é um nome fascinante. Com uma área de 110 hectares, é menor que o Hermitage e há muito tempo viveu na sombra da colina mais famosa do outro lado do rio, mas há uma mudança radical, com uma nova geração de enólogos produzindo emocionante Vi essa tendência na minha capa antes, mas eu finalmente conheci algumas das pessoas por trás dessa jornada , começando com Eric Durand e Mathieu Barret ontem e continuando com Vincent Paris hoje.
Paris, 33 anos, é sobrinho de Robert Michel, um dos enólogos da antiga guarda tradicional da cidade que se aposentou após a colheita de 2006. Paris comprou alguns vinhedos de seu tio para adicionar aos seus próprios: ela começou sua propriedade com uma compra de um hectare em 1997 (1 hectare equivale a 2,47 acres). Apesar da pouca idade, Paris já está à frente do sindicato dos enólogos locais e ajudou a liderar o movimento contra o recente plano de urbanização da cidade que teria arrasado 3,5 hectares de vinhedos.
- Paris trabalhou na antiga propriedade JLGrippat (então comprada por Guigal) bem como Laurent Courbis e seu tio Robert Michel antes de lançar.
- Descascando parcialmente as uvas.
- Variando de acordo com a colheita e idade das videiras do enredo.
- Realiza uma semana de imersão fria e usa doses mínimas de enxofre.
- A fermentação ocorre em tanques de cimento antes de ser transferida para barris.
- Malolática pode ocorrer em tanques ou barris; toda vez que começa.
- Começa.
Os vinhos envelhecem por um ano antes de serem montados na mistura final e engarrafados. Nenhum carvalho novo é usado em vermelhos, embora use um toque em suas claras. A fazenda produziu 1. 665 caixas em 2006 e aumentou para 2. 000 em 2007,15% de seus vinhos para o mercado americano, e esta é uma área a se considerar.
Vinho branco é um vinho de mesa, feito a partir de uma mistura de Cepas de Viognier e Marsanne pertencentes à denominação. A safra de 2006 (embora a safra não seja permitida em um rótulo de vinho de mesa) é a primeira do vinho, chamado Granit Blanc. é ousado e antes, com aromas ousados e sabores de pêssego e damasco.
São quatro cuvées vermelhos, começando com um Merlot do Ardeche Country Wine, que oferecem sabores carnudo de fumaça, ervas e ameixa. Os vinhos da AOC começam com um Saint-Joseph 2006 de vinhedos de 10 anos localizados a 30 km ao norte de. Tem notas picantes de lavanda, ferro e violeta, com um raio bastante picante de cereja preta.
“2006 é menos concentrado do que 05, mas com mais perfume“, observou Paris.
As duas safras de são nomeadas após a idade aproximada das videiras das diferentes parcelas e sua posição relativa nas encostas de. Usando videiras mais jovens e parcelas mais baixas na encosta, o Granit 30 2006 é puro e picante, com mineralidade precisa, enquanto o Granit 60 2006, de videiras antigas em altitudes mais altas, é cheio de frutas negras e notas de castanha apoiadas pela acidez vibrante.
É claro que produtores como Paris, Barret e Durand não estariam onde estão hoje sem a geração anterior, produtores como Thierry German, Alain Voge e Auguste Clape, então também visitei essas áreas hoje.
Com uma pimenta e barba salgada e cabelos grisalhos apertados, o alemão adquire um ar de professor. Aos 44 anos, ele ainda é jovem, mas já tem 24 safras a seu favor, tendo iniciado sua própria propriedade do zero em 1982.
“Não era caro então”, disse alemão seco. Hoje, não é tão fácil começar.
Como é típico das fazendas, a alemã é pequena, de apenas 5 hectares, produz menos de 1200 caixas por ano e envia algumas centenas de caixas para o mercado americano, mas se você é um entusiasta muscular de Syrah, tradicionalmente feito e vê um alemão em oferta, pule.
Fermentos alemães em uma mistura de aço inoxidável e fermentadores de madeira ao ar livre, usando todas as hastes e socos à mão.
“Os caules são um importante antioxidante e dão taninos naturais”, disse o alemão, que considera “91 e 01 suas melhores safras”.
Embora tenha alguns hectares de vinhedos, estes são divididos em muitas pequenas parcelas que distribui de acordo com a idade da vinha. Os lotes mais jovens de vinhedos são usados no cuvée de Chaillot, os vinhedos mais antigos (40 anos ou mais) em Las Reynard, os lotes são separados por 24 meses em barris e relâmpagos antes da montagem final e engarrafados , por isso provamos diferentes lotes da safra de 2006, os enredos jovens da videira mostram mais perfume, frutas vermelhas e acidez do que as frutas pretas, jogo, ferro e taninos intensos das videiras antigas.
2005 foi montado e em breve será engarrafado. Chaillot 2005 é floral e macio no paladar, cheio de notas de kirsch, pimenta, giz e ervas. O Reynard 2005 é muito tenso, mas oferece um longo comprimento, com um longo surf pedregoso com ervas torradas e uma mistura de notas de frutas vermelhas e pretas. Ambos são facilmente notáveis, o Reynard flerta com a qualidade clássica.
Fiel à sua abordagem minimalista e tradicional, o alemão oferece um terceiro cuvée, simplesmente chamado, que produz sem adicionar enxofre (e chamado de livre de enxofre). Eles foram feitos em 2001 e 2004, e se o alemão admite que tal técnica é “um risco, é claro, um grande risco”, o vinho engarrafado mostra a essência do doce kirsch com coração de cereja e notas florais em um acabamento muito longo. Vinho é o melhor, o mais elegante, é o que eu mais gosto. “O alemão representa o artesanato do vinho em sua expressão mais simples.
Localizado ao lado da estrada principal pela cidade, Domaine Alain Voge é outra propriedade de longa data em Cornas. Alain Voge recrutou investidores e participantes para manter seu campo vivo, enquanto ainda participa diariamente. O enólogo Albéric Mazoyer é um dos novos coproprietários (juntamente com Michel Chapoutier), e tem uma década de experiência na Maison Chapoutier em seu currículo.
Embora ainda seja uma referência para, Voge também aposta nos vinhos brancos de Saint-Péray, apenas ao sul, onde solos graníticos e calcareos são misturados, e a uva Marsanne produz vinhos ousados, mas brilhantes e mineralizados. São três safras: a Harmonia que é feita de aço inoxidável, e as Boisées (antiga Cuvée Boisée) e a Fleur de Crussol, ambas fermentadas em barris, são apertadas após o engarrafamento, mas após um ano de envelhecimento na garrafa, as três safras abrem para flores brancas brilhantes, pêssego e minerais com texturas frescas e cremosas, sendo a Flor de Crussol a mais poderosa das três.
Três culturas de lideram o portfólio de vinhos tintos, com Les Chailles 2006 na cabeça: é fresco, com frutas vermelhas e um bom punhado de heather no final; o Les Vieilles Vignes 2006 é mais tenso, com frutos mistos, uma mineralidade ácida e uma coluna calcária que precisa se esticar ainda mais. A melhor colheita, a Les Vieilles Fontaines 2006, de um único lote das videiras mais antigas da fazenda, é tipicamente um grande passo em frente em comparação com as duas primeiras safras (embora em?03 y?04 essa diferença foi mínima, oferecendo uma fruta mais escura e suculenta, uma acidez crocante e um acabamento longo e estruturado.
Do outro lado da Rodovia Nacional fica o porão de Auguste Clape, um dos grandes nomes de. Seu filho, Pierre-Marie, 57, está agora no comando, e por sua vez se junta a seu filho, Olivier. em Valência para trabalhar com seu pai desde a colheita de 1988, e tudo o que ele sabe sobre vem dessa relação, ao contrário da escola formal de enologia. A fazenda tem apenas 7 hectares, produzindo pouco mais de 2. 000 caixas por ano, embora um sólido 30% chegue ao mercado americano.
Ambas as safras de são fermentadas em tanques de cimento com uma porcentagem significativa de caules, as diferentes parcelas separadas por raios são mantidas e montadas aos 14 meses, antes de serem liberadas por mais quatro meses antes do engarrafamento.
O Renascimento de 2006 (vinhedos jovens) e 2006 ainda estão em suas diferentes partes, mas mostram a acidez viva e fresca e o fruto penetrante da colheita. As safras de 2005, engarrafadas nos últimos meses, são excelentes vinhos jovens. ele mostra um corte fofo de biscoito de trigo com notas de castanha, terra e frutas pretas que tomarão forma.
? O Renascimento é geralmente para prazer precoce, mas em 2005. . . , disse Clape, dando de ombros e rindo.
2005, engarrafada em julho, oferece um belo nariz de molho de hoisin com sabores de compota de cranberry e figo, grafite e mesquinho, com um acabamento longo, asfaltado e autoritário recheado com um punhado de ferro. É claramente de qualidade clássica e deve estar entre os melhores vinhos já feitos nesta área.
Enquanto alemão, Voge e Clape poderiam facilmente dormir em seus louros, ou ignorar a dinâmica da nova geração de enólogos, eles, em vez disso, os receberam na dobra. Pierre Clape resumiu melhor quando lhe perguntei sobre a nova geração de enólogos na cidade, respondendo: “Eles aprenderam e integraram, mas também têm seu próprio estilo. E nós precisamos dele. Nós não temos uma casa grande aqui para nos tornar famosos, como Guigal no The Roast Coast. “
Amanhã começo a escapar de, a caminho de San Jose e do Eremitério. . .