno (e usando os serviços de Cambia), a qualidade da safra de 2007 fez de Clos Saint-Jean um jogo. Amostras das diferentes variedades de uvas (as misturas finais não foram montadas) mostraram uma impressionante profundidade de fruta, com notas de alcaçuz preta, molho de hoisina e figo, em particular, o componente mourv’dre (uma variável chave que separará os cuvées que recorrem a confit daqueles que mantêm equilíbrio e adesão) é mostrado em particular bastante aromas de groselha , café e figo preto para garrafa sozinho.
“O vencedor da colheita é o Mourv’dre”, disse Change como foi testado.
Ao comparar os vinhos mesmo em sua fase inicial, Maurel prefere-os à colheita mais musculosa de 2005.
“2005 é enorme, mas é um pouco solitário”, disse ele. 2007 tem mais em torno dele.
“Mais” é a palavra-chave Clos Saint-Jean em 2007. Si só se aplica à quantidade.
Seria fácil ficar em Chateauneuf o dia todo, acredite, eu fiz, mas há outros produtores que trabalham fora da denominação e que também fazem um bom vinho. Pegue a estrada para Roquemaure, atravesse a ponte sobre o Rhone, atravesse a cidade. , sobe o planalto e finalmente chega às cidades de Tavel e Lirac. Primeira parada: Domaine de la Mordorée em Tavel.
Chegando no estacionamento atrás da propriedade, o sol estourou e de repente um mês de chuva parecia uma memória distante.
Christophe Delorme e seu irmão Fabrice administram esta propriedade, fundada pelo Delorme com seu pai depois de vender a empresa de fabricação de sua família em 1986. La qualidade tem sido a paixão de Delorme desde então, e hoje Mordorée é uma das duas únicas áreas. Tavel para colher manualmente suas uvas. Trata-se de um grande esforço considerando os 64 hectares da fazenda, dos quais 30 estão na vizinha Lirac.
Parece um lugar na seção Cabriéres de Chateauneuf-du-Pape, mas essas videiras estão do outro lado do Rhone, na denominação Lirac que se destaca.
Se você ainda não ouviu falar de Lirac, é porque o resto da França não o perdoou por ser o berço da filoxera, os piolhos de raiz trazidos da América por um enólogo local no século XIX que rapidamente varreu o país?indústria do vinho. Tavel é, naturalmente, o berço do rosé mais conhecido da França, que no seu melhor oferece sabores suculentos de cereja e um acabamento inento. Então, o que Delorme está fazendo aqui? Produz belos vermelhos, brancos e rosés de ambas as denominações, bem como uma pequena quantidade. 4,5 hectares da propriedade. Domaine de la Mordorée produz cerca de 20. 000 caixas por ano e envia cerca de 10% para os Estados Unidos.
Delorme, 45 anos, duro, bonito e com a cabeça cheia de cabelos loiros sujos, produz um Tavel 2007, composto por Grenache, Syrah, Mourv. dre, Counoise, Clairette (rosa e branco) e Bourboulenc. Depois de macerado durante a noite, o suco é então expurgado na imprensa. É muito suculento, com notas de cereja seca, raspas de melancia e minerais e é uma das poucas jams ainda notáveis da denominação. O Cotes du Rhé Rosé 2007, feito com Grenache, Syrah e Mourv. dre usando o método bleeding (purga de tonéis de vinho tinto) oferece notas florais, doces de cereja e morango. Entre os brancos, Lirac Blanc 2007 (Viognier, Roussanne, Marsanne, Grenache Blanc, Clairette, Picpoul, Bourboulenc e Ugni Blanc) é fermentado principalmente em aço inoxidável com um toque de barril oferecendo notas penetrantes de casca cítrica e pó de giz com um toque de mel heather no final.
Como se rosés e liras não estivessem fora do comum, o vinho do país Renascentista Gard 2007 de Delorme é feito de uma mistura de merlot e Marselha. Sim, Marselan, um cruzamento entre Grenache e Cabernet Sauvignon criado por sua resistência ao molde. O vinho oferece apelo imediato, com textura macia e sabores ricos de chocolate e ameixa.
Entre os vermelhos, Lirac La Dame Rousse 2006, feito em partes iguais Syrah e Grenache, é vinificado em aço inoxidável e é uma fruta mais franca e flexível. O Lirac La Reine des Bois 2006, de cepas plantadas no solo semelhante a Chateauneuf, é dividido igualmente com Grenache, Syrah e Mourv. dre e está bêbado como um Chateauneuf de pequena escala, com notas suculentas de linzer e grafite e um longo mineral final.
Para quem não suporta beber vinho de um nome desconhecido, não tenha medo: a Delorme também produz o negócio real, uma safra de Chateauneuf a um preço de luxo que continuou a construir uma lista não só de qualidade excepcional, mas Chateauneuf-du-Pape La Reine des Bois 2006 não é exceção, feita de uma mistura de 80% de Grenache , 10% Mourv. dre, 5% Vaccarse mais uma mistura de outras variedades de uvas, o vinho oferece um perfil de cinta, com figo enlatado dos sabores de bolo, café turco e Logan Bay apoiado por uma magnífica colheita. (A produção ultra-minúscula da propriedade Chateauneuf-du-Pape La Plume du Peintre, produzida apenas em 2003 e 2005, não foi produzida em 2006 ou 2007).
Na estrada e na cidade de Lirac está o primo de Delorme, Pascal Lafond, que também faz o seu melhor para produzir excelentes vinhos neste canto abandonado do Rhone. Lafond, 52, segue os passos de seu avô e pai em Domaine Lafond, que começou a engarrafar seus próprios vinhos em 1979.
A fazenda tem um total de 85 hectares, corta para 100% e depois vinfatos todo o seu vinho em cimento ou tanques de aço inoxidável?Para evitar taninos secos, disse Lafond, discretamente sério, que supervisiona a produção anual de 33. 000 caixas de alguns dos melhores valores da região (5. 000 caixas chegam aos Estados Unidos a cada ano).
O engarrafamento de Tavel aqui é feito da mesma forma que em Mordorée, e tavel 2007 é fresco, com sabores complexos de frutas e frutas, mas sem a aparência intoxicante típica da maioria dos Tavels.
Roc-Epine Cotes du Rhane 2006 (Roc-Epine é uma homenagem ao famoso cavalo de trote campeão francês chamado Roquepine), feito com uma mistura de 70% de Grenache e 30% de syrah, oferece frutas leves de cereja e framboesa com um toque de especiarias no final. Isso é um indicativo do estilo da casa: Os vinhos têm frutas frescas e brilhantes com acabamentos harmoniosos. “Quero frescor e flexibilidade”, diz Lafond em tom neutro.
Quando bem feitos, os vermelhos Lirac oferecem um perfil Chateauneuf a um preço muito menor, e também são dignos de envelhecer. Visitamos várias safras da propriedade Lirac Roc-Epine, incluindo um 2000 ainda muito animado que oferecia notas de tabaco, azeitona, frutos e trufas. O atual Lirac Roc-Epine de 2006 tem o perfil picante da cultura, com frutas suculentas e acidez sólida, e também deve envelhecer bem.
O Lirac La Ferme Romaine 2006, blend de Grenache, Syrah, Mourv’dre que recebe uma maceração e envelhecimento por mais tempo do que o engarrafamento de Roc-Epine, vem dos melhores vinhedos da fazenda e é envelhecido em barris torrados, o que é perceptível nas notas de molho de ameixa, bolo de frutas e chocolate com vinho, embora eles desbotam ao longo do tempo , como uma garrafa da safra de 2001 mostrou aromas mais sutis e um acabamento persistente de amoras. A melhor parte? A Fazenda Romana custa cerca de US$ 22, engarrafando Roc-Epine abaixo de US$ 20.
Mais uma vez, se você precisa do rótulo de prestígio, procure o Chateauneuf-du-Pape Roc-Epine da fazenda de 2006, outro valor sólido com frutas vermelhas e pretas de peso médio, acidez fresca e um aperto honesto que envelhece muito além de cinco a dez anos. Anos.
A lição aqui é que, é claro, há muito vinho bom em Chateauneuf, mas não tenha medo de ir para o exterior em busca de coragem e caráter.