Tom Hedges se qualifica como um pioneiro de Washington. Quando ele e sua esposa francesa, Anne-Marie Liégeois, fundaram hedges family estate em 1987, não foi preciso muito banco de dados para rastrear os 50 vinhedos do estado. três vinhedos da Montanha Vermelha, incluindo os deles, ganharam um lugar no Top 100 dos espectadores de vinho em 1996, com uma pontuação de 90 pontos.
Hoje, a lista de vinhedos do estado ultrapassa 850 e o Hedges produz 75 mil caixas. Embora comprem uvas de todo o Vale do Columbia, o núcleo do portfólio continua sendo a propriedade Cabernets and Blends, centrada em 40 acres de variedades de uvas de Bordeaux plantadas em Red Mountain em 1989. Os vinhos provaram que podem envelhecer, e por Para enfatizar esse aspecto durante uma recente visita a São Francisco, Tom e Anne-Marie compartilharam um retrato datado de 1996.
- Os taninos podem dominar os vinhos da Montanha Vermelha e muitos enólogos simplesmente deixam as uvas mais maduras para suavizar a textura.
- Mas Hedges também se opôs a altos níveis de álcool.
- Colhendo diante de seus vizinhos.
- Aumentando o grau de dificuldade em produzir vinhos saborosos e flexíveis.
- A abordagem da enólogo Sarah Hedges é espremer o vinho muito antes dos vinhos secarem.
- Extraindo menos taninos e terminar alguns fermentos em barris.
- O que ajuda a integrar os taninos.
Sarah (filha de Tom e Anne-Marie) assumiu a vinificação de seu tio Peter em 2006. Mais ou menos ao mesmo tempo, os Hedges começaram a converter seus vinhedos em viticultura biodinâmica. Se a safra de 2012 é uma indicação, a biodinâmica também jogou um Con uma graduação alcoólica de 13,8%, La Haute Cuvée, que vem do primeiro de seus vinhedos para converter inteiramente em biodinâmica, tem mais densidade e riqueza do que o engarrafamento da fazenda (13,2% de álcool), que sempre mostra belos gansos e ameixas no coração.
O vinho mais maduro, Magnum 1996 Red Mountain, permanece firme e ácido, mas sabores maduros e generosos persistem sob taninos crocantes. 1998, uma colheita mais quente, mostra uma textura mais suave, mas não muito densidade. 1999, uma colheita mais fresca, foi o melhor vinho, mais fresco no paladar e mais completo. Sendo a safra mais fresca, diz Sarah, 1999 permitiu um período de maturação prolongado sem adquirir muito açúcar e, portanto, produziu álcool moderado.
A acidez parecia alta em dois vinhos da última década: 2005 mostra taninos arenosos e sabores arenosos-terrosos através de notas de cereja e especiarias; uma borda dura em 2007 dá lugar a texturas mais suaves, e o acabamento se torna mais carnudo do que 05. 2012 mostra um melhor equilíbrio.
É bom ver as coisas indo bem com a nova geração.