É hora de enrolar suas costas e começar a trabalhar. Consegui tirar meu jet lag graças à adrenalina de um dia agitado em Chateauneuf-du-Pape, começando com um carro de aluguel peculiar e uma visita à Rua. Michael’s Tower. Today incluiu paradas em três enólogos com métodos de vinificação decididamente tradicionais, cada um baseado em diferentes áreas da denominação e diferentes variedades-chave para desenvolver seus estilos únicos.
Primeiro, vire à esquerda e à direita depois de entrar em Chateauneuf-du-Pape pela estrada sourgues e você chegará a Domaine Bois de Boursan, onde Jean-Paul Versino faz alguns dos vermelhos e garrigus mais quentes da denominação. visita semirregular aqui, para que eu possa conferir minhas notas de blog da minha visita de março de 2009, bem como avaliações completas sobre vinhos Versino.
- O Versino é tradicional.
- Pois raramente pula fruta e nunca usa carvalho novo.
- Envelhecendo o seu vinho com grande raia.
- Com 27 parcelas cobrindo 16 hectares de vinha.
- Versino é também a pequena propriedade prototípica que se baseia na mistura de diferentes terroirs.
- Embora os vinhos ainda sejam pontuados pelas uvas mourvèdre e Counoise apressadas e picantes que sustentam a carnuda Grenache.
A safra de 2011 de Versino ainda fermentava malolacticamente, de modo que os vinhos não foram apresentados, mas observou que, embora estivesse satisfeito com os resultados obtidos no final, encontrou heterogeneidade considerável ao longo da denominação.
“Em 2011, choveu um pouco em meados de julho, meados de agosto e início de setembro, mas cada vez que era seguido pelo mistral, então não havia problemas”, disse Versino. “Mas os vinhos podem realmente variar em álcool, dependendo de quando você pegou seu Grenache. Você poderia ter pego no início de outubro porque a fruta estava muito limpa, ou você poderia ter pego antes. Já vi álcoois variando de 13,5 a 16. Es uma colheita muito variável nesse sentido. “
Quanto à década de 2010, Versino parece ter capturado o caráter nitidamente picante da cultura, começando com seu branco muitas vezes negligenciado. Chateauneuf-du-Pape Blanc 2010 é uma montagem de Clairette, Grenache Blanc, Roussanne e Bourboulenc com seu bloqueio malolactico. em março, entrega notas crocantes de figo verde, madressilhado e osso. Versino observa que gosta que seu alvo seja muito jovem, depois de oito a dez anos de cuidado, quando “a mineralidade de Clairette e Bourboulenc emerge, às vezes com um toque de essência”.
Versino trocou recentemente importadores dos EUA, o que não é incomum em áreas menores que lutam por uma presença constante no mercado, mesmo quando oferecem alta qualidade.
“Foi surpreendente, pois notamos uma queda nas vendas com a safra 07, que foi muito bem recebida nos Estados Unidos”, disse Versino. “Eu poderia entender se fosse 2008, mas ’07?”
Para os Vermelhos, o Chateauneuf-du-Pape de 2010 foi extraído de quatro raios diferentes para se aproximar da montagem final, que combina 70% de Grenache com 10% de mourv’dre e syrah e o resto de Counoise e Cinsault. Notas picantes reveladoras, bem como muito coração quente, garrigue e cereja preta quente, tudo compensado por uma acidez fresca e picante no final. A previsão é de que seja engarrafada em setembro de 2012 e 37 mil garrafas serão fabricadas.
“2010 é uma safra de acidez”, disse Versino. Os álcoois são mais moderados e consistentes [do que em 2011]. É elegante e rico ao mesmo tempo. É semelhante ao ’01 em estilo, mas o ’10 tem um pouco mais de riqueza.
A colheita de vinhas velhas, de videiras com mais de 80 anos, é o Chateauneuf-du-Pape Cuvée des Felix 2010, dos quais restam apenas cerca de 5. 000 garrafas, uma mistura de 60% de Grenache com um mourv’dre pesado de 25% e o resto de syrah e outros, também tem uma espinha pronunciada de tabaco, pimenta e osso, mas mais celulose, mas mais celulose , camadas mais densas de capa preta e figo e uma nota distinta de castanha no final. Oferecendo uma qualidade potencialmente clássica, também provou ser um dos vinhos mais longevos da denominação.
Nada parece mudar em Domaine Bois de Boursan, incluindo o bem preservado Jean-Paul Versino.
Devido ao envelhecimento um pouco maior do que o da maioria dos enólogos da denominação, os vinhos Versino são sempre colocados à venda tarde e os anos de 2009 mal chegam ao mercado. O Chateauneuf-du-Pape de 2009 é mais macio que sua contraparte de 2010, com uma polpa mais pronunciada em seu coração de frutas vermelhas e cassis e alcaçuz, embora notas de pimenta e flash de ferro ao fundo. É um toque mais ousado, mas não tanto quanto 2009, uma qualidade refletida no Cuvée des Felix de Chateauneuf-du-Pape 2009, que tem um monte de frutas pretas, cassis e amora misturadas com notas de grãos de cereja, tabaco mineral. No entanto, mostra uma vantagem muito apimentado, o que contradiz a sensação geral de facilidade de vida de 2009.
“O Mourv’dre manteve sua acidez muito bem em 2009 e é perceptível no Felix”, disse Versino. Os dois anos 09, ao contrário dos anos 10, fornecem um exemplo clássico de uma fazenda que mantém um estilo de casa consistente, ao mesmo tempo em que permite que a colheita deixe sua própria marca; Versino não muda, apenas adicione.
O almoço em Châteauneuf-du-Pape já não é tão fácil como costumava ser, quando Frédéric Albar dirigia o La Mère Germaine, o bistrô central que sempre estava cheio de vinicultores e turistas, tão boa cozinha simples e uma adega ao fundo dos melhores vinhos da A denominação. Após um aumento nos aluguéis, a Albar fechou as portas e o centro da cidade na hora do almoço ficou inativo por mais de um ano. Desde então foi reaberto, mas a vinícola não está mais lá (adquirida pela família Perrin e levada para seu restaurante exclusivo L’Oustalet em Gigondas). Os moradores locais também têm opiniões mistas sobre a comida, já que a cozinha já passou por mudanças de chef desde a reabertura em maio. Eu não tive coragem de arriscar uma experiência decepcionante lá, então fui para o Chateau des Fines Roches para almoçar. Embora o ambiente seja muito mais silencioso, quase silencioso demais, com minúsculas salas de jantar entre estantes de livros, a comida é muito boa. Uma entrada de cogumelos assados e ovo escalfado destacava perfeitamente a riqueza de fungos terrosos do outono, enquanto um filé de bacalhau empanado com pistache esfarelado combinava perfeitamente com um Châteauneuf branco da própria produção da fazenda.
Depois do almoço, fui para a fronteira norte da denominação, cruzando o Planalto de Mont-Redon e descendo a estrada de terra sinuosa até a propriedade de Laurent Charvin.
Tal como acontece com Versino, Charvin muda pouco, enquanto as safras deixam sua marca. Aqui, a uva chave é Vaccarèse, uma uva viva e azeda raramente usada por outros; Charvin tem cerca de cinco por cento em seu mix. A propriedade Charvin também possui solos mais arenosos que definem suas safras, os vinhos que apresentam maior fragrância, mineralidade e elegância, ao contrário do músculo picante de Versino e seus vinhos Mourvèdre e Counoise.
Já visitei aqui várias vezes, então, para obter mais informações, você pode verificar meus posts mais recentes de fevereiro de 2009, bem como uma lista de críticas de vinhos.
Charvin também tende a se misturar tarde, então mesmo seu Cotes du Rhane Le Poutet de 2010 ainda não foi montado. Para a degustação, Charvin extraiu quatro banheiras, cada uma com a maioria de Grenache, mas quantidades variadas de Syrah, Mourvsdre e Vaccarse, vinizadas separadamente dependendo da maturidade das parcelas e/ou da idade da videira. O primeiro, de uma trama antiga, era escuro e severo, com uma personalidade surpreendentemente carnudo e avançada (os vinhos Charvin tendem a ser mais reticentes em sua juventude). se houvesse alguma mudança, mas Charvin só fez um sorriso irônico, antes de acenar “Não, não há nada diferente, exceto a colheita ’10 em si. Você vai ver como tentamos mais”, disse ele.
Não demorou muito para ver o que Charvin significava. Os tanques adicionais dos Cotes du Rhane gradualmente mostraram mais profundidade e caráter, com notas revigorantes de cereja amarga, tabaco e minerais. Depois de coletar amostras dos quatro tonéis para se aproximar do que será o vinho final, ele mostrou um cenário tentador com um coração de frutas vermelhas e pretas sedutoras e um acabamento longo e estruturado que merece um pouco de cuidado, uma exceção à maioria dos vinhos dessa denominação básica.
“A colheita de 2010 foi tão fácil”, disse Charvin, quase borbulhando de alegria. “Nem muito quente, nem muito seco, nem muito frio. Foi realmente perfeito, com uma exceção. O gotejamento em grenache foi o mais grave de 10. anos, então os rendimentos são bastante baixos.
Para provar o Chateauneuf-du-Pape 2010, Charvin extraiu o vinho de dois lotes, o primeiro continha principalmente Grenache com 10% de Syrah do terroir de pedregulhos, muito concentrado, com belas notas de boné preto e pimenta e um segundo lote combina 80% Grenache com Vaccarse e Mourv. dre, oferecendo notas magníficas de pastis, violeta e bolo de frutas com amoras combinadas com uma espinha terrivelmente picante. O vinho é denso e cheio de frutas abundantes – puristas que eu vim a amar Charvin por seu estilo de perfume, você pode ficar um pouco surpreso no início se você experimentá-lo hoje, mas não tenha medo: o poder e a extremidade mineral do vinho é maior do que o habitual, mas também mais picante. Tradução: 2010 pode muito bem ser a melhor colheita de Laurent Charvin até hoje, em uma liga com seu sensacional 2001.
“Há frutas e estrutura em 10, mas no final, a acidez impulsiona. 2010 é uma safra tensa. Não é 07. Me que gosta da tensão em um vinho”, disse Charvin. “Em comparação, o álcool é quase o mesmo entre 2007, 2009, 10 e 11. A diferença é que 2007 tem menos acidez e taninos, então você sente mais álcool. Em outras safras, o equilíbrio é melhor. E ’10 em particular, bem. . . . disse Charvin, deixando suas palavras ir embora como ele entrou novamente em seu sorriso alegre.
Os vinhos de Jean-Paul Daumen são igualmente distintos, mas em um estilo completamente diferente de Versino e Charvin. A pouco mais de um quilômetro de Charvin e ainda no extremo norte da denominação, a propriedade Daumen está localizada nos terraços voltados para o norte no fundo do planalto de Mont-Redon, com a maioria dos vinhedos em solos de argila que fornecem mais frutas roxas , uma boca carnínuca e acabamentos mais densos do que os vinhos do seu colega no início do dia.
De volta ao mercado americano após uma breve interrupção da mudança de importação, Daumen não mudou sua vinificação nos últimos anos: descascar, usar tonéis de cimento e continuar a cultivar suas videiras em biodinâmica. Esta foi minha primeira visita aqui desde 2006, quando apresentei Daumen no meu artigo de capa sobre Chateauneuf-du-Pape.
Mas houve algumas mudanças nos próprios vinhos: Daumen sempre produz seus dentes de galinha engarrafados reservados a partir de um único lote de suas vinhas mais velhas, mas o engarrafamento de Old Vines foi introduzido em um novo engarrafamento chamado Les Sources, embora ainda seja baseado em Além disso, o engarrafamento regular de Daumen, que se baseava no fruto de parcelas dos sectores de Cabrières e Boislauzon que ladeiam o núcleo das herdades do seu domínio, foi deslocado para fazer parte de uma nova gama com outro rótulo, enquanto que Daumen está desenvolvendo um novo portfólio de vinhos de várias denominações diferentes da safra de 2010.
“Eu não quero mudar o meu estilo”, disse Daumen sobre as mudanças que ele fez. “Qualquer mudança deve ser feita nos vinhedos, não na vinícola. Eu só queria levar a propriedade para o coração do que meu avô e meu pai plantaram aqui, perto da casa de Clavin. Por isso mudei meus lotes de Cabris e Boislauzon para a nova linha, assim como as uvas compradas de enólogos que trabalham na agricultura orgânica. “
Para a nova gama, que provavelmente será rotulada apenas como Jean-Paul Daumen, há um Orange Principality Land Wine feito com uma mistura de Grenache, Syrah, Cabernet Sauvignon e Merlot, que oferece frutos misturados em pó. . e sabores de anis com uma leve nota de tabaco no final.
“É um vinho despretensioso”, diz Daumen em tom neutro
O Cotes du Rhane 2010, feito com Grenache, Syrah, Cinsault e Mourv. dre, começam aqui para mostrar o estilo da casa, com um toque redondo e deliciosas frutas de amora e cereja unidas por uma nota de pele de ameixa macia.
Cinsault é a variedade de uva favorita de Daumen para acentuar o Grenache dominante, uma uva que ele gosta por sua “fruta pura e frescor”, antes de adicionar “mas deve ter rendimentos inferiores a 30 hectolitros por hectare ou menos. Para compensar a polpa Grenache “, disse ele.
O Lirac 2010 é muito elegante, com notas soberbas de amora e pastis Boysen e um belo acabamento liso. Daumen ama Lirac por seu terroir, semelhante a Châteauneuf, mas sem o reconhecimento do nome que acarreta custos adicionais.
“Lirac não é um vinho cuidadoso, mas os sabores são muito próximos aos de Chateauneuf. É uma forma de introduzir vinhos locais”, disse ele.
Daumen também tem um Gigondas 2010 nas obras, que vem de uma mistura de videiras no planalto de barro abaixo e terraços de calcário sobre a própria cidade. Com 10% de Cinsault combinado com 70% Grenache e 10% Syrah, ele corta uma faixa larga na boca, com Linzer no paladar, pasta de amora e figo e um acabamento longo e cremoso bastante polido para a denominação. .
“É novo para mim”, disse Daumen encolhendo ligeiramente para seus Gigondas. “Traga uvas a 20 quilômetros de distância e um novo terroir. Lirac é semelhante ao Chateauneuf, mas Gigondas é totalmente diferente. “
Jean-Paul Daumen cultiva biodinâmica e produz alguns dos vinhos mais opulentos da denominação.
Começando com uvas da propriedade, Daumen agora engarrafa seu Chateauneuf-du-Pape 2010 sob seu novo rótulo híbrido de comércio/domínio. Combina a acidez picante da trama de Cabris com os frutos carnudos, azuis e musculosos da trama de Boislauzon, uma escola chateauneuf fora do comum. Curiosamente, as diferentes parcelas e variedades (Grenache, com Syrah, Cinsault e Mourv. dre) são co-fermentadas, à medida que amadurecem juntas apesar de seus variados terroirs.
“O enredo de cabriéres fica voltado para o norte, por isso é mais frio e maduro mais tarde, ao mesmo tempo que o Boislauzon. Uma banheira, todos juntos”, disse ele sobre o vinho.
Para seus vinhos Domaine de la Vieille Julienne, o portfólio agora é menor e se concentra mais diretamente nas parcelas localizadas no coração da propriedade.
O Côtes du Rhône Lieu-dit Clavin 2010 apresenta notas vibrantes de kirsch e amora com muitas especiarias, é pegajoso mas fresco e, como o engarrafamento Charvin, merece alguns anos de envelhecimento em garrafa para mostrar o seu melhor.
Chateauneuf-du-Pape Les Sources 2010, recém-rotulado para 2010, a partir das tramas que produziram o engarrafamento de Viñas Viejas, está vivo, puro e energético, com notas agradáveis de pastis, violetas e molho de ameixa e um acabamento longo, cheio de aderência, mas polido. Isso é facilmente perceptível, flertando com a parte superior deste grupo de qualidade. Um passo notável é o Chateauneuf-du-Pape Reservado de 2010, que ainda é bastante primitivo, com notas de ameixa e amora encharcadas com notas de alcaçuz e grafite. O coração da fruta é largo, mas ainda está bem enrolado e exigirá um guarda importante para mostrar seu potencial clássico ao máximo. Ele escorre frutas, mas permanece picante até o fim.
“2010 é diferente de 09”, disse Daumen. 2010 tem acidez, e acidez impulsiona o terroir. “
Você acha que já ouviu esse sentimento em algum lugar antes?