Cote-Rétie: encostas íngremes, aldeias tranquilas
Vinhos elegantes de uma região rústica
- Bernard Levet tem joelhos fortes e um bom senso de equilíbrio.
- O enólogo de Cote-Rétie precisa dessas qualidades para cultivar suas videiras Syrah torcidas.
- Um de seus enredos está em Chavaroche.
- Um vinhedo aninhado entre dois lugares famosos.
- O Cote Blonde e o Cote Brune.
- Aqui.
- A inclinação ultrapassa os 70 graus no seu pior.
- Sapatos de caminhada ajudam os visitantes a caminhar ao longo do caminho estreito que percorre algumas fileiras de videiras.
- Ziguezagueando entre as rochas e crescendo nos afloramentos de granito nos terraços.
Desse ponto de vista alto e traiçoeiro, Ampuis, a pequena capital da denominação, parece apenas um ponto na paisagem abaixo; sua igreja e casas se assemelham às partes de um castelo de areia. Até o Castelo de Ampuis do século XVI, a peça central histórica da cidade, parece um brinquedo.
Há maneiras mais confortáveis de desfrutar do norte do Rhone do que escalar seus vinhedos vertiginosos na encosta. Em Viena, a 8 km de Ampuis, o restaurante La Pyramide oferece alguns dos mais emocionantes pares de comida e vinho na França. En Condrieu, o hotel Beau Rivage tem um terraço idílico ao longo do Rhone, com vistas desobstruídas do vinhedo Viognier de um lado e a passagem de barcaça do outro. Mas nada supera a emocionante corrida de se apegar a um padrão Syrah de 50 anos para escapar. uma queda perigosa no Rhone. Os melhores vinhedos crescem em encostas como estas, voltadas para o sul e sudeste, para capturar melhor o sol. Na verdade, Cote-Rétie significa “torção assada”.
Embora os vinhos locais tenham ganhado importância nas últimas décadas, muitos enólogos e suas famílias têm suas raízes na agricultura. O Vale de Rhone tornou-se um grande pomar no final do século XIX, quando a filoxera se espalhou para os vinhedos, alguns dos quais antes dos romanos. Parte do Vale de Rhone continua sendo hoje o terceiro maior produtor de frutas da França. Alguns enólogos ainda se lembram de uma época em que suas principais culturas eram damascos ou vegetais, e muitos ainda recebem algumas de suas frutas vivas.
Os agricultores só foram recompensados com bons rendimentos na última década. Pouco antes, Cote-Rétie e Condrieu hesitaram em extinção. Na década de 1960, os syrahs e viogniers da região eram vendidos a granel e se tornaram vinhos de simples contadores de vinho consumidos por trabalhadores pendurados nos balcões de zinco dos bares locais. A terra dedicada às uvas em Condrieu cobria cerca de um décimo da área atual do vinho, e em Cote-Rétie, em média, representava cerca de um quarto da área atual. “Landonne, hoje era menos de um quinto”, diz René Rostaing, enólogo com videiras no local.
No entanto, alguns enólogos acreditaram em seu nome e plantaram novos vinhedos. E. Guigal, o comerciante pioneiro, ajudou a chamar a atenção para a região com vinhos de vinhedos únicos que se tornaram famosos. Um ciclo favorável começou: vinhos melhores trouxeram mais reconhecimento e preços mais altos, o que levou ao plantio de ainda mais vinhedos.
A reputação mundial dos vinhos da região levou a um triplo de preços nos últimos 15 anos e garantiu o futuro da região. O sucesso também levou a alocações apertadas dos melhores vinhos. Na denominação Condrieu, Yves Cuilleron administra uma sala de degustação onde o público pode provar seus vinhos populares, exceto que no início deste ano, ficou sem tudo, menos seu Condrieu Les Chaillets 99 (cerca de US$ 27).
A luta dos produtores por sua sobrevivência e reconhecimento é gravada na memória dos habitantes como rugas em um rosto alterado. Os hábitos tediosos aprendidos ao longo das décadas dedicados a cultivar as videiras íngremes e sobreviver com recursos mínimos ainda invadem a região. ruas sóbrias, acomodações simples, vinhedos não adornados. O edifício Levet, por exemplo, sempre entrava pela porta de uma garagem entre uma padaria e uma loja de conveniência, em frente à praça da igreja em Ampuis; a janela de sua sala de degustação pública é forrada com garrafas vazias empoeiradas e cachos de uvas de plástico kitsch.
No entanto, os visitantes que podem pagar pelas safras de cultivo da região podem pagar pelo melhor e isso não foi perdido pelos proprietários de hotéis locais. Philippe Girardon, em Clairefontaine, construiu um anexo moderno para seu hotel tradicional.
Para o artigo completo, consulte a edição de 15 de maio de 2001 da revista Wine Spectator, página 46. (Inscreva-se hoje).