Peço desculpas por não publicar um blog por várias semanas, tive um pequeno projeto chamado Top 100 que me ocupou até sexta-feira passada.
Eu pensei que eu poderia alcançá-lo em algumas degustações recentes de vinhos jovens e velhos, definitivamente um grupo interessante, há alguns que eu não ficaria tanto tempo e outros que definitivamente precisam de mais tempo.
- Meu irmão estava visitando Nova York há uma semana e meia.
- Então nos conhecemos na casa do meu colega Kim Marcus no Queens.
- Onde assamos alguns patos na churrasqueira.
Uma garrafa de Bollinger Brut Champagne Grande Ano 1995 era poderosa e cheia de notas baixas de malte, baunilha, nozes torradas e torradas, até mesmo um toque de oxidação. Sua textura era cremosa e os sabores de cítricos e longos torrados (93 pontos, não cegos).
Com uma salada de lagosta como entrada, abri a Chablis La Forest 2002 de Vincent Dauvissat, aromas e sabores de mel, maçã, quince, minerais e o mar têm recebido os sentidos, embora firmes e crocantes, tinham riqueza suficiente para suportar lagosta fria e verde. vegetais temperados com um curativo (93 pontos, não cego).
Com a rota de pato e queijo que se seguiu, selecionei três borgonhas: um vinho da aldeia da Cote de Nuits e uma primeira colheita e grande cru da costa de Beaune.
O Jacques-Frédéric Mugnier Chambolle-Musigny 2002 era tudo o que eu esperava: leve, delicado e aromático, mostra aromas de saddalo, flores e especiarias seguidos de notas concentradas de nozes vermelhas na boca (91 pontos, não cegos).
Depois vem o Marquês de Angerville Volnay Champans 1999. Rico e denso como de costume, o componente cereja e amora foi macerado, com um toque de chocolate. A acidez firme apoiou sabores e sensação aveludada e, apesar de seus 10 anos, poderia usar três para mais cinco (92 pontos, não cego).
Nosso próximo vinho foi ainda menos evoluído, mas em algum lugar entre frutas primárias desbotadas e sabores minerais, especiarias e brincadeiras ascendentes, foi o Tollot-Beaut Corton-Bressandes 2002, ainda um pouco amadeirado no nariz, com peso e peso, mas eu faria. Ainda espere cinco anos nele (95 pontos, não cego).
Na última quinta-feira, entrei para a equipe de Sherry-Lehmann – Shyda Gilmer, Chris Adams e Robin O’Connor – com o importador de Nova Jersey Jonathan Shiekman e seu pai Morton Shiekman. Major Shiekman, hoje com 88 anos, começou a importar vinhos da Borgonha em 1958.
Tentamos um par de 74 libras, um de 1974, o outro de 1874, o primeiro foi um Chablis Fourchaume do Chateau de Maligny, o segundo um Saint-Julien do Chateau Léoville Las Cases, o voo foi completado por safras mais jovens de Maligny Fourchaume, Meursault Tesson Clos de Mon Plaisir 2007 de Domaine Roulot e bordeaux maduro: Chateau Croizet-Bages Pauillac 1970 e Chateau La Mission Haut-Brion Graves 1955. Para o contexto Adams e Gilmer abriram uma Las Cases St. 2001. Leognan Mission-High- Brion Pessac-Léognan e Leoville Las Cases St. -Julien 2002.
Vou me concentrar nos vinhos antigos, gentilmente trazidos pelos Shiekmans. O Chateau de Maligny Chablis Fourchaume de 1974 tinha um vestido dourado profundo, causando um buquê maduro de lanolina, maçã assada e fumaça. Na boca, ainda era rico e redondo, oferecendo cera de abelha, mel e um toque de oxidação de avelã e um longo acabamento (90 pontos, não cego). Ele durou bem por uma hora ou mais no vidro.
Chateau Croizet-Bages Pauillac 1970 era maduro, laranja no tabuleiro e cheio de notas de terra, couro e especiarias, com traços de frutas doces, um toque de oxidação e taninos ainda leves no final, sugerindo que talvez fosse um estilo mais rústico. vinho em sua juventude (87 pontos, não cego).
O vinho do dia para mim foi o Chateau La Mission-High-Brion Graves 1955. Incrivelmente vigoroso aos 54 anos, este vermelho complexo, firme e muito seco entregou um enorme buquê medicinal de cânfora, cedro e caixa de charutos. de frutas doces, sabores de groselha, minerais, iodo e chá persistiram com uma aderência firme no final (97 pontos, não cego).
Os casos de Léoville Las de 1874 foram desenvolvidos antes dos piolhos de Phylloxera devastarem os vinhedos de Bordeaux.
Assim saiu em 1874. It entrou na posse de Morton Shiekman em 1964, quando ele comprou uma série de safras maduras de Bordeaux. O rótulo era típico e muito simples. O boné parecia ser o original e estava em excelente estado, quase preto Poderia dificilmente ser distinguido?De Luce
O vinho tinha um poderoso buquê de cedro, lápis e trufas, com um toque de vinagre balsâmico, mas muito perfumado, ainda tinha um coração de fruta, mas acima de tudo sabores de especiarias e caixa de charutos, era muito potável, embora tenha desaparecido após cerca de 15 a 20 minutos no copo (95 pontos, não cego).
A coisa realmente surpreendente sobre este Las Cases é que ele foi feito com uvas pré-filoxera, a colheita de 1874 foi uma das últimas antes que os piolhos de videira devastaram completamente os vinhedos de Bordeaux, estávamos realmente bebendo história.