Telmo Rodríguez caminha por um beco de terra em um Mercedes SUV, parando em frente às portas abertas de uma adega localizada no coração da região espanhola de Ribera del Duero, cercada por montes de terra plantada com rochas, a vinícola parece não ter existido até recentemente. Rodriguez observa a cena, passando a mão através de seu longo cabelo preto. Por um momento, assista ao engarrafamento da segunda safra de um vinho que produz, chamado Valderiz. Então ele fala, acima do gemido, e choca as máquinas.
“Ribera é louco, o que está acontecendo”, disse ele. É como El Dorado. Todo mundo especula, tenta produzir e vender vinhos muito caros, vinhos de garagem, vinhos feitos a partir de uma receita. Eles estão procurando fazer o Chateau Valandraud da Espanha.
- Rodríguez.
- Um dos principais enólogos espanhóis.
- Deixou La Granja Nuestra Se-orao de Remelluri.
- A vinícola Rioja de sua família.
- Para se concentrar em novos projetos de vinho em todo o país.
- Ele cultiva uvas e safras de Alicante a Navarra.
- De Rueda a Málaga.
- Mas é o projeto Ribera del Duero que mais lhe interessa.
- Ele trabalhou com videiras de décadas para fazer um Tempranillo cultivado na fazenda sob o selo Valderiz.
- Além de fazer algumas centenas de caixas de Tempranillo de depósitos ainda mais antigos; o último vinho.
- Chamado Matallana.
- Ainda não saiu.
Esses vinhos podem parecer semelhantes aos que ele critica, mas Rodriguez insiste que há uma diferença. “Muito do que está acontecendo aqui na Ribera é superficial”, diz ele. “O que eu faço não é espanhol super toscano, nem receitas de vinhos feitos para imitar outra pessoa. Serão vinhos únicos. Algo muito especial. “
A oportunidade de fazer um vinho especial aqui só é superada pela oportunidade de ganhar dinheiro. “Entre 10 e 15 novas vinícolas na área no último ano, e algo como 40 em apenas alguns anos”, diz César Muoz, balançando a cabeça. Ele trabalhou sob a direção de Mariano García, um ex-enólogo do venerável Bodegas Vega Sicilia e agora é o enólogo de duas start-ups promissoras, Bodegas Leda Viejas e Bodegas Montebaco, um ponto de vista muito diferente do qual se ver. “Aprendemos a terra, aprendemos variedades de uvas, aprendemos os vinhos”, diz ele.
Rodríguez e Muoz são dois dos muitos enólogos e proprietários que se apaixonaram por Ribera del Duero. Cerca de duas horas de carro ao norte de Madri, a área se estende por cerca de 70 milhas ao longo do rio Douro, com vinhedos crescendo em ambas as margens em quatro. É uma paisagem pouco povoada de colinas nuas intercaladas com pinheiros, pequenas aldeias localizadas ao longo de uma estrada central e quase sem atrações turísticas. Os invernos podem ser duros, mas manhãs frias de verão e dias longos e quentes são ideais para o cultivo de uvas.
Durante a maior parte do século passado, o único vinho de Ribera (e o mais caro da Espanha) tem sido o Vega Sicilia, uma mistura cuidadosamente dosada de cinco variedades de uvas, incluindo cabernet sauvignon, envelhecida 10 anos em barris antes de seu lançamento. Então, com o Vintage de 1975, um ex-engenheiro e inventor ocasional chamado Alejandro Fernández fez sua estreia na Bodegas Alejandro Fernández Tinto Pesquera. O robusto vinho à base de Tempranillo tinha mais estrutura e concentração do que a maioria dos tintos espanhóis da época, e atraiu nova atenção para a área.
A Designação ribera del Duero de Origem nasceu oficialmente em 1982, quando ainda havia nove vinícolas engarrafadas na região e grande parte da produção era diretamente destinada a jarros e jarros. Mas no início da década de 1990, várias dezenas de novas vinícolas haviam sido abertas, aproveitando as videiras tempranillo centenárias (conhecidas localmente como Tinto del País ou Tinto Fino). Seu produto era quase sempre bom e muitas vezes excelente.
Vinhas como Bodegas Monasterio, Bodegas Reyes e Bodegas Ismael Arroyo ganharam uma reputação por produzir vinhos com o estilo robusto, mas não deselegante, que caracteriza a região. Vega Sicilia diversificou com Bodegas e Viedos Alion, uma nova vinícola que produz vinhos tintos mais modernos; Fernández acrescentou Condado de Haza ao seu bloco, mas o afastamento mais espetacular da tradição foi Dominio de Pingus, um projeto pessoal do enólogo do Monastery Peter Sisseck, um tinto maduro e rico feito em pequenos lotes que poderiam passar por um culto californiano. cabernet, se não fosse pelos aromáticos definitivos de Tempranillo, Pingus tornou-se um dos vinhos mais cobiçados de Espanha.
O crescimento então acelerou, impulsionado em parte por uma excelente colheita de 1994 que permitiu aos produtores negros competir com a qualidade dos melhores vinhos. Ao mesmo tempo, a região do priorado espanhol, uma paisagem lunar proibida a sudoeste de Barcelona, começou a chamar a atenção. com uma gama de vinhos de pequena produção de videiras centenidades com rendimentos extremamente baixos; vinhos como L’Ermita de Alvaro Palacios, Clos Erasmus de Daphne Glorian e Clos de l’Obac de Costers del Siurana receberam elogios. Eles venderam até $200 a garrafa.
“A Primeira Revolução ocorreu antes”, diz Jesús María Soto, diretor executivo da nova Bodegas Leda de Tudela del Duero. “Eles faziam vinhos com mais corpo, vinhos mais estruturados e funcionava. A Espanha nunca viu vinhos como estes antes. Então, no Ribera del Duero o povo decidiu experimentá-lo.
Aparentemente, a revelação atingiu os principais enólogos do país e seus principais produtores de vinho, como Bodegas y Bebidas de Rioja e Freixenet de Catalunya. Logo, os buscadores chegaram quase diariamente em Ribera, em busca de ouro vermelho intenso, alguns lançaram seus próprios projetos. Outros compraram vinícolas existentes: fechadura, estoque e barris de carvalho novos. Em três anos, a Marqués de Valparaso, de propriedade da gigante rioja paternina, passou de uma produção de 2. 400 caixas para mais de 25. 000. O investimento de capital em uma região que sobreviveu por séculos através da agricultura de subsistência tem sido impressionante. O mesmo vale para o aumento da produção. A safra total de uvas dobrou de cerca de 22. 000 toneladas em 1990 para mais de 44. 000 toneladas em 1996, e deve dobrar novamente no próximo ano, de acordo com o Conselho Regional de Regulação. .
“Todos se reuniram para a região, e admito que há um perigo”, diz García, que acabou 30 anos como enólogo da Vega Sicilia em 1998 em um conflito de interesses sobre seu projeto familiar, Bodegas Mauro. Se a Bodegas y Bebidas entrar e tentar fazer 4 milhões de garrafas, o nome Ribera del Duero perderá sentido e qualidade, se todos tentarem recuperar seu investimento nos primeiros cinco anos, eles vão falhar, não há uvas boas suficientes agora para fazer até 100. 000 garrafas de cada um desses vinhos. Muito menos.
Há apenas um ano, vinhedos como Abadia Retuerta, que afirma que o astro de Bordeaux Pascal Delbeck como enólogo consultor (ver “Um Salto de Fé”, 15 de novembro de 2001), e até mesmo Mauro de García, eram vistos como recém-chegados imprudentes e confiantes, fazendo vinhos de estilo internacional fora das fronteiras geográficas da denominação. Hoje, quando você encontra seus vinhos na estante do Hostal Sardon, um restaurante de vinhos e o ponto de venda mais vendido na região para passeios locais, eles parecem velhos amigos.
Os rótulos ao seu redor, muitos dos quais estão ligados às garrafas de vidro de dupla espessura que hoje são aliadas da Rioja no Vale do Napa, anunciam principalmente novas versões com nomes prontos para o mercado, como Leda e Tarsus e Pradorey. O palco é uma geração ainda mais recente de vinhos como Matallana e Aalto, o mais recente projeto de Garcia.
“Experimentei alguns, é claro”, diz Alejandro Fernández de Pesquera, sentado na sala de degustação da bela vinícola que construiu pacientemente por várias décadas. Alguns são muito bons, outros não são tão bons, mas eu realmente não estou preocupado com eles. Todo mundo está tentando fazer vinhos negros. “
É um caminho que o próprio Fernandez ajudou a abrir; seus primeiros Pesqueras tornaram as Riojas da época pálidas e magras, mas agora a tendência tem aproveitado as vantagens climáticas naturais de Ribera para aumentar ainda mais a maturidade, concentração e cor com vinhos como o Pingus, todos ricos em frutas e textura exuberante. Os vinhos Mauro, por exemplo, têm a cor azul-preta de um cabernet Helen Turley Napa, os vinhos de Garcia, até mesmo seu High-End Low Cave Payment Terreus, estão disponíveis assim que são lançados.
García agora está ocupado com a Aalto, um projeto de equipe dos sonhos que ele compartilha com a família espanhola osborne, processadores jerez, conhaques, portos, Bodegas Montecillo Riojas e até uma linha de presuntos, e Javier Zaccagnini, o ex-chefe de governo. Corpo da Designação de Origem ribera del Duero. Também não será um vinho de garagem superexplorado, promete Garcia: a diferença entre Aalto e Mauro será puramente o resultado da seleção de uvas e terroir.
Mauro é construído em uma mansão castiliana restaurada do século XVII no centro de Tudela de Duero, uma cidade fluvial a oeste da fronteira de denominação. Livre das limitações da denominação, García experimentou com variedades de uvas não tradicionais, como a Syrah. Aalto será um vino. de Ribera del Duero, e será jogado de acordo com as regras da denominação, mas Zaccagnini admite ter pago um recorde local de US $ 3. 000 a tonelada de uvas para o lançamento de Aalto em 1999.
“Em cinco anos, para vinhos como este, mas também para os grandes produtores que estão aqui agora, seremos muito mais conhecidos”, diz Zaccagnini de Ribera. “Pode ser alguns anos de qualidade em declínio antes de começarmos a escalar novamente por causa dessa mentalidade de corrida do ouro, mas a qualidade virá. “
Nem todos os enólogos aqui têm a experiência de Garcia. Em Tarso, que surge como uma aparição em uma pequena estrada atrás da vila empoleirada de Roa, Pablo Rubio ainda luta para conhecer sua terra e as videiras de 15 anos descansando em solo arenoso. O jovem de 28 anos é veterano de projetos de vinho em Rueda y Toro, sem mencionar Argentina e Líbano, mas este site em particular é novo para ele, oferecendo uma degustação das duas edições de Tarso, um primeiro e um segundo rótulo. , das vintages. It de 1998 e 1999 rapidamente reconhece que a superioridade da última safra não é apenas o resultado de um clima favorável. “Ainda não sabemos como cada pacote reagirá em um determinado ano ou a diferentes condições climáticas”, diz ele. A cada ano sabemos um pouco mais. “
A Tarsus é uma das várias propriedades boutique de propriedade e gestão da Ivarus, uma subsidiária corporativa da Bodegas y Bebidas. Ivarus tem um boletim informativo de 36 páginas, o enólogo de Bordeaux (Hervé Romat de Chateau Haut-Bailly) e um relatório anual cuidadoso. ele já organizou um desfile de moda em sua vinícola, que foi construída como uma instalação privada na década de 1980 por uma família rica ligada ao trono espanhol. Há gravuras britânicas de bom gosto na parede e uma parede de janelas de dois andares que tem vista para o barril perfeito. Quarto.
“Você tem que começar pequeno”, diz Fernández de Pesquera, mas começar lentamente não permite que você recupere seu investimento. Comercializar e exportar vinhos para a Europa e os Estados Unidos, e construir uma marca com tudo à mão, feito. Para isso, um ônibus cheio de distribuidores de vinho para no vasto estacionamento de Tarso e descarrega sua carga ao sol. Eles podem ainda não estar apaixonados pelos vinhos, que ainda parecem jovens e simples, mas vão adorar o passeio.
Em uma ou duas curvas empoeiradas em Valderiz, Telmo Rodríguez não tem comodidades para os visitantes, a menos que você conte o SUV Mercedes emprestado, que é grande o suficiente para fazer uma degustação. O que ele tem é um forte senso do que ele está tentando realizar. Sócio Tomás Esteban possui um vinhedo que plantou há 25 anos, Esteban vende as uvas a granel desde então e o plano de Rodriguez é continuar vendendo-as, todas menos 20%, o que se tornará Valderiz, e a alta qualidade da fruta tornará a vinificação excessivamente intervencionista desnecessária.
“Desde Pesquera, todos os vinhos foram pelo mesmo caminho”, diz Rodriguez. “É diferente. Nossa ideia é produzir um vinho que não seja superexplorado, mas que expresse precisamente o terroir com as melhores uvas. Um vinho fino e elegante que pode envelhecer de 10 a 15 anos, só isso. Eu gosto de vinhos que machucam os dentes.
Rodriguez é um amigo e firme defensor de Peter Sisseck, cujo Domínio de Pingus é feito em uma garagem ao lado da estrada Aranda-Valladolid. No cordeiro assado no restaurante El Nazareno, no centro de Roa, justifica vigorosamente o vinho de Sisseck como uma expressão válida da terra da Ribera del Duero. Não importa que Sisseck seja um dinamarquês que agora vive na Inglaterra e que aprendeu a fazer vinho em Bordeaux; O que importa é o que está dentro da garrafa.
Rodriguez serve outra taça de um de seus próprios vinhos, um tempranillo frutado da emergente região de Toro, e explica que, embora Valderiz não tenha nenhuma semelhança com Pingus, ambos têm raízes profundas no Vale do Douro, não folhetos de marketing multicoloridos. “No final do dia, tudo o que quero que diga sobre nós é “Eles foram mais longe”, disse ele. Então ele entra no Mercedes e vai embora.
Bruce Schoenfeld é um colaborador frequente do Wine Spectator
Este artigo aparece na edição de 31 de janeiro de 2001 a 28 de fevereiro de 2002 da revista Wine Spectator, página 88. (Inscreva-se hoje)