Nunca pensei muito em Valpolicella até minha primeira visita à Itália em 1987, quando conheci Giuseppe Quintarelli, seus vinhos eram uma revelação. Em suas mãos, Corvina, Rondinella e outras variedades de uvas pouco conhecidas da região fizeram um vinho tinto seco de matéria real e profundidade. Nas mãos da maioria dos outros, as mesmas uvas fizeram algo simplesmente saboroso, muitas vezes refrescante, mas geralmente não é sério.
A verdadeira virada da cabeça, no entanto, foi sua Amarone. Feito a partir das mesmas passas secas, a maioria da Amarone tinha pouco para lembrar de um bebedor de vinho de frutas frescas, mas milagrosamente Quintarelli fez.
- Um jovem enólogo chamado Romano Dal Forno também ficou impressionado com Quintarelli.
- Enquanto fazia suas primeiras safras com os vinhedos de sua família.
- E para desânimo de seu pai.
- Tentou imitar Quintarelli.
- O que significava reduzir muito os rendimentos e repensar toda a ideia de Valpolicella e Amarone.
- Até seus selos homenageou o mestre de Valpolicella.
- Com o mesmo tipo de caligrafia.
Nos anos seguintes, Dal Forno produziu os vinhos mais densos, profundos e concentrados da região; também compete com a Quintarelli por seus preços mais altos; ambos os produtores produzem quantidades limitadas que são compradas por colecionadores hoje em dia a preços astronômicos. $100 por um Valpolicella e $350 a $400 por um Amarone, eu não comprei quintarelli ou dal forno vinho há anos.
Por isso adorei ver que a primeira degustação de vinhos no evento Masters of Food and Wine deste ano em Carmel seria um retrato de Dal Forno Amarone de 1988 a 2000, e Romano Dal Forno estaria lá para falar sobre eles. Na degustação de quinta-feira, encontrei um homem humilde que disse que seu maior medo era que seus vinhos não cumprissem as críticas que estavam recebendo.
Ao longo dos anos, Dal Forno trabalhou duro para tornar os vinhos ainda mais ricos e distintos; replantou suas videiras para um espaçamento muito mais estreito; reduziu os rendimentos para quantidades muito pequenas; introduziu sistemas de circulação de ar para manter as uvas mais limpas à medida que progrediam. Foi seded por 90 dias para fazer Amarone. Desde 2002, ele só tem usado passas por 30 dias para Valpolicella, que eu acho que é único na região. Ele começou a usar um gás inerte para cobrir o vinho na fermentação para evitar que ele oxidasse. e agora usa fermentadores rotativos para polir a textura.
E os resultados podem ser degustados nos vinhos. Nos melhores engarrafamentos de Dal Forno Amarone, para mim os de 1997 e 2000, seguidos de perto por 1995 e 1999, mostram uma textura suave e uma sensação de frescor inesperado com aromas frutados. porque eles são basicamente feitos de passas. Essas são as características que muitos outros fabricantes modernos da Amarone pretendem alcançar.
Fiquei muito impressionado com o magnífico 1997, 98 pontos (não cego, como todas as pontuações neste post do blog) no meu cartão de pontuação. O vermelho escuro denso está cheio de café e rosbife com ameixa e frutas de capa preta. A fruta se mistura harmoniosamente, mas o vinho dá a impressão de que ele tem décadas restantes.
O 2000 recém-lançado tem uma estrutura mais compacta, textura quase vítrea e foco tremendo. Notei um ponto atrás de 1997, embora os sabores de amora, ameixa e violeta brilham brilhantemente. Sabores perfuram o acabamento como um laser.
O 1995 (95 pontos) tem uma maciez mais suave e um verdadeiro refinamento dos sabores da laca e da ameixa que não são perturbados por qualquer tanino perceptível. É um vinho de grande integridade, e as notas de castanha e carne são sedutoras.
O 1999 (94 pontos) se assemelha a uma versão júnior de 1997, com várias das mesmas características em uma escala ligeiramente menor. O equilíbrio não é tão refinado, mas é uma beleza.
Entre os vinhos mais antigos, prefiro o de 1991 (92 pontos). É muito bem tecida, com muita riqueza e profundidade, mas tem uma delicadeza e pureza nos sabores que me fascinam.
Admirei os carnudos de 1993 (90), os saborosos 1994 (91), o cripid e o jovem 1996 (90) e a grama de 1998 (87), mas eles não me conquistaram. E em 1988 (88), apesar de todas as suas notas de especiarias e cedro, não tem a sensação de elevação que eu obtive dos vinhos mais novos.
Perguntei a Dal Forno quais características ele queria em seus vinhos que a tradicional Amarone não tinha. “Eu estava falando sobre frescor e delicadeza, sobre aqueles encontrados no melhor Barolo e Brunello”, diz ele. Isso não é fácil de fazer, com Amarone, um vinho que pesa entre 16,5 e 17,5% de álcool.
Mas se você me der um prato de queijo aromático, não sei se consigo encontrar um vinho tinto seco que melhor se adapte à tarefa.