Um voo suave pousou 30 minutos antes, o que tornou minha conexão normalmente próxima ao TGV muito mais fácil. Depois de pegar Zs no trem para Valência, cheguei um pouco antes do meio-dia para Maison Pic, que parece subir alto depois de finalmente recuperar sua terceira estrela Michelin perdida há muito tempo (e uma merecida).
O sempre popular Bistrot du Pic já estava embalado às 12h30, e havia garrafas ou taças de vinho em cada mesa. Se ao menos o almoço americano típico de um dia de semana fosse tão civilizado. Um simples copo de Côtes du Rhône engoliu meu bife de saia e batatas fritas e me deu o impulso de energia que eu precisava para escapar em um dia frio, cinzento e ventoso.
Destino:, onde ele tinha visitas agendadas com Eric
Eric Durand, 35, juntou-se ao seu irmão mais velho Joel, 42, neste pequeno campo na mid-1990. Su pai havia vendido as uvas da propriedade para comerciantes, mas os irmãos começaram a engarrafar seu próprio vinho em 1991 e adicionaram algumas parcelas. no caminho para trazer a propriedade total para 32 acres de videiras. Eric e Joel Durand produzem pouco mais de 4. 000 caixas por ano e agora enviam pouco mais de 10% para os Estados Unidos.
Os vinhos Durand destacam a elegância e a mineralidade, embora seu perfil frutado seja decididamente preto. Há cinco safras de tinta, duas de São José e três de. A vinificação aqui é muito simples: as uvas são fermentadas em tonéis de cimento, perfurados duas vezes por dia. , em seguida, pressionado diretamente em uma mistura de barris (225 litros) e semimuidas (600 litros).
“2006 tem a textura de syrah, mas a delicadeza de um pinot”, diz Eric com cabelos prateados, mas infantis, nos vinhos da fazenda nesta safra fresca e picante.
O Saint-Joseph Les Coteaux 2006 vem de vinhedos de 8 a 15 anos espalhados por vários lotes de Chateaubourg e Glun, não vê carvalho novo e é muito tenso, com notas de azeitonas picadas e alcaçuz preta. , de um único enredo de 20 anos em Chateaubourg e que vê 25% de carvalho novo, oferece um perfil de ameixa escura, com notas de bacon, torradas e garrigue.
Entre as três culturas de, é apresentada a Prémices 2006. Também vem de videiras jovens (a fazenda foi plantada principalmente por seu pai, por isso não há videiras significativamente antigas) e só vê uma gota de carvalho novo, mas consegue trazer notas de ameixa preta e especiarias com um toque de vicultura no final. Eric acha que essas cepas podem acabar em uma das melhores safras em uma década.
Estas melhores safras são Pegadas e Confiança. Prints 2006 é uma montagem de parcelas de 20 anos envelhecidas em uma combinação de meio muids e barris (20% novos). Tem muitas frutas pretas. , uma estrutura de grãos finos e uma nota de ferro marcada no final. O Confidence 2006, envelhecido em barris, um terço dos quais é novo, é realmente suculento, com frutas de amora, uma acidez animada e um acabamento de seiva e mineral.
O portfólio de 2005 aqui é previsível, e os vinhos acabaram de ser lançados no mercado americano. As avaliações oficiais sobre o engarrafado?05 aparecerão em breve.
De uma pequena propriedade para outra, dirigi pela estrada até e conheci Matthieu Barret, Domaine du Coulet. Esta propriedade biodinâmica chamou minha atenção por seus sólidos anos de 2004, que analisei na edição de 30 de junho da edição deste ano do Coulet só existe desde a safra de 2001, quando Barret, 32, mimou os vinhedos de seu avô (seu avô havia vendido as uvas aos comerciantes), bem como algumas videiras do Domaine de Rochpertuis de Jean Lionnet para formar sua própria propriedade de 32 acres. Barret engarrafa menos de 2000 caixas por ano, cerca de 10% das quais estão nos Estados Unidos.
“São seleções ideológicas, bem como seleções de vinhedos”, disse Barret com uma risada quando lhe pedi para quebrar suas diferentes safras. O Les Terrasses du Serre 2006 vem de videiras de 35 anos e não vejo nenhum carvalho novo. ?Uma expressão clássica e tradicional das, disse Barret. O vinho é apresentado como uma safra jovem de de A. Clape, carregado com notas de figos pretos e alcatrão, mas com taninos muito mais refinados. Barret fermenta tudo em aço inoxidável. (ele começou a experimentar com ovos de cimento em 2007), o que adiciona um toque moderno aos vinhos, mas o terroir se ilumina. O Billes Noires 2006, que inclui videiras de 80 anos, está cheio de figos pretos e groselha, com uma poderosa estrutura tânica que consegue permanecer ultra-rachada, exalando notas de tapenade doce e alcaçuz no final. Ambos são facilmente perceptíveis.
Barret tem um rosto robusto, barbudo e ombros largos, e consegue fazer seus vinhos em uma pequena vinícola localizada nos fundos da cidade. Os anos de 2005, que estão a caminho dos Estados Unidos, mostram o poder e a profundidade da colheita e estão entre os novos vinhos mais emocionantes que já provei nesta denominação desleixada. Recomendo filas agora.
Os vinhos de Durand e Domaine du Coulet serão difíceis de detectar devido à sua produção limitada, mas estão entre os novos líderes de, um nome que finalmente começa a provar que pode esfregar ombros com os vinhos de elite do Hermitage e da Cote-Rétie.
Como ainda me sentia forte, pedi uma nomeação de última hora na Domaine Courbis, onde Laurent Courbis alcançou seu melhor desempenho até o momento na sólida safra de 2005 (as revisões dos vinhos acabados serão publicadas em breve). produziu novamente uma gama de vermelhos elegantes e surpreendentemente exóticos brancos cremosos.
“É uma safra agradável e macia”, diz Courbis. Não é a concentração de?05, obviamente, mas muito, muito bom.
Vale a pena notar o La Sabarotte 2006, um novo cuvée de carvalho de 50% que absorve facilmente sua influência amadeirada e permite que notas de tabaco preto, molho de ameixa e grafite brilhem.
Com o vento frio e a faca ficando mais forte, era hora de falar sobre um dia. Vou voltar para a frente em amanhã.