Estou de volta ao Vale do Rhone, na França, para provar a colheita potencialmente estelar de 2009, desta vez focando nas áreas sul do Rhone (visitei pela última vez os enólogos do norte de Rhone em março, testando as colheitas de 2008 e 2009). No primeiro dia do meu retorno eu tentei o Velho Telégrafo de 2009, F.
Há boas e más notícias dos Clos de los Papas. Acho que quer as más notícias primeiro?
- Os rendimentos têm sido ridiculamente baixos aqui nas safras recentes: apenas 17 hectolitros por hectare em 2008.
- Seguido por 19 hl/ha em 2009 e 18 hl/ha em 2010.
- Isso não significa muito vinho para todos.
A boa notícia? A qualidade permanece alta porque Vincent Avril (a quem visitei em março de 2009) certamente ainda representa o melhor da denominação.
No entanto, quando Avril me mostrou seu novo relâmpago, eu temia o pior. Rendimentos tão baixos quanto eu pensava? Sim, mas é usado apenas para o seu vinho de mesa, não para o grande vinho. No entanto, Avril mostrou o quão pouco ele tinha. Caminhando ao longo da fileira de raios gigantes em seu porão, ele atingiu cada um deles. Quatro soaram ocos.
“Perdemos o equivalente a uma safra completa nos últimos três anos”, disse April.
Provar vinho jovem aqui é sempre um envelhecimento, você é comido através de raios individuais que contêm principalmente Grenache e quantidades variáveis de syrah e mourv. dre, antes de provar uma aproximação da montagem final. Desta vez testamos através de cinco raios, o primeiro principalmente Grenache. e Mourv. dre, que mostra sinais de redução. April deu de ombros.
“Não é uma preocupação para mim. É o oposto de oxidação, então eu sei que o vinho está protegido”, disse ele.
Com alguns minutos de redemoinho vigoroso no copo, ele se desdobra para mostrar um núcleo pegajoso, recheio de kirsch e um acabamento cheio de pedras quentes que tem muita aderência.
“2009 é como um cruzamento entre 2007, para a fruta, e 2005, para a estrutura”, disse Avril, ecoando um refrão que rapidamente se torna comum à medida que avançava na denominação.
O segundo raio é ainda menor, mas também mais preto, com notas de café, ameixa e figo, passando para o terceiro, com Grenache e Syrah desta vez, vemos o lado mais exuberante da safra, com taninos sedosos e perfumados. notas de ameixa e anis com um acabamento de tonalidade violeta. Relâmpago número quatro é muito picante, com cereja preta e frutas de amora animadas por um toque de CO2, outro elemento que April ignorou.
“Vai ajudar a manter-se fresco”, ele disse, “Veja por que as coisas se separam primeiro e depois se juntam?”
O quinto raio atingiu Mourv’dre e Grenache e é o mais denso de todos, com um aperto quase asfaltado, muitos tendões e músculos e frutas preto e azul profundos.
A produção diminuiu em Clos des Papes, mas não tanto: um pequeno raio usado para vinho de mesa.
A partir daí, testamos uma que tem partes iguais das cinco amostras que provamos, e como sempre, a montagem final para o Chateauneuf-du-Pape de 2009 vem perfeitamente, abrindo com um núcleo maciço de kirsch e anis, pilhas de alvéolos transparentes e belo chá preto, lavanda e ferro ao fundo. É um cruzamento perfeito entre 2005 e 2007, como April descreveu.
“Você vê a complexidade em comparação com os raios individuais”, disse Avril. “É por isso que sempre há apenas um vinho”, acrescentou, referindo-se à sua preferência por um único vinho, em vez de um portfólio de vinhos de vinhedos menores.
O Chateauneuf-du-Pape Blanc 2009 em abril é quase tão convincente quanto o vermelho; um vinho pedregoso, puro e preciso feito em partes iguais de Grenache Branco, Roussanne, Picpoul, Clairette, Bourboulenc e Picardin. Tentamos a atual década de 2009 (inicialmente comentada na edição de 31 de outubro), que mostra suas notas apetitosas de verde ameixa, camomila, casca de melão e minerais, um impressionante duplo nesta área emblemática.
Clos des Papes é famoso (e com razão). Moulin-Tacussel é o oposto do espectro da popularidade, sem falhas em si mesmo. Esta pequena propriedade de 7 hectares foi fundada em 1976 por Robert Moulin e sua esposa, que lhe trouxe a fazenda familiar Tacussel, vinhedos baseados principalmente nas pedras do terroir (pedras laminadas) da denominação, no setor do Charbonnyre. Moulin viveu em Paris e depois em Marselha, trabalhando em outros negócios, até 1990, quando se mudou para Chateauneuf e decidiu fazer da vinícola seu principal objetivo.
A pequena adega de Moulin-Tacussel está localizada no centro da cidade, por isso é uma parada fácil para uma degustação.
Moulin, hoje com 82 anos, tende a parecer mais do que olhar (suas três filhas também se envolveram mais no campo nos últimos anos). O trabalho diário é feito por Didier Latour, 44 anos, que ingressou em 2003 depois de trabalhar em uma cooperativa em Laudun. Os vinhos aqui são flashbacks, não há rabisco e fermentação é feita em tonéis de cimento, o que dá vinhos com molduras robustas e musculares que oferecem muitas notas de pimenta e garrigue.
A caverna e a sala de degustação estão localizadas no centro da cidade, próximo aos correios, por isso é uma parada fácil para quem quer caminhar e admirar os pontos turísticos. Embora os EUA e seus aliados no Oriente MédioMas não é a primeira vez. É o principal mercado de exportação da fazenda, uma parada na sala de degustação pode ser a melhor maneira de encontrar os vinhos, já que apenas 10. 000 garrafas são produzidas por ano. A vinícola é o equivalente a uma escola de uma peça só, com uma única fileira de barris usados envelhecendo a safra atual, e pouco ou nenhum estoque. safras antigas disponíveis.
“Eu giro os barris rapidamente para evitar qualquer brett”, disse Latour atléticamente. “Eu não tenho um barril há mais de seis anos. “
Uma amostra de Chateauneuf-du-Pape 2009 é levada metade em barris e metade a meio muid para se aproximar da assembleia final; será engarrafado em fevereiro. São cerca de 8. 000 garrafas de vinho, feitas a partir de uma mistura principalmente de Grenache, com syrah, mourv. dre e um grande 8% de Counoise. É aderente, com notas de pimenta e pedra, um núcleo relutante de vermelho groselha e um acabamento muito pedregoso.
Apesar da baixa produção aqui para começar, há um cuvée de luxo. Normalmente, apenas 2000 garrafas são feitas com o 2009 Chateauneuf-du-Pape Tribute to Henry Tacussel, que estreou na safra de 2006. O nome do Bisavô de Moulin, o Vinho é feito com as mais antigas videiras Grenache da propriedade no sítio de Charbonniére, algumas das quais foram plantadas em 1904. É exuberante, mas ainda muito concentrado, com frutas de mosca de galinha adornadas com tabaco Maduro e uma grande aderência que agarra o fim. Ele deve competir com o excelente 2007 (ele marcou 93 pontos).
Um lugar triste para moradores e turistas: as portas fechadas de La Mère Germaine.
Como em muitas áreas da área, infelizmente um alvo foi negligenciado. Chateauneuf-du-Pape Blanc 2009 é feito com co-fermentação de Roussanne, Grenache Blanc, Clairette e Bourboulenc; fermentado em tanques de madeira, mas frio para mantê-lo fresco. Fevereiro, ele mostra as bordas macias e cremosas do carvalho, mas permanece brilhante com notas de pele de banana, frutas ósseas e flores que são rasgadas no final.
Os vinhos crocantes, adesivos e picantes do Moulin-Tacussel são suficientes para recarregar minhas papilas gustativas para o almoço, e quando eu sair, a realidade de outras más notícias finalmente chega. , o bistrô que fez o coração e a alma de Chateauneuf na hora do almoço. Fechado devido a uma disputa de aluguel, ele agora está desesperado no centro da cidade, deixando-me imaginando onde eu posso ter uma boa refeição de bistrô no meio dos compromissos do dia. Quando falo sobre isso com todos os enólogos que me encontro, eles balançam a cabeça e só dizem “desastre”. Pena que a cidade construída com vinho, não tem mais um restaurante central, amigável e focado no vinho (enquanto isso, vou procurar novas opções e relatar).
Do pequeno Moulin-Tacussel ao antigo, então me mudei para a pequena propriedade da nova onda giraud (você pode ler a história deste domínio durante minhas visitas anteriores). A equipe de irmãos e irmãs de François e Marie Giraud fez uma parceria com o consultor Philippe Cambia para produzir rapidamente alguns dos exemplos mais puros e convincentes de Chateauneuf. No entanto, não cometam o erro de assumir que os vinhos são apenas bombas de frutas hedonistas, eles também estão imbuídos de mineralidade e acidez picante.
Pequenos rendimentos são comuns em Chateauneuf hoje em dia e representam problemas para campos jovens emergentes.
“Com três pequenas culturas seguidas, é difícil, não operar internamente?É fácil gerenciar uma pequena colheita. Mas é difícil desenvolver um campo e fazer investimentos”, diz Giraud.
Chateauneuf-du-Pape Blanc Les Gallimardes 2009 combina roussanne fermentada em barris e Grenache branca, Bourboulenc e Clairette fermentadas em aço inoxidável para produzir um vinho muito exuberante e lisonjeiro carregado com notas de pêssego cremoso, camomila e manteiga doce que ainda conseguem permanecer puros e picantes no final.
Para os vermelhos, Giraud parece ter uma preferência antecipada para 2010, observando: “Houve mais estresse hídrico em 2009 do que em 2010, quando tivemos que esperar mais uma semana para colher, devido a noites mais frias e chuvas tardias. , começamos a colher os brancos no dia 25 de agosto, mas os mesmos lotes só chegaram em 13 de setembro de 2010. “
Como em 2008, não há engarrafamento de Pierre Grenaches, devido aos baixos rendimentos, o suco que estava lá (6 hectolitros) irá para Chateauneuf-du-Pape Tradition 2009.
“Se você adicionar os Grenaches de Pierre aos Gallimardes, mude demais os Gallimardes, então os adicionamos à Tradição”, disse Giraud.
O vinho deve ser engarrafado em fevereiro, tem notas magníficas de bolo de frutas, figos, molho de ameixa e chocolate escuro Valrhona com um longo acabamento de figos e especiarias.
“Fig. Esse é o sinal do 09”, assobiou Cambia
O enredo Chateauneuf-du-Pape Les Gallimardes 2009 é um vinho jovem e sangrento, com anis, molho de ameixa e grafite e um acabamento super longo carregado de aderência, mas sempre aveludado e exuberante, vindo de 90% Grenache e resto de syrah nos lugares chamados La Crau e Pignan, e se tornou silenciosamente um dos melhores vinhos da denominação.
François Giraud se recupera com uma exuberância juvenil, e acabamos de tentar 2009 quando ele começou a falar sobre 2010 recém-colhidos.
“É tão rico quanto 2009 ou até mesmo 2007”, disse Giraud. “Mas também é mais legal, porque as noites eram frescas e os vinhos são realmente puros. Eles não são muito pesados como alguns ’07 vinhos, nem tão tânnicos como ’05’.
Ao sair da sala para colher amostras, Cambia mostrou sua afinidade pela propriedade sussurrando: “Ele e Maria trabalham muito duro. Eles fazem grandes coisas.
Do outro lado da cidade e na estrada está Roger Sabon
“Quero mais concentração, mas mais flexibilidade ao mesmo tempo”, diz ele.
Depois de passar algum tempo no Chateau La Nerthe antes de vir para Roger Sabon, há um flash deste estilo se esgueirando em vinhos, frutas pretas e especiarias, mas não tão assado como os vinhos de La Nerthe, porque o novo carvalho ainda é preservado um mínimo aqui, os vinhos mantêm um perfil muito sedoso e perfumado. Eu já disse isso e repito: esta é uma das áreas mais esquecidas, mas ainda notáveis da denominação. Muitas vezes vejo esses vinhos a preços próximos ao fechamento. no mercado americano, desde que haja um backup das culturas. Se você vê-lo, pule.
Chateauneuf-du-Pape Les Olivets 2009, feito de 80% Grenache com o resto de Syrah e Cinsault, é facilmente potencialmente perceptível. É super fresco, com muitas notas roxas e de grafite e um aroma lindo. Um passo à frente é o Chateauneuf-du -Pape Réserve 2009, que inclui Mourv. dre na montagem. Aparece na nota de alcaçuz que adiciona dimensão aos aromas picantes e sabores de flores e framboesas.
“2009 tem mais mineralidade e melhor equilíbrio do que 2007”, disse Negron. 2010 tem mais cor e estrutura, mas teremos que ver depois dos bandidos. Pode ser mais frio do que 09 porque há muita acidez maníaca. “
Eu não sou o primeiro a tirar esta foto, mas você pode ver por que é tão popular em dias claros.
O Chateauneuf-du-Pape Prestige de 2009 adiciona Counoise e Vaccarse à mistura, e adquire um perfil ainda mais sombrio, com notas tentadoras de alcaçuz, amora e ameixa e muita aderência que consegue ficar aveludada e lisonjeira. clássico em qualidade, como é frequentemente o caso em grandes colheitas. O engarrafamento de dentes de galinha aqui é o Chateauneuf-du-Pape Le Secret des Sabon 2009, que Jean-Jacques Sabon literalmente jurou a mim para salvar o dia em que ele me mostrou onde o pacote era totalmente envelhecido em semi-mumídeo e as cepas mais antigas da fazenda, oferece frutas de tampa preta de pureza surpreendente e até mesmo muito primitivo, com notas de alcaçuz vermelha e grafite sem emenda e um acabamento longo e longo.
Os enólogos nunca se aposentam, mas sentirei falta de Jean-Jacques Sabon, um dos homens mais gentis e afáveis que já conheci em Chateauneuf. No entanto, não se preocupe, Negron tem essa área funcionando em um nível igualmente alto, adicionando sua própria pegada enquanto mantém o estilo da casa intacto.
Na verdade, terminei um pouco mais cedo do que o esperado, o que me deu tempo para passear pela cidade, parei em Vinadea, uma enólogo com uma seleção sólida, na França a vendedora suspirou um pouco pagando uma garrafa de 15,90 euros com uma conta. 20 euros?A agonia de ter que fazer mudança!Em seguida, uma visita foi feita ao topo da colina, para desfrutar de uma vista de frente para o Chateauneuf que fica orgulhosamente em um fundo azul perfeitamente claro.