Embora representassem seis regiões muito diferentes entre Califórnia, França, Itália, Oregon, Espanha e Washington, todos os enólogos e proprietários de vinhedos presentes no palco para degustação em duas partes do wine experience 10 melhor vinho em 2013 tinham pelo menos uma coisa em comum: uma paixão que os levou a se destacar, não apenas para ser o melhor em sua categoria , mas também para ser o melhor do mundo.
Como eles fizeram isso? A chave é ir até o limite, mas não bater”, brincou o piloto do carro de corrida, que voltou da safra de 2010. Cada uma das vinícolas apresentadas ultrapassou seus limites à sua maneira: assumir riscos, experimentar novas técnicas ou novos locais, ir muito além dos esforços convencionais e atenção aos detalhes, ou manter-se firme no que eles acreditam quando outros exigem mudanças.
- Dos 20 mil novos produtos Wine Spectator examinados em degustações às cegas em 2013.
- Esses 10 vinhos chegaram ao topo com base na qualidade.
- Valor.
- Disponibilidade e “na intensidade do interesse que os vinhos geram por sua singularidade ou autenticidade”.
- Explicou a editora em geral.
- Harvey Steiman.
Primeiro, a colheita aveludada de 2010 do Quilceda Creek Cabernet de Washington, agora um dos icônicos wines. As-gerente geral do estado, John Ware, contou a história, Alex Golitzin fez sua estreia na produção de vinho em sua garagem suburbana de Seattle em 1979, tornando-se o 12º vinhedo do estado. e foi rapidamente aclamado. Mas Quilceda Creek quase falhou em 1991. O filho de Alex, Paul, agora enólogo, juntou-se à vinícola; Alex deixou seu trabalho de engenharia para se dedicar a Quilceda Creek. Os vinhos tornaram-se melhores do que nunca, mais flexíveis e generosos.
Cabernet reserva de Napa Valley a toda velocidade Lewis, que seguiu no No. 9, foi o mais fresco e úmido de 2010, que Lewis descreveu como “definitivamente uma colheita em que você poderia cair?”Muitas armadilhas [e] curvas muito complicadas. ” Lewis atribuiu seu sucesso a uma corrida 24 horas por dia, 7 dias por semana para selecionar tudo antes da chegada das fortes chuvas de outono, e depois ao processo implacável de sua equipe para selecionar os oito primeiros 24 lotes para a mistura final.
Testado no dia seguinte, outro Napa Cabernet de 2010 alcançou o número 4, o suntuoso Hewitt de 2010 de um vinhedo plantado pela primeira vez em 1880 no extremo norte do Banco Rutherford. “Foram mais de 60 misturas para chegar a uma em que todos concordamos, o que realmente capturou a essência de 2010 neste lugar especial. Este vinho marca uma nova etapa para Cooney: alguns meses antes da colheita, ele se tornou o pai dos trigêmeos.
Lado a lado, dois vinhos tintos de 2010 do nome Chateauneuf-du-Pape do sul do Rhone. 8 da quinta geração Chateau de Beaucastel, que contribuiu para a introdução de pequenas safras no Rhone com sua homenagem a Jacques Perrin, e o número 7 do menor e mais novo Domaine de Péga, que produz vinhos com um toque de estilo. O enólogo Laurence Féraud disse: “Péga é conhecido por não ter efeito tecnológico durante o processo de vinificação”.
O terroir também diferencia os dois Chateauneufs: o vinhedo Beaucastel é inteiramente plantado em pedras locais chamadas pedras, enquanto os lotes de Pégao não só cobrem pedras, mas também solos de barro e arenosos, mas se suas videiras estão ancoradas em diferentes solos, seus comércios não são : Pégau e Beaucastel prosperam graças à participação multigeracional da família. “Acho que as famílias são o verdadeiro barômetro dos grandes vinhos”, disse Marc Perrin de Beaucastel. “Você tem a capacidade de pensar a longo prazo?”? Plantar videiras para a próxima geração, dar às videiras tempo para desenvolver raízes profundas para maior complexidade.
No Piedmont Italiano, Giuseppe Mascarello
A segunda parte da degustação começou com o único vinho branco no Top 10. No número 5, o rico e burgúndio Kongsgaard Chardonnay Napa Valley 2010 faz parte de um pequeno projeto do veterano enólogo John Kongsgaard e sua família que tem quase 40 anos de idade fazem seu primeiro vinhedo. Mantém baixos rendimentos e usa leveduras nativas; fermentações às vezes podem levar 18 meses para serem concluídas. “Por que plantamos Chardonnay na terra de Cabernet? Kongsgaard perguntou. “A resposta é André Tchelistcheff; o grande enólogo russo era nosso vizinho. Ele disse: “Seu solo de cinzas é para Chardonnay o que é calcário para a Borgonha. É melhor você fazer isso. “
A colheita de 2010 também foi difícil para a Serene Estate of Oregon, que Grace e Ken Evenstad começaram no início da década de 1990, quando praticamente não havia mercado interno para pinot noir americano. Muitas uvas nas videiras, sua Reserva de Pinot Noir Willamette Valley Evenstad alcançou o 3º lugar, graças à meticulosa atenção aos detalhes. Hoje, eles têm 275 acres de cepas, cada bloco é separado da fermentação para montagem. de 250 fermentações diferentes de Pinot Noir ao mesmo tempo no porão “, disse Grace. “É muito trabalho. Mas nossa equipe uenológica está assumindo o desafio por causa das oportunidades de montagem que apresenta. “
Bordeaux terminou em segundo lugar com o Chateau Canon de 2010 – La Gaffeliére, que o conde alemão Stephan von Neipperg assumiu em 1985 e revitalizou para se tornar um dos líderes de Saint-Emilion. “Não é tão comum os alemães terem sucesso em Bordeaux. “Ele brincou. Ele ligou para Stéphane Derenoncourt, então pouco conhecido, e parou de usar pesticidas químicos que, segundo ele, haviam removido o solo e causado uma diminuição na qualidade do vinho após meados da década de 1960. Desde 2014, a fazenda foi certificada como orgânica. Seu objetivo são as cepas que produzem peles grossas para a mistura Merlot e Cabernet Franc: “Não somos árvores frutíferas, somos peles. Se você tem peles excepcionais, você tem vinhos excepcionais. “
Apresentando o vinho do ano, o primeiro vindo da Espanha, o editor-chefe Thomas Matthews observou que, como provador dos vinhos do país por 20 anos, “é um grande prazer para mim ver como a Espanha evoluiu e progrediu sem perder esse núcleo. de si mesmo.
O CEO Victor Urrutia, a quinta geração da família que administra a vinícola, explicou como Cune havia concluído um curso intermediário durante uma revolução de estilo, em meio a um debate acalorado sobre quem ou qual era o culpado pelo vinho espanhol não alcançar a grandeza, se adotar um estilo moderno ou uma adaptação à tradição era preferível. Cune refinou suas técnicas, mas buscou um caráter constante. Sua harmoniosa Rioja Imperial Gran Reserva 2004, em grande parte Tempranillo, era muito antiga antes de seu lançamento e deve continuar envelhecendo graciosamente pelos próximos anos.
“Não há vilões na minha história? Nada de bom, nada de ruim”, conclui Urrutia. Temos um vinho que foi feito de certa forma por 100 anos e espero que façamos o maior tempo possível. “E isso é algo que o público poderia querer para todos os vinhedos no palco.
Degustação na ordem de 10 a 1, por dois dias.