Sentei-me na semana passada para conversar com Ana-Maria Cumsille, enólogo da Via Altaer, No Chile.
A vinícola passou por algumas mudanças desde sua criação em 2001 e os primeiros vinhos da safra de 2002. Em primeiro lugar, a família Luksic (donos do grande vinhedo chileno, Via San Pedro) comprou de seus antigos sócios, os proprietários do Chateau Dassault. na denominação Bordeaux de Saint-Emilion. Embora compartilhe o mesmo proprietário com San Pedro, a Via Altaer operará independentemente do resto do grupo (onde Marco Puyo está tentando fazer mudanças de qualidade). A safra de 2007 é a primeira do controle exclusivo da família Luksic.
- Gostei da primeira safra de 2002 aqui.
- Embora tenha encontrado um pouco de influência demais do carvalho nos vinhos para ser perceptível na época.
- Cumsille concordou com esta avaliação.
- Observando que ele tinha sido forçado a usar carvalho 100% novo no primeiro ano porque a vinícola não tinha construído uma biblioteca de barris para usar uma nova mistura de carvalho e usado.
- Um problema comum entre as start-ups.
Enquanto a safra de 2003, um ano mais quente, deveria ter produzido um vinho mais rico e mais denso, eu os achei um pouco mais herbáceos do que seus primos de 2002. Então, com os anos de 2004, pensei que os vinhos tinham dado um passo atrás notável, mostrando notas ainda mais herbáceas e adstringência do que os anos de 2002 e 2003, especialmente o cuvée sideral mais barato.
O vinhedo da Via Altaer está localizado no pátio superior da extremidade leste do Vale do Cachapoal, é um lugar muito legal, com temperaturas mínimas e médias muito frias que as vizinhas Maipo ou Colchagua, mas as temperaturas mais quentes da região são iguais às dos dois vales mais conhecidos, e essa ampla oscilação diurna (a diferença entre as temperaturas do dia e da noite) é o que Cumsille considera especial no vinhedo.
“Temos um pH menor [maior acidez] com mais acidez. Eu nunca tenho que me adaptar ao ácido tartárico”, disse Cumsille. Os taninos também são mais finos e elegantes, mas muito maduros, mas o álcool é como os vermelhos de outros lugares como Colchagua, amadurecer não é um problema, simplesmente não cheira a álcool.
Desde a safra de 2005, Cumsille implementou algumas mudanças na vinificação que devem aparecer nos vinhos resultantes, utiliza apenas leveduras naturais para fermentação e também reduziu os rendimentos, de 1,3 kg por planta para um máximo de 1 quilograma para o melhor vinho e de 1,6 a 1,5 quilos por planta para parcelas laterais (Cumsille fala em quilos porque os diferentes lotes que compõem o vinhedo de 177 acres são plantados com densidades muito diferente. Cumsille também começou a sangrar os tanques de suco (chamado de sangramento em francês) para concentrar o vinho restante. É uma técnica às vezes complicada, pois você concentra tudo no tanque, no bom e no ruim.
O Cuvée Sideral, uma mistura de Cabernet Sauvignon e Carmenére, é o mais acessível dos dois vinhos da vinícola, fermentado em aço inoxidável e envelhecido por um período mais curto do que o vinho premium, a partir da safra de 2005, vê uma mistura igual de barris novos, segundo e terceiro recheio durante a fermentação malolática e envelhecimento subsequente, o que deve ajudá-lo a assimilar melhor seu carvalho do que as safras anteriores. O sidéreo não se destina a ser um segundo vinho da safra superior, mas um “vinho totalmente diferente, com uma personalidade diferente”. Segundo Cumsille, ele usa uma pequena dose de fruta comprada no Vale de Colchagua, além do fruto da propriedade cachapoal para fazê-la se destacar estilisticamente da colheita superior. O melhor vinho é fermentado em tonéis de carvalho e recebe uma boa dose de Syrah (2005 contém 12 por cento) com o componente principal de Cabernet Sauvignon e uma pitada de Carmenére, antes de envelhecer em barris de carvalho 100% novos por 15 a 18 meses.
Com o microclima muito mais frio do vinhedo, alcançar a maturidade é fundamental para esses vinhos. Cabernet Sauvignon e Carmenére amadurecem tarde, mesmo em lugares mais quentes, por isso é essencial ser paciente com um tempo prolongado de suspensão, que corre o risco de cair em chuvas tardias. Mas quando a maturidade é alcançada, os efeitos moderados das temperaturas gerais mais frias do vinhedo (resultando em um aumento da acidez) ainda devem resultar em um vinho com um estilo mais elegante, ao contrário das versões mais ricas e poderosas de Colchagua e Maipo (que é exatamente o que Cumsille quer evitar fazer em primeiro lugar).
Experimentei em barricas da safra de 2008, tanto Cabernet Sauvignon quanto Syrah plantados nos diferentes solos aluviais e vulcânicos da propriedade, eles mostraram uma intensidade severa em seus sabores de frutas pretas, mas taninos finos e longos e uma mineralidade bem enterrada. O? 05 engarrafamentos, com previsão de colocação à venda ainda este ano, apresentam uma melhoria significativa e estão em linha com a qualidade do início de 2002. O sideral apresenta um bom polimento, com uma textura carnuda e uma nota de cacau pó liso. com notas de groselha preta, figo, café e limo. O melhor vinho flerta com qualidade excepcional, apresentando um núcleo de sabores de tampa preta e figo quente coberto por caixas de charuto, tabaco envelhecido, redução de molho de ameixa, limo e café – as notas verdes evidentes que prejudicaram os anos de 2004 se foram. de ambos os vinhos (como sempre, críticas oficiais baseadas em degustações cegas aparecerão em um futuro próximo).
Apesar dos primeiros contratempos, há bastante potencial claro nos vinhedos de Altair (e paixão bastante clara no charmoso Cumsille) para monitorar este projeto. Como eu disse antes, o comércio de vinhos é uma maratona, não uma corrida.