No meu segundo dia no Vale do Rhone, na França, visitei três propriedades, começando com Domaine Jean Royer, então chequei Ogier e depois o Domaine de Cristia.
Voltei hoje para Chateauneuf-du-Pape, encontrando Jean-Marie Royer logo atrás da pequena capela na entrada da cidade. Eu não tinha entrado em sua propriedade antes e a capela é um bom ponto de encontro quando eu preciso de uma carona. os últimos cem metros para um porão.
- Royer.
- 48 anos.
- é pequeno.
- Mas forte.
- Cabelo apimentado.
- Salgado e um pedaço de enólogo.
- Sua adorável esposa Isabel sempre parece estar ao seu lado e.
- Claro.
- Você não pode ir longe para Chateauneuf-du-Pape.
- Sem conhecer Philippe Cambia.
- Que trabalha com Royer desde 2000 e se juntou a nós para a visita.
Esta propriedade familiar existe há algumas gerações, mas em vários estágios: o avô de Royer engarrafava vinho antes de finalmente entregá-lo ao filho, mas quando o pai de Royer morreu aos 38 anos, a avó de Royer não tinha ninguém para administrar a propriedade. As videiras foram alugadas por 20 anos, e as uvas foram enviadas aos comerciantes. Royer começou a reconstruir a propriedade, a partir de 1986, retocando pequenas parcelas separadas de geração em geração durante as sucessões.
“Mas eu era um jovem”, Royer. No ele não sabia de nada e não tinha ninguém para chutar minha bunda.
Hoje, a propriedade tem apenas 12 acres, principalmente na parte sul de Chateauneuf-du-Pape com alguns Cotes du Rhane e vinho de mesa. Depois que Royer fez parceria com Cambia em 2000, ele começou a separar parcelas e variedades durante a fermentação e engarrafar sua própria produção novamente.
“Eu precisava reiniciar, reaprender tudo do zero”, disse ele
Royer trabalha em um estabelecimento alugado nos arredores da cidade e agora produz 1. 666 caixas por ano. O volume é baixo, mas os Estados Unidos são o seu melhor mercado de exportação e envia 60% de sua produção para cá.
Em suas primeiras safras, Royer fez vinhos com texturas grossas, fofas e acabamentos densos carregados de café e cacau doce e azedo, mas em 2006 decidiu mudar o estilo de seus vinhos.
“Eu continuo pegando tarde demais, porque eu gosto de boa maturidade. Mas em Chateauneuf pode significar uvas com 16 ou 17 espíritos potenciais. Então, para recuperar o equilíbrio e o frescor, eu mantenho os tanques frios para começar e deixá-los aquecer lentamente após a inoculação. A fermentação é longa e lenta. Foi uma escolha que fiz, por preferência pessoal. Elegância e delicadeza, ao invés de opulência, é isso que eu quero agora?Royer disse.
Todos os vermelhos são fermentados em tanques de cimento e envelhecidos em uma mistura de barris usados, alguns da Borgonha. Royer também retém algumas hastes, mas geralmente apenas uma pequena porcentagem, dependendo da safra.
“Eu gosto de um toque de mentol ou frescor, mas o perigo é que as hastes possam fazer com que o vinho seque agressivamente ou seja muito vegetal e eu não quero isso”, disse ele.
Le Petit Roy 2011 é uma mistura majoritária de Grenache com Carignan, Syrah, Alicante e outros vinhedos Vin de Table e Cotes du Rhane, sedosos, com belas notas de pimenta, cereja vermelha e lavanda e um acabamento ligeiramente empoeirado, oferecendo um perfil provençal clássico com um toque suave e modesto.
A Tradição Cuvée 2011 de Chateauneuf-du-Pape ainda não é a mistura final, é muito macia, com notas perfumadas de cereja, seandalo e louro que tomam uma borda firme e pedregosa no final. É composto por 85% de mistura grenache, com 5 Syrah, Mourv’dre e Cinsault cada, com o Cinsault adicionado desde a safra de 2010. “Eu realmente gosto do Cinsault por sua flexibilidade e delicadeza”, diz Royer.
O Cuvée Prestige Chateauneuf-du-Pape 2011 é composto inteiramente de Grenache, feito com suas videiras em Le Bois de la Ville. Ele desliza sobre notas de folha de shiso, cereja preta ligeiramente quente e chá preto perfumado, terminando com uma nota agradável picante. Há uma aderência sutil para manter o acabamento, que persiste bem. La Cuvée Les Sables de La Crau 2011 em Chateauneuf-du-Pape vem de vinhedos Royer adquiridos em 2010, em solos arenosos na famosa cidade de La Crau, perto de Font du Loup. O cuvée completamente grenache oferece aromas magníficos de frutas negras, com uma agradável sensação sedosa e muitas notas de carvão e louro que correm até o final. É enganosamente poderoso. E contradiz a sensação geralmente mais leve da safra de 2011. Houve apenas 141 casos.
Passando para a linha 2010, o Cuvée Tradition de Chateauneuf-du-Pape 2010 marca a primeira safra que inclui 5% de Cinsault na mistura, com 85 Grenache e 5 Syrah e Mourv. Tem um núcleo recheado com kirsch e pimenta, bem como notas de pele de ameixa, anis e folha de louro e um acabamento muito sedoso e elegante que esconde o poder aqui, com as bordas pastis penduradas persistentemente, mas graciosamente. Cuvée Prestige 2010 de Chateauneuf-du-Pape é carregado com uma mistura de frutas pretas e vermelhas, lindamente misturadas, enquanto retumbante louro, lavanda e pastis. Há mais notas de pimenta, tabaco e ferro no final, que tem uma boa aderência latente, apesar da sensação sedosa em geral. É muito longo, mostra profundidade admirável e facilmente supera o engarrafamento muito sólido de 2009 que eu recentemente revisei.
Há apenas 39 casos do Cuvée Chateauneuf-du-Pape Les Sables de La Crau 2010, já que Royer não começou o enredo até a primavera daquele ano.
“A vinha não era muito limpa e tivemos que trabalhar muito. As ervas daninhas eram mais altas que as vinhas”, disse. O vinho é espesso, com um toque de grafite tenso a percorrer a casca de ameixa, pasta de amora e notas de madeira de maçã tostada. Não é tão fresco e longo como 2011, mas deve se espalhar muito bem e, embora 2010 seja uma safra melhor no geral, prefiro o equilíbrio e integração de 2011 para esta safra em particular.
“Foi o primeiro ano para mim em La Crau”, disse Royer quando mencionei minha preferência por engarrafar as Areias de 2011. “E era muito diferente do que eu estou acostumado no Sul. Exposição diferente, crescimento mais rápido, crescimento mais vegetativo. Então você tem que desfrutar e aprender primeiro, então você pode melhorar.
Para demonstrar alguns desses detalhes, vamos para o Bois de la Ville, lieu-dit de Royer, a fonte de seu engarrafamento Cuvée Prestige. Enquanto caminhava pelas fileiras, ele imediatamente começou a arrancar aglomerados de uvas ainda verdes e grandes brotos mais abaixo do chão. Com um crescimento vegetativo mais esticado do que estou acostumado a ver na denominação (e mais cedo do que o habitual em junho). Perguntei-lhe se ele planejava reduzir isso também. Ele explica que prefere ter crescimento vegetativo vertical, ao mesmo tempo em que afina ainda mais as folhas e tira os pequenos brotos laterais e botões dentro de suas videiras podados no topo. Então, com melhor circulação de ar ao redor dos cachos e uma menor carga de colheita (também faz culturas verdes agressivas), você pode esperar até o final da safra antes de começar, procurando frutas muito maduras. .
“Há tantos pequenos detalhes, mas no final eles podem fazer uma grande diferença”, disse Royer.
Gosto da abordagem de Royer. A mudança de estilo aqui é um reflexo das preferências pessoais de Royer, mas ele não usa as palavras-chave da delicadeza e equilíbrio como desculpa para produzir vinhos simplesmente mais leves. Ele entende que Grenache e Chateauneuf-du-Pape ainda precisam de frutas maduras para expressar totalmente o terroir. E agora, seus vinhos são bastante únicos, com um perfil à moda antiga no Henri Bonneau que apresenta notas adicionais de garrigue, alcatrão e pimenta, aliadas à textura dos vinhos Saint-Préfert ou Rayas, com seu toque incrivelmente sedoso.
Olhando para os pequenos detalhes não é fácil em uma pequena área como a de Jean-Marie Royer, nem em uma grande operação como o Ogier, essa combinação de domínio e operação comercial produz 750. 000 caixas por ano em suas diversas propriedades, com produção de suas próprias 210 acres de videiras (62 em Chateauneuf-du-Pape), bem como um adicional de 1230 acres de videiras que supervisiona , abrangendo 35 produtores diferentes. A família Jeanjean comprou Ogier em 1995 e eventualmente se fundiu com a família Laroche em 2010 para formar a Advini, que agora é dona do negócio. Esta também foi minha primeira parada aqui, então não há posts anteriores no blog para referência.
O diretor Jean-Pierre Durand, 48 anos, é um enólogo de terceira geração de Avignon, seguindo os passos de seu pai e avô, mas foi uma grande mudança de pequenas parcelas familiares para supervisionar a operação em Ogier (ele teve outras paradas ao longo do caminho).
“É um sonho para mim” fazer vinho enquanto tenho os investimentos para fazer vinho de qualidade”, disse ele.
No final, uma reforma da vinícola logo foi concluída, com raios atualizados e melhores equipamentos que reduziram a quantidade de bombeamento de vinho. “Quando cheguei em Ogier, em 2006, vi esforços nos vinhedos que se perderam nos vinhos. Tivemos que reinvestir no porão, disse ele. A partir daí, o foco estava nos vinhedos.
“Os proprietários queriam que eu comprasse mais vinhas em Chateauneuf-du-Pape para a propriedade Clos de l’Oratory. Mas não é assim tão simples. Eu disse: “Que tipo de vinhedos?Que terroir manterá o estilo de Clos de l’Oratory, mas vai melhorar a qualidade?Tivemos que voltar ao básico e realmente aprender os vinhedos.
Para isso, Durand começou a identificar parcelas individuais de produtores localizados nos grandes terroirs de Chateauneuf-du-Pape?Areia, calcário, pedras e argila. Ele começou a vinificar e engarrafar as parcelas separadamente, criando uma gama de garrafas locais específicas para Ogier. E sabendo que o vinho sempre tem um gosto melhor quando bêbado em sua fonte, Durand me levou aos vinhedos para um efeito extra.
A primeira parada foi um enredo coberto de calcário esmagado, do qual originou o Chateauneuf-du-Pape Calcaires 2010. “Este é o terroir mais antigo de Chateauneuf”, disse Durand, observando sua idade há 200 milhões de anos. Completamente descascado, fermentado em aço inoxidável e depois criado em grandes tonéis de madeira (como todas as safras desta gama), o vinho tem uma fruta de ganso picante compensada por uma coluna de calcário notavelmente calcário, com um longo acabamento floral e penetrante. no lado norte da denominação, de onde vêm os Safres de Chateauneuf-du-Pape 2010. Os solos de areia vermelha do segundo afloramento geológico mais antigo da denominação dão um vinho carregado com cereja vermelha carnuda, ameixa e alcaçuz vermelha, também taninos substanciais, mas muito finos.
A próxima parada, em um terraço atrás de Nalys e logo acima de Vaudieu, foi a origem de Chateauneuf-du-Pape Grés Rouges 2010. Grandes pedaços de rocha vermelha frágil, marcados em um pote de conchas velhas, sujam a superfície do solo de argila de É quase a mesma idade geológica que os Safres, mas em um planalto alto, por isso a natureza é menos decomposta. “Esse terroir dá ao vinho menos refinado, então acho que talvez a vinificação de madeira o dome um pouco”, diz Durand. . O vinho tem exuberantes frutas pretas e vermelhas, com um toque muito mais ralado e uma acidez nervosa, embora o acabamento permaneça suculento.
A última parada é no famoso lugar chamado La Crau, conhecido por sua superfície aparentemente impenetrável de grandes pedras roladas, algumas tão pesadas quanto bolas de boliche. Os Rolled Pebbles 2010 de Chateauneuf-du-Pape têm tudo: tensão mineral, frutas vermelhas e pretas ricas. , especiarias queimadas, toques de garrigue e acidez suculenta. Ele junta-se a tudo, notei, ao que Durand respondeu: “Faz sentido, se você pensar sobre isso geologicamente. É o terreno jovem, e o terreno mais profundo. Sob as pedras estão argila, depois areia e possivelmente calcário de pedra mãe. Tudo isso em um só lugar é a razão pela qual este é um terroir especial.
É o tipo de viagem de vinho que eu nunca me canso, porque mesmo em uma denominação que eu conheço bem, como Chateauneuf-du-Pape, você sempre pode aprender alguma coisa. Durand fez uma grande operação e a transformou em uma operação de qualidade do vinhedo. Embora as colheitas locais específicas entre 500 e 650 caixas cada, a produção de muitos outros gargalos na vinícola é importante, incluindo sua linha Oratória (que inclui geleias no norte de Rhone) e seus fortes valores de Biens Notre Dame de Coussignac. Mesmo uma grande empresa, com maior atenção aos detalhes, pode produzir excelentes vinhos.
Para a minha última etapa do dia, eu fui do grande traseiro para o pequeno, ou de fato, de repente não tão pequeno. No Cristia Estate, em Courthézon, Baptiste Grangeon aumentou sua propriedade de 90 para 148 acres desde minha última visita a ele em novembro de 2010, também se mudou para uma instalação maior do outro lado da rua e se casará ainda este ano.
“Então eu preciso de uma grande colheita?” disse com um sorriso irônico.
Baptiste, 33, trabalha na propriedade com sua irmã Dominique, 36, e seu irmão Florent, 29.
O crescimento vem tanto de vinhedos recém-comprados quanto de vinhedos adicionais alugados, alguns foram para a propriedade de Cristia, outros para um pequeno projeto no lado comercial e uma joint venture adicional para um rótulo diferente com um importador americano.
Ao contrário de Jean-Marie Royer, o estilo de Domaine de Cristia não mudou. Baptiste sempre prefere um estilo de vinho maduro, suculento e exuberante, não tão abertamente exuberante quanto Domaine de la Janasse, por exemplo, mas vinhos com frutas poderosas mesmo assim.
Os Cotes du Rhéne Les Garrigues Vieilles Vignes de 2010 vêm de vinhedos localizados nos arredores da denominação, vizinhos Coudoulet e Janasse, vinhedos de 55 anos em argila vermelha e pedras laminadas e este cuvée grenache é muito suculento, com uma cativante alcaçuz vermelha. e uma fruta de amora quase intoxicante, mas continua refrescante e pura no final.
“É mais rico do que um Chateauneuf-du-Pape, mas não tão refinado. É um vinho para esperar dois ou três anos na garrafa?”, Disse Grangeon.
Chateauneuf-du-Pape 2010 (Grenache 75/25 e Syrah) tem menos Grenache do que o habitual devido ao gotejamento de 2010 que reduziu os rendimentos da uva ruiva de regpen. Vinizado em tonéis de concreto e parcelas de Cristia ao lado de Rayas, em solos arenosos, é muito sedoso, com um toque quase cremoso, apesar das notas ricas e maduras de Linzer e torta de amora. Há muitas especiarias embutidas no final vivo.
“Para o meu gosto, prefiro 2009 agora porque é mais maduro e no estilo can bound. Mas para o equilíbrio, para a acidez a longo prazo, ’10 é claramente o da vinícola, disse ele.
O Châteauneuf-du-Pape Renaissance 2010 é uma mistura 60/40 de Grenache (em barricas usadas) e Mourvèdre (em carvalho novo). É embalado com lindas notas de ganache, compota de cranberry e molho de ameixa que permanecem picantes e definidas, apesar de seu peso óbvio. O lindo final carregado do bolo de especiarias tem uma acidez fascinante para equilíbrio e potencial de qualidade clássica. O Châteauneuf-du-Pape Vieilles Vignes 2010 (de vinhedos de 85 anos) é um vintage 100% Garnacha envelhecido em barris usados. Oferece sabores saturados de frutas azuis, roxas e pretas sustentadas por notas de pastis, ameixa e ganache. Por mais carnudo e largo que seja, permanece picante, graças a uma acidez finamente nacarada que bombeia o final; tem uma qualidade distintamente clássica.
O novo projeto de joint venture de Grangeon se chama Chapelle St. Theodoric, que começou na safra de 2009. Com base nos 8 hectares de vinhedos que Grangeon co-possuía com o importador americano Peter Weygandt, os vinhos vêm de parcelas localizadas em Rayas e Guigasse, solos arenosos semelhantes aos da propriedade grangeon, embora os vinhos sejam feitos em um estilo decididamente diferente, esses cuvées grenache são fermentados apenas em tonéis de cimento, mas com suas hastes. , ao contrário dos vinhos cristia, eles têm menos extração e são envelhecidos inteiramente no meio do mudo em vez de em tanques ou barris.
O Chateauneuf-du-Pape Les Sablons de 2010 combina o suco das tramas de Rayas e Guigasse.
“O enredo de Guigasse é essencialmente a mesma areia vermelha que em Cristia, mas o enredo de Rayas é areia pura, como uma praia”, diz Grangeon.
Oferece uma folha de shiso, tabaco fumando e frutas de cereja preta ligeiramente quente e amora, apoiada por uma textura sedosa e macia.
Chateauneuf-du-Pape La Guigasse 2010 (apenas da trama de Guigasse) se sente mais rico e cheio, com mais Linzer e amora embutidas com notas de ganache e apoiadas por chá preto. Permanece aveludado no final, sem a acidez mais óbvia dos sablons, mas com igual comprimento e poder. Por outro lado, Chateauneuf-du-Pape Le Grand Pin 2010 (do enredo de Rayas e nomeado em homenagem ao pinheiro gigante que margeia as videiras) é um vinho bonito e sedoso, com frutos exuberantes de framboesa. , ameixa e amora perfeitamente misturados, embelezados com reflexos de anis, café e tabaco no final. Tem peso, mas não é pesado, permanece flexível e elegante durante o longo acabamento. É uma beleza que parece estar um passo à frente das outras duas safras e flerta com o potencial clássico.
Em seguida, usando uvas compradas e engarrafadas apenas como Cristia (em vez de Domaine de Cristia), a linha comercial de Grangeon começa com o Rasteau 2011 (apenas a segunda safra de vinho). Uma mistura 75/25 de Grenache e Syrah, mostra um núcleo dianteiro amigável e de ameixa, emoldurado por notas doces de especiarias doces. Gigondas 2011 é 75/25 Grenache e Mourv. dre, com notas de amora mais larga e ameixa esmagada apoiada por notas de ganache e passas. há carne suficiente para absorver isso durante a reprodução restante.
Voltando aos vinhos da propriedade, o Cotes du Rhane Les Garrigues Vieilles Vignes 2011 ainda não está terminado, mas mostra frutas muito marcantes, ameixas e framboesas suculentas e amigáveis com acabamento aberto.
“A fruta já está lá em 2011, então poderíamos encurtar o envelhecimento, para preservá-la. Não é uma cultura estruturada como ’10”, disse Grangeon.
O Chateauneuf-du-Pape de 2011 também não é a montagem final, mas esta amostra é composta por 60 Grenache, 25 Syrah e 15 Mourv. dre, e contém a fruta que geralmente entra nas geleias do Renascimento e das Videiras Velhas, que não serão feitas para 2011 Tem boas notas de bolo de ameixa, ganache e alcaçuz vermelha, com um toque redondo e amigável até o fim do peso.
“Grenache é leve em 2011, então adicione mais Syrah e Mourv. dre do que o habitual. Mas quanto mais Syrah e Mourv’dre adicionam a Grenache, mais elegância você sente falta, então tenha cuidado. Ainda temos que pensar um pouco mais sobre a mistura final ?, avisa Grangeon.
Para a gama Chapelle Saint-Theodoric, Châteauneuf-du-Pape La Guigasse 2011 mostra notas sutis de menta e folha de louro acompanhadas de pimenta e lavanda, uma nota doce de compota de cereja escoa depois e cruza o final sedoso. Grand Pin 2011 tem uma forte nota de folha de shiso, com aromas e sabores pronunciados de garrigue, folha de tabaco e alecrim, seguidos de uma sutil cereja e um toque de ferro. Não há Cuvée de Les Sablons em 2011.
Como sempre, terminamos com o branco. Domaine de Cristia 2011 Chateauneuf-du-Pape Blanc é agora uma montagem de 40 Roussanne, 40 Clairette e 20 Bourboulenc, como Grangeon trocou a trama que anteriormente havia produzido o cuvée grenache 100% branco. O vinho também não vê malacinóctico e o resultado é uma combinação refrescante de figo verde, pera e pele de maçã amarela com um toque de creme fresco no final.
Sempre acho interessante que um produtor produza vinhos de diferentes estilos, é um talento para fazer as coisas de forma contrastante e ter sucesso com ambos, os vinhos Cristia oferecem frutas intransigentes, enquanto os vinhos da Chapelle Saint-Théodoric são um pouco mais antigos. escola, com sua forte borda folha shiso. Ambos os vinhos têm o tetxure sedoso produzido por Grenache em solos arenosos, mas ambos também têm sua própria personalidade, resultando em maior diversidade.
Amanhã é outro dia em Chateauneuf-du-Pape, com paradas no Chateau de Beaucastel, Domaine Saint-Préfert e Chateau Cabris alinhados?