Meu voo chegou a tempo. Meu trem chegou a tempo. E até descobri o carro alugado em pouco tempo, desativando essa frustrante função “eco” para evitar a parada do motor exasperante em luzes vermelhas, bem como saber onde estava o freio de mão.
Então vamos começar do início: um almoço rápido no La Mére Germaine reabriu. Agora aberto por cerca de um ano, o bar foi removido para adicionar algumas mesas extras, e a sala de jantar é espaçosa e arejada. O terraço dos fundos é sempre o lugar perfeito em um dia quente de junho. O cardápio é mais curto na escolha, mas a comida é melhor executada. A lista de vinhos não tem a profundidade que tinha sob os proprietários anteriores (esta vinícola foi comprada quando fechou), mas continua a crescer?Muitos recém-chegados estão na recepção esperando para serem armazenados. O proprietário André Mazy está ativamente vigiando a sala de jantar, e parece que o coração de Chateauneuf-du-Pape começou a bater novamente.
- Quando a família Cazes de Chateau Lynch-Bages de Bordeaux comprou o Domaine des Senechaux em 2006.
- Eles fizeram mais do que levantar algumas sobrancelhas na pequena vila de Chateauneuf-du-Pape.
- A compra foi rejeitada por outros enólogos da cidade.
- Alguns dos quais consideravam a família Cazes estrangeira.
- A compra também não foi uma questão menor.
- Já que a Domaine des Senechaux tem 64 hectares de vinhedos.
- E isso elevou os preços da terra.
- Após a decisão de Cazes.
- Ele pode ter sido usado para bloquear o nome.
“Há muito pouco para vender”, diz Jean-Charles Cazes. Com tantos produtores agora fazendo seu próprio vinho em vez de negociar e tantas fazendas multi-cuvée, a maioria das terras de todos tornou-se muito cara para comprar e eu não quero vender mais.
Cazes pode ser o recém-chegado à cidade, mas ele não tomou uma abordagem impetuosa ou fez mudanças radicais. Ele mantinha o mestre da vinícola Bernard Tranchecoste, que estava na propriedade desde 1998. Nos vinhedos, a taxa de replantio dos moribundos. videiras acelerou um pouco para manter o vinhedo saudável e em plena produção. Esta foi minha primeira visita aqui desde fevereiro de 2009 e pude ver as mudanças no vinhedo, com menos área de videiras mortas e uma aparência mais uniforme.
Na vinícola, alguns lotes de Syrah e Mourv. dre estão agora envelhecidos em barris, barris de carvalho trazidos de Bordeaux, ao contrário do envelhecimento apenas em grandes tanques de raios ou cimento.
“Por causa da precisão que isso nos dá na gestão de pequenos lotes”, disse Cazes. Mas não tínhamos um plano para grandes mudanças. Só queríamos olhar e descobrir os vinhedos primeiro. Podemos ter pensado em retirar peças para um cuvée, mas percebemos que a soma das peças é melhor como um todo do que separadamente. Reduzimos ligeiramente os rendimentos e tornamos a viticultura mais uniforme, mas de outra forma, sem grandes mudanças.
Senechaux é uma anomalia em Chateauneuf-du-Pape: é uma propriedade bastante grande e a maioria de seus vinhedos são distribuídos em dois grandes blocos, 27 hectares em Bois de Senechaux e 20 acres em Les Reves, localizado ao lado do Chateau La Nerthe. . O antigo enredo fica de frente para o norte e tem solos arenosos barro, e essa exposição mais fria leva a um maior amadurecimento. Esta última trama fica de frente para o sul e tem um toque mais argila, resultando em um amadurecimento anterior. Amostras de Grenache de ambas as parcelas em 2011 mostram a diferença dramaticamente porque Senechaux Wood tem frutas vermelhas e sedosas, enquanto Le Reves é mais escuro, macio e mais rico em perfil.
Embora Cazes não tenha brincado muito, ele admite que aprendeu coisas novas. Vindo de uma cultura multivariada de Bordeaux que combina uvas e parcelas, a vinificação em Chateauneuf-du-Pape foi um ajuste bastante fácil, além do clima e seu impacto nas videiras.
“É tão seco aqui, muito mais do que em Bordeaux, é claro”, disse Cazes. “Eu não percebi como a idade das videiras teve um efeito na qualidade. Em condições secas, raízes profundas são necessárias, por isso videiras antigas são essenciais aqui. E as videiras velhas aqui significam 50 anos ou mais. ?
Aproximadamente um terço da fazenda possui essas vinhas antigas, uma terceira tem entre 20 e 40 anos, enquanto as demais plantações são vinhedos jovens com menos de 20 anos.
“Há uma lacuna entre a maturidade alcoólica e fenólica com Grenache, que realmente temos que esperar. Vindo de Bordeaux, temos cabernet maduro a 12,5 [graus potenciais de álcool]”, disse Cazes. Mas aqui, Grenache chega aos 14 anos e, em segundo lugar, pode haver uma tendência no mercado de procurar vinhos com menos álcool, mas 15 graus em Chateauneuf-du-Pape não é uma tendência recente, é uma realidade, então às vezes isso pode ser difícil de explicar. O mercado. ?
“A outra surpresa foram os rendimentos aqui”, disse Cazes, “Em 2010, tínhamos [1,8 toneladas por acre]. É uma mudança dolorosa de Bordeaux, disse ele com uma risada.
O Chateauneuf-du-Pape 2010 promete ser o melhor vinho da propriedade até hoje sob a propriedade cazes. Seu perfil é mais escuro que o notável 2009, com notas de cereja preta, alcaçuz e chá preto, mas também é mais legal, com uma abordagem mais precisa e melhor definição graças ao acabamento muito longo.
“A floração foi adiada e colhida mais cedo, então a estação de cultivo foi mais curta,?Nota Tranchecoste. Mas com o gotejamento em grenache, os rendimentos caíram naturalmente desde o início, então a maturação não foi um problema em 10.
Chateauneuf-du-Pape Blanc 2010, feito com quase um terço de cada um de Grenache Blanc, Clairette e Roussanne, acompanhado por uma gota de Bourboulenc, é vinificado em tanques de aço inoxidável e depois envelhecido em barris de segundo enchido. O vinho também não parece malaturástico, o que resulta em um estilo brilhante e delineado com sabores de talco em pó, amêndoa verde e pêssego branco apoiado por um acabamento fresco e animado.
Sempre um excelente engarrafamento sob a antiga propriedade, Senechaux experimentou uma melhoria na qualidade sob a direção de Cazes. It continua sendo um dos mais modestos engarrafamentos em uma denominação onde a escalada de preços tem sido um problema na última década, o que significa que os fãs sérios de Chateauneuf-du-Pape devem considerar comprar este delicioso vermelho branco envelhecido.
Era tarde da tarde, mas eu queria fazer outra parada rápida no primeiro dia. Visitei Daniel e Frédéric Coulon em novembro passado, quando pensei que eles estavam sentados em sua melhor colheita desde 2001, então eu queria experimentar os anos 2010 uma vez. novamente antes de vê-los formalmente novamente. A faixa tinha acabado de ser engarrafada no início da primavera e ainda não mostrou sinais de impacto na garrafa. E minhas impressões foram confirmadas: os Beaurenards de 2010 são excelentes.
O Rasteau 2010 oferece o perfil de frutas negras que revelam a safra, com notas de pastis, carvão, mirtilos e cascalho quente, tem uma gama impressionante, uma acidez suculenta e uma nota agradável de airlle persistente no final.
“Não só a polpa é testada, mas a pele da fruta. E não é nem seco nem muito maduro; é intenso, mas suave ao mesmo tempo. É isso que diferencia ’10”,” disse Daniel.
O Rasteau Les Argiles Bleues 2010 é um avanço, como de costume, para esta seleção de vinhas mais antigas em solos de argila azul, é muito escuro, com um toque de alcaçuz, pasta de mirtilo, bramble e um toque de café turco. Intenso e aderente, também é aveludado, ecoando as reflexões de Daniel sobre a safra, com um acabamento longo e sedutor.
Chateauneuf-du-Pape 2010 fornece frutas saturadas de Mirtilos, amoras e amoras de Boysen compensadas por um espinho em carvão espinho que foi muito alongado desde que provei no outono passado. O anis ondulado torrado no final e este vinho deve ser um engarrafamento para os amantes. Chateauneuf-du-Pape porque terá um preço baixo (relativamente, para a denominação) e envelhecerá bem por 15 a 20 anos.
Chateauneuf-du-Pape Boisrenard 2010 é um sucesso. Sempre aromaticamente ambicioso graças à sua dose de carvalho novo, absorveu completamente sua torrada agora, e oferece notas de pasta de mirtilo escuro, muscular mas definida, café turco e groselha, com anis largo, notas de temperos ardentes e uma coluna de grafite terrivelmente longa. Até o fim. É claramente de qualidade clássica e rivalizará com as safras de 2001, 2003, 2005 e 2009; caso contrário, ele acabará por superá-los.
Os rendimentos aqui em 2010 foram de apenas 1,8 toneladas por acre, “naturalmente não devido à seleção como em 2008”, disse Frédéric. Nos anos 2000 a 2010, havia apenas dois milésimos aqui, com alto desempenho e 2007, ambos acima de 2,2 toneladas por acre, ainda baixos em relação ao mundo do vinho, mas elevados pelos padrões chateauneuf.
Aqui também não negligencie os brancos. O Boisrenard Blanc 2010 de Châteauneuf-du-Pape é excelente, com notas de crosta, nozes de macadâmia, melão cremoso e urze, apoiadas por um acabamento amanteigado maravilhosamente deslizante, compensado por um toque de amêndoa amarga. Espera-se que esteja entre os melhores brancos. engarrafamentos em 2010.
Os Coulons também me deram um pequeno olhar para os jovens de 2011, começando com o Chateauneuf-du-Pape Blanc de 2011, que acaba de ser engarrafado, começa com um toque de pedra, com notas muito aromáticas de pêssego e figo verde. É muito típico dos vinhos brancos da denominação, que se tornaram mais uniformes em estilo nas últimas safras, favorecendo um estilo mais fresco e brilhante contra um perfil mais tropical ou até mesmo ligeiramente enferrujado.
“Os 11 são muito expressivos”, diz Daniel. No tão denso quanto 2009 ou 10, obviamente, mas muito vivo. O problema foi o amadurecimento desigual, com alguns aglomerados cor-de-rosa na colheita. Uma colheita verde não ajudou, é uma técnica muito ampla e a maturação tem sido desigual de uma videira para outra. Além disso, geralmente gostamos de colher apenas verde em videiras jovens, porque as videiras antigas são melhor autorreguladas. Então você realmente teve que classificar as uvas na vinícola em 2011. ?
O recém-engarrafado 2011 Cotes du Rhé Rosé é uma versão refrescante repleta de melancia e Campari, com acabamento leve e pedregoso com um belo corte, porém, há apenas 6. 000 garrafas, em comparação com um rendimento mais típico de 9. 000 garrafas.
O Cotes du Rhane de 2011 (mal engarrafado) oferece notas picantes de avermelhado e frutas Logan, com um acabamento ligeiramente empoeirado.
Do barril, uma amostra de Chateauneuf-du-Pape 2011 mostra bons sabores de kirsch escuro e bramble com um acabamento ligeiramente grosso que ainda não se estabeleceu.
Também em barris, uma amostra de Chateauneuf-du-Pape Boisrenard 2011, de um terreno plantado em 1902, escorre com notas de kirsch, anis e especiarias grelhadas. É muito escuro, mas é fofo e aveludado. Um segundo lote de vinhedos plantados. em 1920, tem um perfil de fruta vermelha, com notas de blackcant e framboesa, mas uma estrutura significativamente mais garra porque os taninos parecem mais poderosos do que na primeira amostra.
“Essa é a diferença entre vinhas velhas e vinhas jovens”, brincou Daniel sobre os dois lotes.
Sempre afável e acolhedora, esta é uma das maiores e mais bem localizadas áreas que também é aberta ao público através de sua sala de degustação. Uma parada aqui é de rigor em Châteauneuf. Et perseguir seus anos 2010 é rigoroso para qualquer amante de Chateauneuf.
O dia acabou e meu jet lag começou, então um jantar restaurador no Cassagne Inn, felizmente, seguiu uma boa noite de sono foi o próximo da lista. Amanhã voltarei a Chateauneuf-du-Pape para fazer paradas em Jean Royer, Ogier e Domaine de Cristia.
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