Qualquer um que pense que todos os vinhos australianos parecem iguais deveria ter me experimentado nos últimos dias. Três vinícolas na Grande Adelaide, todas com pontuação excepcionalmente alta, não conseguiram encontrar três abordagens diferentes.
Meu avião pousou na quinta-feira e fui direto para Adelaide Hills para ver Michael Hill-Smith e Martin Shaw no porão de Shaw.
- Hill-Smith é um mestre do vinho.
- Ele conhece a cena mundial do vinho.
- Da Borgonha ao Vale de Napa.
- E quer fazer vinhos que “quebrem o estereótipo”.
- Como ele diz.
- Os vinhos australianos são ensolarados.
- Alegres e sem alma.
- Ele e seu primo.
- Shaw.
- Construíram um porão de aço frills ao lado de seu vinhedo.
- Que fica em frente a outro píer de Adelaide Hills.
- Nepenthe.
- É um clima relativamente legal.
- E se adapta à ênfase da vinícola em vinhos texturizados mais leves e equilíbrio mais acentuado.
- Sem sacrificar a generosidade madura da Austrália austrália.
- Até seu Shiraz tem energia.
Ontem à tarde, em um parque de negócios nos arredores de Adelaide, encontrei Sparky e Sarah Marquis, que lançaram sua própria marca, Mollydooker, no ano passado, após um longo término com seu parceiro de longa data na Marquis Philips, Dan Philips com um paladar grato. pouco a ver com seus vinhos de alta octanagem e ultrapesado, exceto na textura, onde avaliam seus vinhos de acordo com o “peso da fruta”. Em seu léxico, este é o momento em que os sabores das frutas duram em sua boca antes de perceber os taninos subjacentes, acidez e álcool.
Eles estavam engarrafando sua segunda safra, 2006, e Sparky teve que se desculpar várias vezes por nossa degustação para conversar com seu parceiro na linha de engarrafamento. Eles adicionaram alguns vinhos adicionais à carteira, incluindo um Shiraz de US$ 175 chamado Luva de Veludo e um merlot surpreendentemente flexível chamado The Scooter a cerca de um quarto desse preço.
Enquanto isso, passei a manhã no Magill Estate, vinícola penfolds, degustando quase quatro dúzias de vinhos com o enólogo chefe Peter Gago. Com uma alma generosa, ele abriu as antigas e novas safras de clássicos de penfolds, incluindo Grange. em Penfolds, que tem uma história ininterrupta que remonta à década de 1840. Agora pertence à Foster’s, a gigante cervejeira que inclui Wolf Blass e Beringer em seu portfólio. Para grande alívio de Gago, os chefes de Foster mantiveram a vinificação, como Grange, Bin 707 e St. Henri.
Embora Grange tenha a reputação de ser um grande vinho com ombros largos, na ordem das coisas, este não é o caso. Sim, grande? Não no mundo de hoje. Na outra noite, durante o jantar, Michael Twelftree, cujo porão Duas Mãos chama a atenção, trouxe uma garrafa de Domaine du Péga-Chateauneuf-du-Pape Cuvée Reservado 2003, que meu colega James Molesworth marcou 97 pontos. Veio do Porto, onde você afunda como uma grande cama acolchoda.
O negócio é o seguinte. Sem Penfolds, sem Grange, sem RWT, sem Bin 707 ou mesmo o majestoso Cabernet Block 42 uma vez a cada 10 anos, até se aproxima do Pega em termos de álcool e ultra-rapidez. Os grandes vinhos Mollydooker superaram o Péga, mas a Luva de Veludo pode muito bem lhe dar o seu dinheiro em termos de complexidade e brilho. Mas o Chardonnay de Shaw
De certa forma, você está pensando sobre o lugar da Austrália no espectro de estilos de vinho, não é?