Mudei de marcha depois de duas semanas em Bordeaux enquanto estou agora no meu antigo playground no Vale rhone. As degustações aqui são uma questão mais informal, geralmente realizada na caverna, com amostras retiradas diretamente do barril, ao contrário das salas de degustação mais formais e amostras preparadas típicas dos castelos de Bordeaux. Também recebo muitas provocações de enólogos locais sobre minhas novas responsabilidades de degustação.
“Espero que você dê a eles boas notas e aumente os preços em 40%”, brincou um enólogo da Rhone. Então podemos aumentar o nosso em 20% e parecer um bom negócio.
- Os enólogos da região estão de bom humor.
- Isso é certo.
- Como eu apontei ontem no meu blog.
- Tanto o?09 quanto o?10 são safras muito fortes para o Vale do Rhone.
- No norte da França.
- A ressaca da difícil colheita 08.
- Que ocorreu durante um período econômico difícil em que os americanos evitaram comprar vinhos finos em geral.
- Parece estar se dissipando rapidamente.
Domaine Georges Vernay, uma referência de longa data para seus engarrafamentos Viognier do nome Condrieu, agora também é um produtor talentoso de vinhos tintos. Christine Vernay melhorou constantemente seus vermelhos desde que assumiu o cargo?Atualmente, a fazenda possui 18 hectares de vinhedos, produzindo cerca de 8. 000 caixas por ano.
Minha primeira visita oficial quando comecei a visitar o Rhone há vários anos foi nesta área; tem sido uma parada regular desde então. Para informações gerais sobre vinhos, você pode conferir meu post no blog de março de 2010, com links adicionais para blogs anteriores.
“O broto veio uma semana antes”, disse Vernay enquanto nos dirigiamos para a caverna, localizada no planalto acima de Condrieu. “Ainda há risco de geada até o início de maio, por isso estamos um pouco preocupados. Mas nas duas semanas antes de sua chegada eles estavam muito quentes e as videiras cresceram rapidamente.
À medida que subimos a estrada estreita e seus vários cadarços, brotos verdes de 20 a 25 centímetros saíram dos vinhedos. A primavera chegou e as videiras estão prontas.
Enquanto isso, Vernay sempre mostra seus vinhos jovens com apreensão.
“O vinho ainda não existe”, diz ela, com o olhar severo de uma ex-professora enquanto pega uma amostra de Syrah do barril da trama de Lançamento que eventualmente se tornará parte da Costa Loira do Senhor 2010. É sedoso e perfumado, com belas frutas vermelhas persistentes e muita mineralidade no final, vai se juntar ao suco da trama semons, que contém 10% viognier e tem aromas e sabores mais brilhantes de cereja preta e especiarias.
“O?10 realmente integrado rapidamente e calmamente?”, Disse Vernay. O ?09 foi exatamente o oposto. Foi uma briga entre carvalho e frutas, por que você?09 eram escalas tão grandes. ?
O Saint-Joseph La Dame Brune 2010 tornou-se silenciosamente um dos melhores vinhos desta grande e bastante heterogênea denominação. Vindo de um único lote de vinhedos com mais de 60 anos na vila de Chavanay, o vinho já mostra seus aromas tipicamente sedutores de sedalo e chá preto, com frutas de cereja sedosas e uma longa coluna de ferro no final.
A Cote-Rétie Maison Rouge de 2010 é uma Syrah inteiramente (sem Viognier) e é o único vinho tinto aqui inteiramente vinificado de madeira, fermentado em tonéis de madeira abertos antes de ser varrido para o envelhecimento. Ele mostra seu porão típico, enquanto ainda está sendo, refinado, com uma estrutura firmemente enraizada no coração das notas de kirsch e ferro.
“2010 é uma safra mais terroir”, disse Vernay. Em comparação, “09 é mais ganancioso. 2010 é mais longo, mas com um pouco de austeridade, então a maioria das pessoas vai preferir?09, enquanto?10 é mais clássico. acrescentou com uma piscadela.
A Cote-Rétie Blonde du Seigneur de 2009 foi montada ontem e agora está montada em tanques esperando para ser engarrafada.
“Então ainda é cedo, mas agora ele existe!”, Gritou vernay, em oposição ao que ainda não está misturado?10.
O vinho mostra o volume e a polpa da safra, com notas lisonjeiras de cereja preta e muito anis torrado e especiarias. Por outro lado, a Cote-Rétie Maison Rouge de 2009 tem um peso e densidade mais óbvios, com frutas apetitosas de amora e um acabamento longo e rico que desliza, apesar de seu perfil mais amplo.
“2009 foi rico e aberto durante toda a temporada de reprodução. Mesmo que ele lutou com a madeira, nunca foi fechado ou chateado?Vernay disse.
Se os vermelhos aqui estão agora em par com os brancos em qualidade, a fazenda continua a fazer sua reputação nos Jams de Condrieu. Vernay pega uma amostra do Condrieu Les Terrasses de l’Empire 2010 em uma das poucas banheiras que completaram seu malolactico. É brilhante, com muita carambola, banana e notas florais e uma acidez crocante. No entanto, aqui as fermentações de 2010 demoraram muito, com muitos tonéis e barris ainda em más condições ou até mesmo digerindo seus açúcares. de um barril para outro, pegando uma pequena amostra para tentar, antes de dizer “Não!?? Não!??Não! Depois de cada um, na verdade, e de lá, passamos para?09 branco.
O Condrieu Les Terrasses de l’Empire 2009 oferece um raio de mel de acácia pura com um toque de manteiga salgada no final, tem comprimento e profundidade, mas não o flash de mineralidade que geralmente tem. Por outro lado, o Condrieu Les Chaillées de l’Enfer 2009 também mostra a densidade da safra, mas com um frescor imbatível, notas de verbena, madressilva e melão cremoso na final.
O primeiro cuvée é o Condrieu Coteau de Vernon de 2009, que mostra seu núcleo potente habitual de melão verde, anis e ameixa verde, com uma textura exuberante e fragmentos de maçã amarela, camomila e mineral. Você está na liga de ?05 em termos de estilo?profundo e poderoso, enquanto os Chaillées?09 se parece mais com?06, com frescor e precisão mais pronunciados.
Para não ser esquecido, o Viognier Vin de Pays des Pays des Collines Rhodaniennes Le Pied de Samson 2009 oferece sabores clássicos de melão, acácia e madressilva com acabamento redondo e sedutor. É uma introdução ideal ao norte do Rhane Viognier e um valor relativo também.
Pierre-Jean Villa tem experiência, mas está apenas começando. Depois de trabalhar para a grande empresa Boisset na Borgonha, e depois por vários anos com seus amigos da Vienna Wines, Villa criou sua própria propriedade homônima. notas da minha visita de março de 2010 aqui. )
Villa tem 22 acres no norte do Rhone (15 atualmente em produção e o resto em breve estará online). Em 2010, produziu cerca de 1. 600 caixas, mas em breve aumentará para mais de 4. 000. Além disso, ele se juntou a um projeto da Borgonha. visando 4. 000 casos adicionais por ano.
“Eu amo vinhedos grandes? Você tem recursos para fazer muitas coisas”, diz Villa. “Mas agora, com apenas [8. 000 caixas] por ano, eu posso realmente controlar tudo sem ter que correr para fazer nada. “fazer vinho em um nível artesanal, isso é o que eu realmente quero fazer.
Villa acaba de reformar um antigo armazém para sua vinícola e instalação de envelhecimento, o próximo edifício é o próximo na linha de reforma para abrigar as partes de engarrafamento e armazenamento da vinícola. Quando ele começou seu domínio do zero, Villa teve que se adaptar à mosca. .
“Construímos as instalações aqui e, em dezembro, as 10 ainda não tinham começado mal”, diz Villa. “No entanto, eu não estava preocupado, porque eu pensei que eles começariam em janeiro. Então janeiro, nada. Fevereiro, nada. Marte, nada. E percebi que a nova instalação não tinha acúmulo de leveduras nativas para ajudar as fermentações começarem por conta própria, então quando April chegou, aumentamos o aquecimento e o boom!
É por isso que os jovens aqui estão em uma fase delicada porque eles não foram levados ou levados ainda, com muitos ainda passando por seus bandidos. Então, embora eles mostrem muitas notas de frutas escuras e primárias e muita estrutura, prefiro não comentar diretamente sobre elas. No entanto, Villa está satisfeito com a colheita.
“Esta é uma colheita muito típica do norte do Rhone”, disse ele. Os vinhos são ricos, mas frescos. E normalmente, nos primeiros meses após a vinificação, você pode sentir o cheiro da madeira nos vinhos, mas aos 10, não é possível. Você não sente o cheiro da madeira. Eles se integraram tão rápido. ?
Por ?09, a primeira safra da propriedade, a St. Joseph Preface 2009 é o único?09 que já foi engarrafado e 15% de sua produção de mais de 800 caixas já está a caminho do mercado americano. É picante e brilhante, com notas agradáveis de kirsch e pimenta e uma acidez bastante fresca para a colheita.
“Esse é exatamente o estilo que eu quero”, diz Villa, Fruit, mas fresco também. Eu prefiro um acabamento mais leve que sobe ?, disse ele, fazendo um gesto de mão. “Mais do que um grande final de queda. “
Com sua experiência em Wines of Vienna, Villa tem um vinho do Rhodania Hills Esprit d’Antan 2009, dos vinhedos ao redor de Viena, na margem esquerda do Ródano, em solos de xisto. É floral e picante, com sangue e algaroba. Notas reveladoras dos vinhos da região (Stéphane Ogier, Michel Chapoutier, Alain Paret e outros também desenvolveram vinhas). Esta cuvée é completamente envelhecida em um meio mudo, uma cuba de madeira de 600 litros em vez de um barril típico de 225 litros. . “O muid media destaca a mineralidade, porque o volume do vinho dentro é diferente. Você sente a madeira, mas não o sabor”, disse.
A Cote-Rétie Carmina de 2009 vem de videiras jovens no lote fongeant (em 2010, Villa será movida para antigos lotes de vinhedos no mesmo lugar de Fontgeant, dito para esta safra), e o vinho é carnudo e aberto, com uma cereja amigável. , notas de especiarias e notas torradas. St-Joseph Tildé 2009 é, no entanto, maior, baseado em parcelas de videiras antigas na parte sul da denominação perto de Sarras. É escuro e picante, com mesquite apetitoso, tabaco e pimenta. É sempre um pouco apertado também, mas mostra muito comprimento e deve ir bem.
Villa também produz um branco, o Saint-Joseph Blanc Sant de l’Ange 2010, feito inteiramente de Roussanne e vinificado em uma combinação de aço inoxidável e semi-muid. É muito sólido, com um grande núcleo de melão e pêssego, mas apoiado por uma acidez fresca.
Após a degustação, Villa me leva para fora, passando por uma porta do prédio reabilitado que leva diretamente ao fundo de um terraço íngreme onde há algumas videiras jovens. Da última vez que estive aqui, tivemos que subir uma escadaria de pedra e as videiras ainda não tinham sido plantadas. Hoje, as videiras altas do tornozelo estouraram, com brotos verdes se alongando, mas ainda não conseguem pegar a clássica rede de madeira triangular que as espera (veja vídeo anexado). Parede do terraço que desaba a poucos metros de distância.
Ah, hein? Disse. Eu finalmente empurro minhas videiras e meu porão é construído, então o muro centenário decide entrar em colapso durante o inverno. Há sempre algo para fazer!?
Pierre-Jean Villa me apresenta talvez ao mais novo enólogo da região, Julien Pilon, apenas 34 anos, natural de Chavanay, que passou os últimos 10 anos trabalhando em Languedoc na vinícola Mas Amiel de Olivier Decelle e Pierre Gaillard. Finca finca em abril, enquanto cria sua própria pequena fazenda.
Pilon planeja produzir apenas vinhos brancos; Atualmente, ele compra frutas para suas safras, que estrearão na safra de 2010. Pilón usa a garagem de seus pais como um espaço de vinificação e tem apenas 600 a 700 caixas no total (busca por importador). As misturas aqui estão definidas, embora Pilon tenha dito que os nomes dos cuvées podem mudar.
O Crozes-Hermitage White Gouttes d’Or 2010 é 100% Roussanne que mostra notas muito frescas de madressilva e heather com um toque de pêssego. O St. Péray Rain Fine 2010 é feito inteiramente de Marsanne, e mostra um perfil mais brilhante, com notas de melão verde e maçã Jonagold apoiadas por um toque de manteiga salgada no final.
“Como esta é minha primeira safra, estou experimentando coisas novas”, diz Pilon, observando que ele só testa um novo barril de carvalho para cada safra, com o resto dos barris usados, para ver como o vinho funciona. “Além disso, mantenho os fermentos frios, com apenas 65o a 68oF e uso apenas leveduras naturais. Quero os fermentos mais longos possíveis para complexidade e corpo, ?ele disse, acrescentando: “A principal questão hoje em dia é tentar produzir vinhos brancos que são ricos, mas ainda potável e expressam seu terroir.
O Saint-Joseph White Lene 2010 é três quartos de Marsanne, o resto de Roussanne, dos vinhedos ao redor de Malleval e Chavanay. É realmente atraente, com uma mistura de casca de melão, pêssego, mãe de madeira e maçã amarela apoiada por uma acidez picante.
Passando para suas culturas Viognier, o portfólio começa com um Viognier Vin de Pays des Collines Rhodaniennes 2010, que é baseado nos frutos da área de Malleval, bem como mais ao sul de Tournon. É alegre e amigável, com muitas notas de damasco, e pêssego branco muito bem compensado por uma borda de ameixa verde brilhante no final.
“Para Viognier, é difícil decidir quando colher, porque a acidez sobe e desce [ao amadurecer] e depois vamos de sub-difícil para muito duro também”, disse Pilon, estalando os dedos. Então eu gosto de combinar o frescor das tramas maleval com o mais rico de Tournon, como uma forma de equilíbrio.
Pilon compra um único lote de vinhedos de 30 anos em Chavanay para seu Condrieu Nuit Blanche de 2010, rico, mas muito puro, com um toque redondo cremoso com notas expressivas de melão e anis.
Doce mas sério, Pilón parece sábio, um enólogo, além de sua idade. Muitos dos jovens enólogos que conheci muitas vezes colocam muito de si em seus vinhos, com extrações abertas e barris ambiciosos, antes de se aposentarem frequentemente à medida que evoluem para moldar vinhos que enfatizam o equilíbrio e a elegância. Pilón aparentemente já está nessa fase e com sua estreia aos 10 anos, esta é uma nova área que merece ser acompanhada.
Quando chegou a tarde, o ar fresco e fresco da primavera tinha dado lugar a um calor ensolarado e verão. Parei na casa de Yves Gangloff e me sente na porta, esculpindo as raízes de algumas novas Videiras de Viognier que ele acabou de fazer. Como em Cote-Rétie, os enólogos condrieus têm seu próprio berçário para multiplicar as estacas das videiras, preservando a diversidade genética dentro da denominação e selecionando por qualidade. Gangloff vai plantar as novas Videiras de Condrieu em poucos dias; Como Villa esta manhã, está reformando terraços antigos para suas novas plantações, gastando um esforço e energia inversamente proporcional aos rendimentos quantitativos (veja vídeo anexado). Mas esse é o preço da qualidade.
Gangloff permanece profundamente enraizado em seu personagem estrela do rock, com um CD de Robin Trower que ressoa do som dentro da caverna lotada. Com apenas 20 acres e um máximo de 2. 500 caixas produzidas anualmente, esta continua sendo uma das descobertas vinícolas mais difíceis do mercado americano, já que os vinhos estão entre os mais distintos e convincentes da região, especialmente as duas safras de Cote-Rétie (para mais informações sobre o campo, veja minhas notas da minha última visita em abril de 2006).
Gangloff adicionou St. Joseph ao seu portfólio de 07 culturas, 6,1 acres no total (dos quais 3,7 são brancos, o resto vermelho). Feito de Marsanne, o St. Joseph White 2010 é suculento e sempre compacto, com notas de melão e anis animado e um acabamento animado. Em 2010 Condrieu combina 60% do enredo do Bonette com o resto do lugar chamado Chéry, o primeiro dando notas ricas e picantes de maçã e baunilha, o segundo fornecendo uma acidez nítida e notas minerais à mistura, quais vinhos mais opsus da denominação. Como em outras paradas até agora, os bandidos e fermentos de Gangloff duraram muito tempo nos anos 10. “O inverno veio rápido e estava muito frio”, diz ele, o que levou os vinhos a desacelerar ou parar sua evolução, embora as coisas tenham se recuperado agora que a primavera chegou. Ao remover o salto de um barril, ele emite um assoalho distinto, como uma lata de refrigerante que se abre, e colocando uma orelha na abertura, você pode ouvir o borbulhante energético da fermentação malolactica começando novamente.
O St. Joseph White de 2009 mostra as bordas mais arredondadas e maduras da cultura, com frutas de maçã e pera emolduradas por uma nota de casca de melão no final. Mude para vermelho; O St. Joseph de 2009 está em barris de 300 litros, que Gangloff se transforma regularmente desde que começou a produzir vinho em 2007. Há apenas um barril novo no pacote seis, e o vinho mostra a fumaça, especiarias e mesquite característica de aromas Gangloff com cereja macerada de frutas pretas e um acabamento longo e ainda firme.
A Seleção juvenil de Gangloff de 2009, que combina frutas de três diferentes parcelas da parte sul da denominação Loira da Denominação (para dar uma olhada no terroir Cote-Rétie, bem como um mapa e perfis de muitas propriedades, você pode mencionar a Estrela do Norte e Cote-Rétie de Syrah de relance).
O lugar lombardo (20% da mistura) fornece as notas maduras e suculentas de cereja preta e alcaçuz; Enredo de Coteaux Tupin (40%) mais perfumado, notas de sangue, enquanto o lote Mollard (40%), com videiras plantadas a 95 ?, mostra finesse e mineralidade.
Continuando o estilo caseiro com aromas de frutas pretas exóticas e madeira torrada, o La Sereine Noire de 2009 é um aumento na densidade e comprimento, de dois lotes de videiras antigas. O primeiro, também de Mollard, ainda oferece mineralidade, mas com uma sensação mais suave, enquanto a parte de Cote Rozier (da metade norte da denominação Cote-Brune) é densa, mas flexível, com belas notas de chá preto e alcaçuz preta derretida.
“Os 209s eram naturalmente concentrados, então eu fiz menos freelance durante a fermentação. Os vinhos acabaram de se encher”, disse Gangloff.
Por outro lado, os 10 têm perfis mais picantes e estruturados. A partir da Cote-Rétie La Barbarine de 2010, tentamos as três parcelas novamente: Lombard é escuro e esfumaçado, o Tupin Coteaux ainda mais musculoso e o Mollard rico, redondo e aberto. A Cote-Rétie La Sereine Noire de 2010 deve ser um vinho dinamite quando finalmente montada; O suco antigo da videira Mollard é cheio de aromas de frutas pretas e roxas e um belo toque de grafite, com o Cote Rozier agora todo ferro e músculo, com um acabamento suave.
“2009 é lisonjeiro e rico, enquanto os 10 são mais diretos e um pouco mais concentrados, já que os rendimentos eram um pouco mais baixos”, diz Gangloff. “O álcool é um pouco maior em?10, mas o equilíbrio é melhor porque você não sente isso.
Terminei meu dia na propriedade Jean-Michel Gerin, no extremo norte da denominação na comuna de Vérenay. Gerin, sempre irônico e em forma, pendurou seus sapatos de rúgbi.
“Nem mesmo treinando? Eu perguntei, surpreso
? Não, estou tremendo para apoiar agora?Gerin disse com seu sorriso travesso distinto.
Gerin é um dos muitos enólogos da região feliz em vê-lo desaparecer da memória?08. Si a colheita não foi um desastre qualitativo, foi uma venda difícil.
? Nem uma única garrafa de ?08 na América, disse ele. “Mas agora”, 09 e “10” com qualidade e quantidade?, acrescentou com um sorriso.
Para mais informações sobre vinhos aqui, você pode conferir minhas anotações da minha visita de março de 2010.
Sempre um valor saboroso, Gerin mudou seu foco para seu Vin de Pays des Collines Rhodaniennes La Champine 2009, um engarrafamento Syrah de vinhedos no planalto na Cote-Rétie (o rótulo é novo da colheita 09)
“Antes, estávamos tentando ser um mini-Coast-Tie”, disse Gerin. Agora estou completamente perplexo, só vejo metade da madeira, nenhuma nova e são apenas 12 meses antes de ser engarrafada. “
O vinho oferece cerejas pretas gordas, um toque de torrada e um toque agradável de sangue na extremidade aberta, oferecendo uma introdução ao norte de Rhone syrah.
Gerin também adicionou um St. Joseph à escalação?09, e o St. Joseph 2009 é elegante, com belas notas de anis e violeta e um acabamento longo e aveludado. equilibrar frutas mais escuras com uma acidez mais fresca, pois as parcelas podem amadurecer de 10 a 12 dias de diferença. O vinho é envelhecido em uma mistura de meio-moults e barris, mas nada de novo.
“Excesso de maturidade veio rapidamente” 09 e teve que ser escolhido rapidamente,?Gerin disse. Então, se você esperasse, você poderia obter vinhos de geleia muito, muito facilmente. Minha preferência é frescor, então eu não joguei, mas dentro?10, foi exatamente o oposto. Tivemos que esperar que amadurecesse e pegar devagar, porque as tramas eram heterogêneas. Analiticamente, os vinhos são muito semelhantes, mas na verdade são totalmente diferentes. Não há pedra de roseta para saber quando escolher, você tem que descobrir todos os anos, nos vinhedos.
A Cote-Rétie Champin Le Seigneur de 2009 mostra o perfil suave e polido da colheita, com belas notas de capa preta e chá preto. É rico, mas puro e equilibrado, um estilo para o qual Gerin evolui regularmente.
“Isso é o que faz Cote-Tie especial”, disse Gerin. Você tem [Yves] Cuilleron ou Gangloff, por exemplo, que fazem vinhos ricos, e então você tem um estilo como este, ou em Clusel-Roch, com mineralidade. O nome é tão diverso. ?
Um novo vinho estreou em 09, já que Gerin agora engarrafará a Cote-Rétie La Valliére de 2009, a fruta entrou no Cuvée Champin Le Seigneur. De apenas 5 hectares de vinhedos plantados há sete anos, o vinho é envelhecido inteiramente em semi-muid e é muito elegante, com notas perfumadas de cereja e groselha e flashes de iodo e ferro no final, sem ser angular ou severo.
“É isso que demi-muid faz”, disse Gerin, ecoando os sentimentos de Pierre-Jean Villa hoje. “Traga essa nota de iodo para o vinho. Levante a mineralidade sem adicionar sabor de madeira ao vinho.
Cote-Rétie La Landonne 2009 de Gerin continua sendo uma das estrelas silenciosas da denominação e não decepciona em 09. É muito longo, com uma sensação magnífica na boca enquanto passa as notas de macieira torrada, cassis e ferro. o final aveludado. Você deve competir facilmente com safras clássicas?99 y?05.
Com uma pegada mais óbvia, a Cote-Rétie Les Grandes Places de 2009 tem mais notas de tabaco, ferro e pimenta com seu coração de cereja preta e amora. Também potencialmente clássico, provavelmente vai levar mais tempo para relaxar do que La Landonne à medida que você envelhece. até duas décadas.
[Nota: Gerin não mostrou a sua?10 como eles ainda estavam cruzando seus fermentos. ]
Enquanto Christine Vernay é conhecida por seus brancos, mas tem melhorado regularmente seus vermelhos, Gerin é conhecida por seus vermelhos, mas tem melhorado regularmente seus brancos. Viognier Vin de Pays des Collines Rhodaniennes La Champine 2010 acaba de ser engarrafado e oferece notas animadas de banana, ameixa verde e amêndoa amarga com acabamento limpo e redondo. Para seu Condrieu La Loye de 2010, Gerin lentamente se moveu em direção a uma maior porcentagem de aço inoxidável para fermentação, com o resto em barris, mas sem carvalho novo. Vinho mais brilhante e delineado com notas de amêndoa, madressilva e pêssego branco puro e longo.
No entanto, eu consideraria um bom começo em um dia com degustações em cinco áreas. Felizmente, estou livre de manhã para escrever. Então, na tarde do dia 2, eu vou parar em Alain Paret e Jean-Paul Jamet.