Crença em Barbera

Como um dos melhores enólogos da Itália nos mostrou o quanto os grandes vinhedos importam

É uma função da era moderna, tenho certeza, associar o vinho ao seu criador, se é um fenômeno recente é facilmente demonstrado, você só tem que voltar 50 anos, se isso, para descobrir que as gerações anteriores de amantes do vinho não tinham ideia, muito menos interesse, de quem fez o vinho.

• Olhe para qualquer livro de vinhos escrito antes.
• Digamos.
• 1970.
• E você verá muito poucas menções ao nome de um enólogo.
• Em vez disso.
• Você verá o nome de domínio.
• Talvez o nome do dono do domínio também seja mencionado.
• Mas às vezes os nomes dos vinhedos nem sequer são mencionados.
• Mas geralmente apenas com borgonha e vinhos alemães.
• A filosofia subjacente era que os enólogos vêm e vão.
• Enquanto fazendas e vinhedos são eternos.

Hoje é diferente. Por causa de nossa obsessão contemporânea com personalidade, os recém-chegados ao vinho sentem que não há grandes vinhos, apenas grandes enólogos e safras. O que diminui muito o que poderia ser chamado de maravilha de “onde”.

No entanto, a morte em 30 de abril de Alfredo Currado, 78, da vinícola Vietti – no distrito de Barolo, na chamada área de Langhe, na região do Piemonte, no noroeste da Itália – nos lembra a fugaz dos enólogos e a constância dos vinhedos.

O legado de Alfredo Currado, fora de sua própria família, é sua fé na grandeza dos melhores vinhedos do Piemonte e variedades únicas de uvas locais. Isso se estendeu não só a Nebbiolo, que todos sabiam que era excelente, mas também a Arneis (uma uva branca local quase extinta que Currado ressuscitou sem a ajuda de ninguém).

Enquanto Currado era sem dúvida um enólogo modernista, ele usou tonéis de aço inoxidável, enquanto muitos de seus colegas continuaram a preferir grandes botas de madeira velhas, seus compromissos mais importantes se concentraram na videira.

Currado foi um dos primeiros apoiadores a criar não só vinhos com vinhedos únicos, mas mencionar o nome do vinhedo no rótulo, foi no início dos anos 1960, quando ele foi um dos três produtores que conheço (os outros dois são Angelo Gaja e o falecido Renato Ratti) que entenderam por que era tão desejável, se não necessário.

Vale ressaltar, mesmo que só porque hoje, tantos nomes de vinhedos de Barolos, Barbarescos, Barberas e até Dolcettos, é difícil acreditar que nem sempre foi assim, porém, com exceção da grande Cannubi del Barolo. distrito, cujo vinhedo original pertencia inteiramente a um aristocrata local e, portanto, tornou-se famoso, nenhum vinho Langhe tinha o nome de um vinhedo em seu rótulo até o início da década de 1960.

A profundidade da crença de Currado na importância dos vinhos de vinhedos únicos, e também seu compromisso em celebrar a herança única do Piemonte, foi demonstrada pela aplicação desta celebração do local à pequena uva de Barbera.

Havia uma armadilha para todos aqueles crentes em Barbera: ninguém pagaria nada como dinheiro real para um Barbera, por mais bom que fosse.

Por outro lado, isso pode soar um pouco estranho para os admiradores contemporâneos dos vinhos italianos. Hoje, Barberá é muito apreciado, até querido. Mas esse não foi o caso, mesmo há 20 anos, sem falar em 1960, quando Alfredo Currado assumiu a vinificação da vinícola Vietti após a morte de seu sogro.

É útil saber que, até muito recentemente, Barbera era o vinho do camponês, pois uma cepa poderia crescer com sucesso em qualquer lugar, em comparação, o nobre Nebbiolo tem a reputação de precisar da exposição certa ao maduro. Galore.

Sabendo disso, você não ficará surpreso ao saber que depois que a filoxera devastou os vinhedos do Piemonte na década de 1880, a Barbera tornou-se de longe a uva mais plantada. Então, diga “Barbera”? estava realmente dizendo “barato, sem conta e classe baixa. “

Currado sabia de tudo isso, é claro. No entanto, eu também sabia que se Barbera fosse cultivada em bons lugares e cortada para rendimentos mais baixos, ela poderia criar um vinho muito bom. Giovanni Conterno (herdeiro do selo Giacomo Conterno) há muito tempo fez uma magnífica Barbera, assim como seu irmão Aldo Conterno e alguns outros na região que se dedicavam a Barbera.

Mas havia um problema para todos aqueles crentes barbeiros: ninguém pagaria nada como dinheiro real para um barbeiro, não importa o quão bom fosse.

Note que até a década de 1970, o preço máximo de uma garrafa de Barolo, o vinho de maior prestígio do Piemonte, era de apenas 1000 liras, uma soma simbólica ainda naquela época. Para se ter uma ideia, o custo de um pão na Itália em 1973 era de cerca de 120 liras.

No entanto, Currado tem persistido em cultivar Barbera em lugares excepcionais, além de comprar uvas Barbera de outros que fizeram o mesmo, foi o trabalho proverbial do amor. Os rendimentos certamente não eram financial. As prova, olhei para alguns dos meus trechos de jornais antigos e descobri que em 1986 recomendei 1983 vietti Barbera de Alba Bussia para “preparar” US $ 4,95 uma garrafa de varejo. Barolo, por outro lado, pediu preços muito mais altos. Em 1987, recomendei 1982 Vietti Barolo Bussia por US$ 16,50, e o excelente Barolo Rocche de 1982 de Vietti por US$ 22,50.

De minha parte, sempre fui um grande amante do Barberá, e ainda sou hoje, posso justamente dizer que conheço Barbera muito bem, porque guardei por décadas e passei tanto tempo falando sobre isso com os produtores do Piemonte como Barolo, Barbaresco ou Gattinara.

Quando morei em Piemonte em 1992 e 93, procurando meu livro de receitas agora esgotado (Paixão pelo Piemonte?A mesa regional mais gloriosa da Itália), sempre insisti nos melhores restaurantes do Piemonte para serem servidos barbeiro no mesmo lugar. (grande) óculos que costumavam ser reservados para Barolo e Barbaresco. Os restaurateurs achavam que ele era louco, mas gostavam da admiração incomum de um estranho pelo que carinhosamente chamavam de “Barbera”. ; apenas Barbera é adornada com o feminino. )

Naquela época, também me envolvi em instar a família Currado a criar o que hoje é um dos Barberas mais aclamados e caros do Piemonte, o vinho de vinhedo antigo único chamado Barbera de Alba Scarrone Vigna Vecchia.

Foi o outono 1992. La a colheita deste outono no Piemonte foi simplesmente terrível graças a chuvas torrenciais que aparentemente nunca acabariam. Rios inundados; As estradas foram destruídas. Foi facilmente uma das piores culturas da memória humana.

Mesmo assim, os viticultores colheram suas uvas, esperando que os melhores produtores que, eliminando rigorosamente cachos podres, pudessem pelo menos produzir vinhos com um sabor agradável. (Na verdade, os principais produtores venderam a maior parte de seu vinho a granel e emitiram poucos vinhos com seus próprios rótulos naquele ano. )

Não fazia sentido ficar lá dentro até o fim dessa inundação quase bíblica, então corri para ver o Currado (Além disso, Luciana Vietti Currado, esposa de Alfredo, é uma cozinheira incrivelmente boa, então ela me garantiu um excelente almoço).

Quando cheguei, encontrei Alfredo Currado e seu filho, Luca, hoje enólogo de Vietti há muito tempo, imaginando o que fazer com uvas barbera de seu vinhedo Scarrone.

Ele já era um admirador de longa data de seu vinhedo Scarrone Barbera. O local não só desfruta de boa exposição, mas também está localizado em um raro afloramento de tfa azul, um tipo de argila calcária que é diferente da unha branca mais Este terroir parece criar um vinho mineral excepcionalmente austero e durável.

A prova é comparar o Barbera Scarrone de Vietti ao lado de seu Barolo Rocche, cujo vinhedo é adjacente a Scarrone. Apesar da diferença de sabores, Rocche é Nebbiolo, os dois vinhos têm um inegável caráter comum de estrutura e mineralidade. compartilhar o mesmo piso tif azul. Scarrone é, de fato, uma extensão de Rocche. Rocche plantou Nebbiolo devido ao aumento da exposição, enquanto Scarrone, com exposição menos perfeita, permanece com Barbera.

De qualquer forma, uma pequena porção (cerca de 1,5 acres) de Scarrone Vineyard tinha cepas que tinham cerca de 50 anos na época, pai e filho confirmaram que essas uvas tinham resistido à inundação melhor do que as de videiras mais jovens.

“Por que não separar as uvas em uma garrafa separada da vigna vecchia (videira velha)?Eu sugiro. É claro que vai custar mais caro aos consumidores, mas eles vão pagar por isso. “Eu adicionei o suficiente.

O Currado nunca tinha feito tal coisa antes. O mercado high-end da Barbera era tão pequeno que não era importante; apenas o falecido Giacomo Bologna tinha medo de pedir um preço astronômico de US$ 45 para sua revolucionária Barbera de Asti Bricco dell Uccellone.

Mas a colheita de 1992 foi tão extrema que os Currados sentiram que não tinham nada a perder. Então eles fizeram duas Scarrone Barberas: uma versão de vinhas velhas e uma de vinhas mais jovens. A velha videira Scarrone rapidamente provou ser dramática e inconfundivelmente superior, mesmo em uma safra tão polêmica como 1992. (Se você quiser uma prova da conveniência de videiras velhas, é isso. )

O resto da história é um exemplo de coragem e rigor recompensados. Hoje, Barbera de Alba Scarrone Vigna Vecchia custa US$ 80 a garrafa e regularmente elogia.

Até muito recentemente, eu nunca tinha revelado a ninguém meu envolvimento (periférico) para ajudar este vinho a existir, então você pode imaginar a minha diversão alguns anos atrás quando meu colega e amigo Per-Henrik Mansson, que no final dos anos 1990 revisou os vinhos piemonteseses para o Wine Spectator, deu ao Barbera de Alba Scarrone Vigna Vecchia 1997 uma pontuação de 95 pontos seu comentário ” Quem diria que Barbera produz essa qualidade?”

Alfredo Currado é o escolhido.