No meu último dia no Rhone, acabei com duas visitas a Ampuis, com dois enólogos do lado oposto.
René Rostaing é formal e sóbrio; seus vinhos carregados com notas de frutas pretas, violeta, pimenta branca e garriga. Patrick Jasmin, por outro lado, é muito extrovertido e relaxado; seu vinho é uma expressão elegante e mineral de Cote-Rétie.
- Na Rostaing trabalhamos rapidamente em suas três safras de tinta em 2006.
- Uma safra que Rostaing descreveu com um sorriso.
“Isso é verdadeiro Cote-Tie. longo e estruturado, mas flexível”, disse ele.
Os Rostaings de 2006 estão armazenados, esperando engarrafamento nas próximas semanas. O Cote-Rétie de 2006 é realmente flexível, com uma nota reveladora de pimenta branca enfiada no nariz seguido por uma boca longa cheia de cereja e lavanda. muitas vezes é negligenciado quando colocado ao lado das duas seleções de pacotes de Rostaing, mas é sempre excepcional e envelhece bem. A versão de 1999 foi uma das surpresas da minha degustação horizontal no início da semana.
As duas seleções de parcelas são a Cote-Rétie La Landonne de 2006, muito longa e muito mineral no momento, com muitas frutas de cereja preta macias e um sabor de ferro agradável no final, embora seja encontrada nos solos graníticos mais leves da metade sul da Cote-Rétie, a Cote-Rtie Cote Blonde 2006 em Rostaing é novamente surpreendentemente aderente e estruturada , cheio de lavanda, ferro, pimenta branca e ameixa, com taninos macios e o acabamento mais denso dos três vinhos. Landonne oferece uma qualidade potencialmente clássica.
Nunca um para muitas palavras, e considerado um forasteiro por outros viticultores denominacionais (Rostaing não é um membro da união dos enólogos e trabalha duro sozinho), apenas deixe seus vinhos falarem por ele.
A poucos passos de distância, ao lado dos trilhos de trem que atravessam a cidade, fica em Jasmin, onde Patrick Jasmin, vestindo sandálias e camisas estampadas florais, com sua esposa Arlette, os cumprimenta calorosamente.
Embora pouco conhecida, Jasmin é uma das casas históricas de Cote-Rétie. Patrick, 47 anos, é a quarta geração de sua família a trabalhar em vinhedos aqui: seu pai e seu avô trabalharam em pomares de frutas e vinhedos antes de se dedicarem inteiramente à viticultura. Ele também orgulhosamente aponta que seu tataravô trabalhou na cozinha do Chateau d’Ampuis.
O vinho da fazenda está presente no mercado americano desde o início da década de 1970, Patrick trabalhou com seu pai desde 1978, então sucedeu completamente seu pai na colheita de 1999. A fazenda tem apenas 5,5 hectares e a produção equivale a cerca de 2. 000 caixas por ano. , mas 25% deles vêm para os Estados Unidos.
O vinho é co-fermentado com Viognier a 5% em uma mistura de cimento e tonéis de aço inoxidável, com enrolamento e uma única rifa no final, já que Jasmin prefere um processo de extração suave, em seguida, move o vinho em barris e meias móveis. devido ao envelhecimento pobre, que geralmente dura de 18 a 20 meses, os barris variam de nove (25 por cento) a oito anos, enquanto os semi-múids variam de 30 anos.
Os consumidores devem ter em mente que duas geleias estão ocorrendo aqui: o vinho está montado e a primeira metade da produção é engarrafada, o resto é re-barricado por um ou dois meses antes de ser engarrafado por razões espaciais. o primeiro engarrafamento, e Jasmin acredita que há pouca ou nenhuma diferença entre os dois engarrafados uma vez que o vinho está no porão há alguns anos.
Provamos a Cote-Rétie de 2006 da produção que acaba de ser engarrafada no início de maio, apresenta frutas pretas doces com notas de pimenta e lavanda e um acabamento elegante e mineral. Em comparação, o Cote-Rétie de 2006, que ainda está em barris, mostra um toque mais adesivo do que o acabamento arredondado da versão engarrafada anterior, mas o perfil geral permanece consistente.
O Cote-Rétie de 2007 é um tom menos concentrado do que 2006, mas mostra notas típicas de jasmim, pimenta e flores, bem como uma elegante boca de cereja, lavanda e notas de sangue. Ambas as safras oferecem qualidade potencialmente excepcional. Jasmin luta para decidir entre os dois.
“Prefiro as duas safras”, diz Jasmin sociável. Duas grandes safras, taninos diferentes.
Com apenas meio dia, percebi que seria tolice passar todo esse tempo no norte do Rhone e não me registrar nessa outra colina?Hermitage. Pegue o cênico RN 86 e dirija menos de uma hora ao sul de Ampuis até a movimentada cidade de Tournon, que fica de frente para a famosa colina e cidade de Tain.
Entrei em Tain e dei uma mordida rápida nos Mangevins, que agora está aberto há quase um ano. Este pequeno bar/bistrô de vinhos oferece cozinha fresca e inteligente de uma cozinha do tamanho de uma caixa de sapatos, e oferece uma lista de vinhos do norte de Rhénes, a maioria dos quais estão disponíveis em garrafas de 25 ou 50 cl ou garrafas cheias.
Ao sul de Tournon, no pacato povoado de Mauves, fica a vinícola Jean-Louis Chave. Você me levou a uma degustação desses brancos e vermelhos?07, que agora estão começando a tomar definição enquanto em barris.
Chave prefere deixar seu branco descansar sobre suas lees por mais tempo e com menos adesão, permitindo que o vinho retenha mais CO2 à medida que envelhece e, como Chave observou: “Com fermentações mais longas em lees, o vinho é mais mineral, mais longo. Ele sempre insiste que a mineralidade é a chave para o equilíbrio no Eremitério Branco, porque os vinhos não têm acidez suficiente para se sustentarem (Roussanne e Marsanne são uvas com baixo ácido).
“Se você tirar a mineralidade, não há nada. Eles se tornam alcoólatras e flácidos”, diz Chave.
Como de costume, os vinhos estão sempre aqui em seus elementos constituintes; O Hermitage White 2007, no entanto, deve estar em uma classe com safras recentes. A parte de Peleat, sempre em lees porque ainda não foi extraída, tem notas magníficas de acácia e heather. A parte rocoules mostra mais notas de quartzo e minerais com um acabamento super fresco. enquanto o Méal é muito picante e longo. O enredo de The Hermit é a classe do aglomerado, com uma mineralidade penetrante e uma rica, mas crepitante volta.
Para os vermelhos na propriedade, há um engarrafamento desleixado de San Jose muitas vezes. Uma amostra de San José 2007 ainda não montada dos vinhedos ao redor da cidade de Lemps, extraído de um barril recém-extraído, é super picante, com notas roxas e minerais, mas parece ter perdido parte de sua piada de desenho. Um barril dos mesmos vinhedos ainda não extraídos é mais escuro e suculento com notas mais óbvias de tapa preta e azeitonas. (Depois de comparar os dois, Chave nota que prefere extrair seu dia de San Jose com menos frequência do que seu Hermitage, pois ele sente que vinhos mais leves ficam mais finos com derrames. ) Um barril contendo vinho de parcelas ao redor de Mauves combina frutas vermelhas e pretas com mineralidade angular.
Em seguida, passamos para os blocos de construção do Hermitage 2007, começando com o enredo flexível de Dionniéres, com uma paleta de frutas vermelhas e pretas e uma nota floral vibrante. O enredo peleat é muito frutado e elegante:??Para mim ?, disse Chave, antes de passar para os Beaumes, que são gordos e avançados, com um acabamento esfumaçado e carnudo. O enredo de The Hermit é a espinha dorsal do engarrafamento final. e uma mineralidade soberba. O Méal, coletado em meados de outubro, é muito compacto e escuro, com um toque selvagem nas costas adesivas. O vinho final deve ser uma versão mais rica e avançada, com a qual Chave concorda.
“2005 é realmente o granito do Hermitage; é o oposto de 2007”, disse Chave. 2005 é ótimo, mas se isso é tudo que você tem no seu porão, o que você beberia agora?Quando 2007 entrar na garrafa, será uma safra para beber.
Chave finalmente liberou uma pequena quantidade de seu famoso Cathelin cuvée?03 (sem Cathelin?05, mas talvez um?06). A Chave esperou para lançar o vinho em resposta às excessivas demandas do mercado após a pequena colheita da safra de 2003 marcada pela seca.
“O mercado é muito extremo”, disse Chave, todos querem o certo?Só vintage, mas ele? Bem, a safra é sempre superestimada, todos os vinhos vêm do mesmo lugar. Em 2005 ela é Hermitage, mas em 2006 ela não é Hermitage, ela perguntou retoricamente.
Após a degustação, vamos para o sol da tarde teimoso e escaldante para caminhar entre os vinhedos do enredo Les Bessards de Chave, é fácil esquecer que trabalhar a videira à mão no Hermitage é tão árduo quanto o de Cote-Rétie, graças às encostas íngremes e ramshackle. Durante a atual temporada de 2008, o recomeço seguido de um aumento repentino de calor em junho levou a alguns millerandange (uma mistura de frutos grandes e pequenos em aglomerados de uva), o que exigirá poda cuidadosa na segunda metade da estação de cultivo. Chave mostra como os cachos se parecem neste vídeo:
Enquanto em Chave, as culturas de Hermitage são uma mistura de parcelas, em propriedades M. Chapouter e Pai Ferraton
Fiquei muito impressionado com a melhora dos vinhos Ferraton desde a safra de 2004, graças em grande parte aos esforços dos vienenses. A casa agora é propriedade exclusiva de Chapoutier, mas opera de forma independente.
Era hora de dormir outra noite antes de eu acordar cedo para pegar o trem e o avião para casa. Enquanto navegava na minha pilha de recibos, notas e clipes de vídeo, fiz alguns cálculos simples. . .
Aluguel de carro: $800
Gasolina: $200
Viajar quase 600 km degustando centenas de vinhos por 10 dias no Vale do Rhone?