Era normal para mim começar minhas visitas a La Morra, onde eu fico, a manhã veio com a chuva, mas quando terminei o café da manhã, as nuvens estavam quebrando e eu podia ver os Alpes do meu quarto pela primeira vez. tempo desde a minha chegada. Visito uma pontuação de produtores do Piemonte enquanto estou aqui, lançando a rede um pouco mais ampla que o BARolo e o Barbaresco DOCG em Gavi, Roero, Dogliani e Asti. As reuniões de hoje foram com Renato Ratti, Oddero e Pio Cesare.
Descizei o morro até a histórica vila de Annunziata, onde está localizada a vinícola Renato Ratti, onde Pietro Ratti terminou a safra de 2004, mas 2005 foi realmente a primeira colheita completa na nova instalação.
“É mais preciso agora”, observou. Eu posso tratar todas as uvas da mesma maneira e é muito mais eficaz.
Ratti controla 100 hectares de vinhedos próprios ou alugados. Embora existam muitos vinhos Ratti, focamos nos três melhores Barolos da comuna de La Morra: Marcenasco, Conca e Rocche.
El Marcenasco é uma montagem de três locais, Serra, Torriglione e jovens vinhedos de Rocche, o que Ratti chamou de “um típico Barolo de La Morra”. É aromático, elegante, flexível e muito bem equilibrado. La Rocche continua este fio, ao mesmo tempo em que oferece mais intensidade, complexidade e comprimento, fruto das antigas videiras plantadas em 1955, 1958 e 1961. Há areia no chão do Rocche, dando elegância ao vinho.
Conca é uma besta diferente. É uma armadilha solar em forma de tigela logo abaixo da vinícola, seus solos compostos de pântanos azuis. Da maioria das safras que experimentamos, Conca mostra aromas de hortelã, mentol, eucalipto e alcaçuz. e vinho sólido com taninos agressivos. ” É menos como La Morra, mais monolítico”, disse Ratti.
Começamos com a safra de 2009. El Marcenasco é envelhecido em barris (30%) barris (70%). A amostra, extraída de barris, já estava perfumada e floral, com cereja, rica, flexível e longa. barril, mais marcado por carvalho, com frutas puras de cereja preta abaixo, terminando com taninos firmes e densos. Rocche não mostra muito no nariz, mas revela sabores profundos e doces de frutas, alcaçuz e piche, muito expansivos e longos.
“Para mim, os números ímpares, 2005, 2007, 2009 são as safras mais quentes, com mais açúcar, mais maturidade”, explicou Ratti. “Eles também estão mais preparados em termos de evolução do vinho. “
Como confirmado pelo nosso próximo voo em 2008, os vinhos, agora em um tanque, eram mais austeros, compactos e minerais, todos mostrando frutas bonitas e um comprimento agradável, embora com taninos mais assertivos, eles vão demorar mais para chegar. Na verdade, os anos de 2009 foram mais inteligentes agora.
“Este [2008] foi uma safra em que Nebbiolo se beneficiou da colheita tardia e do amadurecimento longo e lento”, explica Ratti.
O 2007 foi engarrafado principalmente desde agosto, há uma dimensão extra de maturidade, com taninos mais macios, exceto Conca, cujos taninos eram densos e secos, foi o mais mineral dos três.
Apenas os anos de 2004 pareciam mostrar caráter mais envelhecido do que o terroir, apresentando frutos maduros e cristalados apoiados por estruturas firmes e vibrantes. Ratti classificou 2004 como uma “safra dos sonhos” por sua grande colheita de uvas de alta qualidade.
Entre as safras mais antigas, o Rocche 1996 era muito perfumado, com flores, aromas puros de cereja e trufa, a fruta quase desapareceu na Conca de 1989, dando lugar a notas de trufa, hortelã, alcaçuz e piche. videiras antes de replantio em 1990.
La Rocche 1985 apresentava um buquê de rosas, trufas e nozes, muito doce e picante, cujos taninos haviam derretido completamente, revelando grande harmonia, elegância e finesse.
Minha próxima parada foi Oddero, do outro lado de La Morra, no vilarejo familiar de Santa Maria, suas origens não são seguras porque a uva foi vendida até 1878, quando o primeiro rótulo de Oddero apareceu. Atualmente a propriedade é administrada por Mariacristina. Oddero e sua filha Isabella, respectivamente sexta e sétima geração.
A família tem 86 hectares, cerca de metade dos quais são dedicados ao Nebbiolo para Barolo. Seus vinhedos estão distribuídos nos principais municípios de Barolo, contribuindo com cada local para uma mistura clássica de Barolo até 1982, quando apareceram as primeiras colheitas de Vigna Rionda (Serralunga d’Alba), Rocche (Castiglione Falletto) e Bussia Soprana Vigna Mondoca (Monforte d’Alba)).
São barolos intransigentes, construídos para envelhecer, com estruturas tânnicas sólidas. A fermentação é realizada em aço inoxidável, com macerações na faixa de 22 a 28 dias, dependendo de cada safra e cru. A extração é feita por socos, remontagem e descarga. .
É envelhecido em barris grandes que variam de 65 hectolitros carvalho slavon (o mais velho tem 30 anos), barris austríacos de 42hl e 30hl e 20hl barris Taransaud na França.
“Nossos vinhos não são vinhos imediatos, eles precisam de um a dois anos na garrafa para abrir, devido à maceração”, disse Isabella. “Sua força é seu potencial de envelhecimento. “
Há uma variedade de vinhos, incluindo um Barbera d’Asti selvagem, couro e carnudo, mas são os Barolos que roubam o show.
Barolo 2006, uma mistura de Bricco Chiesa, Bricco Fiasco e Capalot, ofereceu sabores frescos de cereja, alcaçuz e especiarias em uma moldura linear, terminando com um acabamento nervoso e mineral.
O Rocche di Castiglione 2006, 20% de idade em barris de um ano, era perfumado, mas firme, firme e austera. Villero 2005 tinha notas de ameixa madura, alcaçuz, mentol e tabaco. Foi firme, apesar de um perfil redondo e carnudo.
Brunate 2004 mostrou aromas perfumados de mel, mentol e ervas frescas, substituindo frutas doces contra sua estrutura tensa. Bussia Soprana Vigna Mondoca 2004 entregou aromas amadeirados, ervas silvestres, cereja e tabaco, introduzindo um Barolo jovem, robusto e masculino.
O Vigna Rionda 2004, um riser de cinco anos com qualquer coisa menos um nome, ostentava um perfil completo e poderoso, embrulhando seus taninos sérios em sabores de cereja, tabaco e minerais.
Terminei o dia em Alba, na casa histórica de Pio Cesare, onde o sociável chefe, Pio Boffa, e seu sobrinho Cesare Benvenuto organizaram uma fascinante degustação de vinhos jovens e partidas atuais.
Começamos com três brancos a partir de 2009: o Gavi com cheiro de pêssego e melão e os dois Chardonnays, um chamado L’Altro, feito de aço inoxidável, era fresco e crocante, Piodilei, um vinho fermentado em barris com agitação em lees, oferecia notas de torrada, manteiga de caramelo de maçã e especiarias. Boffa explicou que Chardonnay preenche uma lacuna entre Gavi, o tradicional vinho branco da região, e os melhores tintos da região, Barbaresco e Barolo.
Tentamos vários anos 2010, os vermelhos só fermentados, para ter uma ideia da fruta, como dolcetto, que vem de vinhedos perto de Serralunga d’Alba e Treiso, mostrou muita fruta, enquanto em 2009, a versão atual, estourou cereja e framboesa, muito suculenta, mas firme.
Pio Cesare fez dois Barberas, sua Barbera d’Alba e uma versão chamada Fides de um único vinhedo que Boffa e seu pai plantaram com um clone de baixo desempenho com pequenos aglomerados.
O Barbera d’Alba 2008, que adquire uma certa estrutura à medida que envelhece em barris a 20%, era rico e cheio de amoras e bonés pretos. O Fides 2008, pronto para ser engarrafado na próxima semana, era mais picante, concentrado e intenso. O Fides 2007 era poderoso e longo, com um toque de alcaçuz.
Terminamos a degustação com os Nebbiolos, para mostrar a diferença entre as safras, boffa me mostrou a Barbaresque de duas safras barbaresque 2007, de um ano quente, era rica e concentrada, até um pouco monolítica, mas longa e cheia de notas de cereja, alcaçuz e especiarias.
Barbaresco 2006 mostrou um caráter mais mineral, uma imagem de elegância, com sabores fugazes de flores e cerejas e uma acidez animada. O Barbaresco Il Bricco 2006 tinha energia, sobrepondo seu enredo picante de alcaçuz, especiarias e notas minerais.
Depois de degustar o Barolo de 2010, 2009 e 2007 (ainda em barris), passamos para a versão atual, 2006, que entregou uma mistura de aromas e sabores florais, cereja e frutas vermelhas, equilibrando a fruta doce com taninos firmes. ele por dois ou três anos.
Cerca de 60% do barolo clássico vem do vinhedo Ornato em Pio Cesare em Serralunga d’Alba. A melhor seleção de uvas é engarrafada com o nome de Ornato, a joia da casa. O Ornato de 2006 mostrou uma bela intensidade e frescor, misturado com eucalipto, tabaco, notas salgadas e minerais, sua doçura e taninos emergem no final.