Todos os blogs e notas de degustação de James Molesworth podem ser encontrados no pacote de degustação de barris de Bordeaux de 2010.
Em dezembro passado, visitei Chateau Latour, um dos três primeiros vinhos de Pauillac, e falei com seu presidente altamente concentrado, Frédéric Engerer, que durante esta visita retomou de onde havia parado: todo Latour, o tempo todo, apesar da recente aquisição (pendente de papelada final) de Chateau-Grillet no Rhone.
- Engerer queria falar sobre seleção.
- Parece que todos os grandes castelos de Bordeaux são mais rigorosos na seleção de lotes para seu grande vinho.
- Mas Engerer insiste que o processo começa nos vinhedos.
- A simples seleção dos níveis de qualidade do vinho depois é limitada.
“O objetivo é produzir o melhor vinho possível, mas há um limite para a seleção. Há uma linha que pode ser ultrapassada na seleção e pode se tornar muito severa. Se eu fizer um ótimo vinho, mas não o suficiente, então eles não manusearam as videiras?, disse ele, apontando seu laser para si mesmo.
Impulsionado pelo desejo de transformar todas as parcelas do vinhedo em fontes potenciais do grande vinho, Engerer reconhece seus sucessos e fracassos, me leva para fora e duas bicicletas me esperam. Não é uma opção, eu vou para cima e para fora para os vinhedos com ele.
Paramos em um ponto para ver sua última adição, os cavalos, arar um enredo. “Foi um inverno seco e o chão está um pouco frágil agora. Tivemos muito cuidado”, disse ele, enquanto um trabalhador apontou o cavalo para puxar o arado, levantando a poeira visível enquanto ele virava o chão em uma fileira.
Além disso, uma trincheira de drenagem há muito esquecida foi cavada para uma nova fileira de videiras e está sendo reformada para remover a água da área, em vez de deixá-la descansar sob videiras, o que poderia permitir um crescimento lento e altos rendimentos. Perguntei à Engerer se adicionar drenagem a um local não é manipulação excessiva do terroir Em que ponto a influência humana viola a qualidade intrínseca de um local?
? Essa é uma boa pergunta “, disse ele, parando por uma fração de segundo. “Vamos perguntar às pessoas que conseguem regar.
Embora Bordeaux seja proibido de regar suas videiras, é uma prática comum em muitas regiões vinícolas ao redor do mundo. “No dia 10, devido ao estresse hídrico, as parcelas foram empurradas e foi realmente necessário gerenciar a vinificação com cuidado, disse ele. Engerer. Parcelas em solos de argila lidavam melhor com isso e talvez mais poderiam ter ido embora, enquanto os de solos arenosos ou de cascalho, tinham que ter cuidado. Eu gostaria de poder regar em ?10. ?
Caminhando ladeira abaixo, paramos no extremo norte da propriedade. Engerer estava em sua bicicleta entre dois lotes, separados apenas por uma estrada estreita de cascalho.
“Isso à esquerda eram videiras jovens quando eu comecei, e agora vai para o grande vinho. E nunca pensei que conseguiria”, disse ele com algum orgulho. “Mas aqui, do outro lado, este Merlot, fizemos tudo o que podíamos. Reduzimos isso dos rendimentos aqui, “fazendo um gesto de mão e deixando nossos olhos em branco. “Ele tem mais de 20 anos agora. Mas isso nunca aconteceu. É uma espécie de derrota, realmente “, acrescentou com um ar de introspecção solene.
Atualmente, disse Engerer, 84 dos 116 hectares da fazenda estão localizados na área de qualidade que vai para o grande vinho de Latour, que utilizaram seleções de parcelas cada vez menores, baseadas na análise do solo, bem como análises infravermelhas de toldos mostrando níveis de maturação ou estresse hídrico. O experimento não para por aí: testes de remoção de folhas, uma série de tratamentos anti-molde (químico versus biodinâmico) e mais foram testados.
“Você não aprende mais ou menos os bons anos em comparação com os maus?Algumas pessoas não querem aprender”, diz ele, quase depreciativamente.
Apesar de toda a microgestão do vinho, Engerer não tem Latour onde ele quer que a propriedade esteja. “Hipoteticamente, em um mundo perfeito, se não houvesse fatores geológicos, eu poderia fazer todo o vinho [de todas as parcelas] para o “Bom vinho”, disse ele. Então, tentar descobrir por que um pacote é rebaixado é essencial.
Para a degustação dos anos 2010, Engerer insistiu que as misturas finais foram feitas e que o que provamos foi o vinho à venda primeiro, com exceção do Pauillac (o terceiro vinho).
“Isso só é feito em 99%, porque pode haver alguns bons lees após o próximo sorteio de Latour que são bons demais para remover, para que possamos adicioná-los ao Pauillac”, disse ele.
“Mas os vinhos são sempre montados de cima. Primeiro você se tranca em Latour, depois o que não fez esse vinho, você trabalha para forts, depois o Pauillac.
(Todos os vinhos descritos abaixo foram degustados cegamente; como são vinhos inacabados, são pontuados em quatro pontos (por exemplo, 89 a 92 pontos) para indicar que as classificações ainda são preliminares. )
O terceiro vinho, Chateau Latour Pauillac Pauillac 2010, responde por 24% da safra, contra 15% em 2009. A mistura é composta por cabernet sauvignon de 55%, 44,5% de merlot e 0,5% de cabernet franc. Projetado para consumo mais imediato, é suculento e aberto, com deliciosas notas de kirsch e anis misturados com violeta e um toque de pastis. Na extremidade quase ventosa, com uma acidez viva e uma sensação aberta, mas concentrada, é um cabernet sauvignon puro sem florescimentos (90 a 93 pontos).
“Há muitas videiras jovens, que enchemos com 20% de vinho de imprensa. Não queremos que fique muito tânnico, é claro”, disse Engerer de Pauillac. É o vinho da felicidade.
O segundo vinho é o Les Forts de Latour 2010, que é quase doce, graças a uma doce maturidade e notas de compota com ameixas, framboesas e cerejas, tudo apoiado por uma reserva de energia. Esta mistura contém 72,5% cabernet sauvignon, 25,5% merlot e 2% verdeot pequeno. No final, há uma acidez latente, onde heather, pastis e grafite também estão escondidos. Realmente puro, este é um avanço significativo de Pauillac (93-96).
“A busca por qualidade sempre foi a ordem do dia, mas dado os preços que os vinhos recebem atualmente, temos a obrigação de torná-los perfeitos. Eu quero ter um vinho de qualidade primeiro e segundo vintage na mesma casa. Engerer disse com total convicção. O que eu gosto neste vinho são suas linhas, a energia do suco. Ele é o irmão mais velho de El Pauillac e um irmão mais novo do grande vinho. A ideia é ver os passos subirem, preservando o personagem Latour. ?
Este personagem é totalmente exibido no grande vinho, Chateau Latour Pauillac 2010 é relutante no início, mas com tempo e ar na taça, torna-se exuberante e laminado, com notas quase infinitas de molho de figo, compota de groselha e sapateiro de amora, envolto em cacau, expresso e carvão. É perfeito, apesar de sua potência e alcance, com notas de violeta, laranja de sangue e caixa de especiarias flutuando quando aerado no vidro 90,5% cabernet sauvignon, 8,5% de merlot e meio por cento de cada cabernet franco e pequeno verdot (96?99).
“Já existe uma precisão nos vinhos. Eles ainda não estão muito equilibrados, é claro que precisam de pais. Mas agora eles são muito expressivos”, disse Engerer com orgulho.
“É um Latour real e moderno”, disse ele então, soltando as mãos com empatia sobre a mesa. “Não é aberto, sexy 09. Va vai ser muito interessante vê-los pelos próximos 20 anos. ? 09 é muito divertido. e o ?10 é bastante sério, mas eu acho que eles vão se fundir mais de perto ao longo do tempo, depois de ’10 tem tempo para envelhecer’.
Jean-Charles Cazes é o diretor da Domaine Jean-Michel Cazes, propriedade de Chateau Lynch-Bages como o carro-chefe de uma propriedade de Bordeaux totalizando quase 500 hectares de vinhedos em Pauillac, Saint-Estéphe e Graves. Adicione 2010 e como ele se compara a outras safras de alta qualidade da última década.
É cedo, mas como você acha que o 10 é até 09 em termos de qualidade e estilo?
Eles são comparáveis em termos de maturidade, mas o estilo é bem diferente. Há uma acidez maior em?10. Ambas as safras são um pouco ricas em álcool, mas como somos dominadas por cabernet mais do que merlot, não somos tão altos quanto algumas outras propriedades em 10. Portanto, um pouco mais de álcool adiciona gordura e textura, mas é bem equilibrado pela acidez. Ele é denso e tânnico, mais do que é?09, mas ainda cremoso e equilibrado. Mas será um grande problema pelos próximos 20 anos.
Você está procurando mais iguaria do que potência em um vinho, e se assim for, como você gerencia uma safra como essa?
O estilo em Lynch-Bages sempre foi hedonista. Cabernet maduro e lisonjeiro, mas ainda muito pauillac, longevidade. ?10 é o arquétipo de Lynch-Bages. No é tão perfumado ou extravagante. É reservado, mas sério. Adaptamos a extração de cada banheira por ano, mas também tentamos ser consistentes: há um equilíbrio. O risco em 10 estava indo longe demais na extração. Talvez um pouco mais de racking, talvez nós vamos ver. Nós tocamos de ouvido. Mas estamos muito satisfeitos com isso?10 como está.
Como resultado, ?05 parece ter se tornado uma colheita esquecida. Mede até ?09 e ?10?
As pessoas serão lembradas quando começarem a olhar para trás. 2000, 05, 09 e 10 será o que lembraremos. O mercado gosta de competição entre grandes culturas. “05 era realmente homogênea, margem direita, margem esquerda, em todos os lugares. E sobre?05 foi ótimo na Borgonha e no Rhone também. Então, para isso, vamos lembrar, mas?09 e?10 são diferentes, porque os melhores vinhos de Bordeaux podem ser melhores que os melhores?05, e há também diferenças regionais.
Os rendimentos eram naturalmente baixos em? 10, devido à seca, mas Lynch-Bages nunca trabalhou com rendimentos significativamente reduzidos e você voltou ao limite superior do padrão em 10. Para quê?
A peculiaridade de um terroir grande não é exagerar: tamanho muito grave, etc. Nos sentimos muito confortáveis com [3,5 a 4 toneladas por acre]. Se você tem que forçar um lote para [2,5 toneladas por acre] para obter um grande vinho, não é um grande terroir. Você sabe, nós estávamos em [5 toneladas por acre] em 82?89 e 90? Antes que os regulamentos da AOC mudem [reduzindo o desempenho máximo permitido]. Esses vinhos ainda bebem bem o suficiente (sorrindo)?