São José é considerado uma das denominações “menores” do norte do Vale do Rhone, na França, um primo pobre do Hermitage, seu vizinho do outro lado do rio. Jean-Louis Chave está trabalhando para mudar isso.
Ao atravessar o Rhone, pela estrada estreita e sinuosa da pequena cidade de Lemps, Chave aponta para terraços abandonados nas encostas íngremes, escondidos nas densas florestas que se desenvolveram ao seu redor e até aponta para algum outro tronco de videira, talvez plantado há mais de um século, ainda agarrado a uma queda de rochas, lutando diariamente contra a erosão.
- Jean-Louis.
- 37 anos.
- é o último membro da família a produzir os vinhos do Domaine Jean-Louis Chave.
- Muito famoso por seus vinhos de eremitério vermelho e branco.
- Ele também é um estudante de história.
- Tanto o de sua família.
- Que remonta ao século XV.
- Quanto o do Vale do Rhone.
- Que tem sido o lar de sua família durante todo esse tempo.
- Para Chave.
- O tempo conta em safras e gerações.
É nessas colinas, ao redor das pequenas aldeias de Lemps, Mauves, Saint-Jean-de-Muzols e Tournon onde o passado de San José vive, cada terraço invadido lembrando como as videiras eram difundidas aqui antes do estrago da filoxera no século XIX. Chave acredita que o futuro de San José também está nessas colinas, que compartilham os mesmos solos graníticos que o Hermitage, ao qual já estiveram conectados antes do Rhone separar as áreas, e têm exposições semelhantes sul-sudeste.
Mas a situação atual em San José é bem diferente, o nome é extenso para a região, compreendendo mais de 2. 400 hectares de vinhedos do rio até as encostas e até o planalto acima (as encostas do Hermitage têm pouco mais de 300 hectares de videiras. ) Muitos vinhedos têm mais exposição ao leste, recebendo menos sol do que aqueles nas encostas, com um vento mais frio, o que dá uvas de qualidade completamente diferente.
“Estou muito interessado em San Jose“, diz Chave, “mas o problema como é agora é que San Jose não significa nada como uma denominação. Um nome é uma coisa consistente.
No meio do caminho, Chave pára e saímos para tomar um caminho ao longo de um terraço reconstruído em seu terreno bachasson, você pode admirar o Rhone fluindo para o sul e os vinhedos que o margeiam.
“É San Jose”, diz ele, apontando os vinhedos à distância. “E assim é”, ele continua, apontando para suas próprias plantações. “Eles são iguais?”
Mas Chave não faz parte do coro crescente que diz que o sistema de nomeação da França está desatualizado, ele não pediu para seu próprio vinhedo subir acima dos outros, ou redesenhar os limites de São José. Ele não pede o direito de imprimir “Syrah” na etiqueta para que St. Joseph pode competir em prateleiras de varejistas com os chamados vinhos amigáveis do Novo Mundo. Chave não está interessada em nada disso. Ele não quer demolir o sistema de nomeação, ele quer ajudar a defini-lo, fortalecê-lo.
“No momento, não estou falando muito”, diz Chave. Eu mantenho meu mundinho quieto, porque quando as pessoas pensam em Chave, elas pensam no Hermitage, não em São José. O nome da Chave não é tão importante para St. José.
Isso provavelmente vai mudar. O Jean-Louis Chave St. Joseph 2003 (US$ 92,45) é uma produção pequena, mas tornou-se um dos melhores vinhos da denominação. Além disso, seu distribuidor Jean-Louis Chave Sélection St. –Joseph Offerus, com cerca de metade do Preço, tem melhorado consistentemente sua qualidade desde sua estreia com a safra de 1995 (o 2003 marcou 89 pontos). Os vinhos têm sabores vívidos de frutas roxas e pretas, além de aromas penetrantes de violetas e mineralidade radiante. esperar um Syrah cultivado no norte do Rhone em uma encosta de granito íngreme com exposição privilegiada.
Chave tem produzido st. Joseph por anos, embora ele sempre esteve na sombra de seu Eremitério. O enredo de Bachasson mais do que dobra as videiras de St. Joseph está existindo na propriedade, mas levou um tempo considerável. Começaram a reformar os terraços de Bachasson e plantar novas videiras. em 1996, e finalmente tem frutos suficientes para vinificá-los em parcelas separadas. Ele levou 10 anos para plantar pouco mais de 3 hectares devido ao Regulamento do Instituto Nacional de Origem em novas plantações, bem como o trabalho necessário para limpar as encostas e reformar os antigos terraços de pedra.
Mas Chave não se comove com a ideia de passar tanto tempo em uma área tão pequena. “Leva 10 ou 20 anos para descobrir o que esses vinhedos podem fazer”, diz ele. E 10 ou 20 anos não é muito para alguém que pensa em termos de gerações.