Shock Sticker no Chile por Thomas Matthews, gerente de escritório de Nova York
Você gostaria de pagar $50 por uma garrafa de Cabernet Sauvignon. . . Chile?
- Os preços do vinho estão subindo em todo o mundo: o recém-lançado Bordeaux custa mais de US$ 500 a garrafa.
- Os táxis da Califórnia atingiram US$ 250.
- O Shiraz australiano ultrapassou US$ 100.
- E agora o Chile.
- Cujo negócio de exportação em expansão é quase inteiramente dependente de vinhos de bom valor vendidos no varejo por menos de US$ 10 a garrafa – ele quer brincar com os grandes.
Dois táxis chilenos de 50 dólares já estão no mercado. Robert Mondavi fez parceria com Viña Errázuriz para produzir a Sena, que estreou em janeiro com a safra de 1995. Bodega Montes respondeu com Montes Alpha “M”; A safra de 1996, lançada em março, custa US$ 54. Pelo menos mais duas dessas culturas de luxo estão a caminho. A Casa Lapostolle produziu, mas ainda não engarrafada ou nomeada, um Merlot de 1997 que será lançado no outono de 1999 e tem preço de “cerca de US$ 50”, de acordo com o proprietário da fazenda Alexandre Marnier-Lapostolle. E Chateau Mouton-Rothschild está trabalhando com a maior vinícola do Chile, Concha y Toro, em um Cabernet Sauvignon que, sem dúvida, se juntará a este clube exaltado.
Nenhum desses vinhos ainda foi avaliado em degustações às cegas pelo Wine Spectator, mas eu tentei três, todos exceto o projeto Mouton-Concha. Na minha opinião, todos os três variam de muito bom a excepcional, e cada um tem um caráter distinto que reflete tanto seus sítios de vinho quanto suas filosofias de vinho.
Sena é o mais poderoso. De cor profunda, possui aromas ricos de chocolate e ameixa, com muitas frutas maduras e sabores grelhados na boca, apoiados por taninos muito firmes. É feito de frutas cultivadas nos vinhedos originais de Viña Errázuriz no Vale de Aconcágua, o mais ao norte. – e, portanto, o mais quente – das principais regiões vinícolas do Chile, e se assemelha a uma família próxima aos outros tintos Errázuriz. O produto principal da vinícola até agora tem sido o Don Maximiano Cabernet Sauvignon, que leva o nome do fundador da vinícola, que é vendida por US$ 15, ou US$ 25 pela Reserva Especial, lançada apenas em algumas safras. Don Maximiano pontua regularmente na década de 1980, ou até muito bem, durante degustações às cegas dos espectadores de vinho.
Alfa “M” é o mais elegante. No paladar é firme, mas sedoso, com sabores discretos de cereja preta, eucalipto e fumaça, bem equilibrado com taninos maduros e acidez animada. O vinho vem de um único vinhedo chamado La Finca de Apalta na sub-região de Colchagua, ao sul de Santiago e mais frio que Aconcágua. O proprietário e enólogo Aurelio Montes encontrou o local há 30 anos, mas só o adquiriu e plantou em 1990. Assim como Sena, “M” compartilha um perfil estilístico com os melhores Cabernets de Montes, editados sob o rótulo “Alfa”; As colheitas recentes ganharam entre 87 e 89 pontos e custaram entre US$ 15 e US$ 17 a garrafa.
O novo Merlot da Casa Lapostolle é o mais voluptuoso. Recentemente experimentei uma amostra de vinho em barris com Marnier-Lapostolle e seu enólogo consultivo, Michel Rolland de Pomerol. O vinho é como um veludo grosso na boca, com aromas de frutas muito maduras e ameixa concentrada. e preto, maduro, doce, taninos e muitas notas torradas e chocolatey do barril. Também é feito com frutas da região de Apalta, mas de vinhedos secos muito antigos e rendimentos muito baixos. Tem um sabor notável do Merlot Cuvee Alexandre da vinícola, que obteve duas vezes classificações excepcionais do Wine Spectator (90 pontos para as safras de 1995 e 1994), e vendido por US$ 15.
O último membro deste quarteto é o novo vinho da Concha y Toro e Mouton-Rothschild, que estreará com a safra de 1996 ou 97. De acordo com fontes da vinícola, a fruta virá do primeiro vinhedo da Concha, chamado Puente Alto, localizado em um solo plano e quente ao sul de Santiago, na região vinícola mais antiga do Chile. Puerto Alto também produz o melhor cabernet da Concha, chamado Don Melchor. Obteve a maior pontuação no Chile até o momento (91 pontos para a safra de 1993) e pontuações consistentes na década de 1980; seu preço passou de US $ 16 para quase US $ 25 nas últimas quatro safras.
Você vê uma tendência aqui?O que há realmente de novo sobre esses vinhos em comparação com outros vinhos emblemáticos nos vinhedos?Vinhedos, técnicas de vinificação e estilos de vinho permanecem mais ou menos constantes, mas o preço de repente dobra.
Essas quatro vinícolas são claramente parte da elite chilena, já demonstraram sua capacidade de produzir muito bem para tintos excepcionais, além disso, e na minha opinião, igualmente importante, eles estabeleceram estilos de casa distintos da mesma forma que, por exemplo, as primeiras colheitas de Bordeaux. Esses estilos são baseados tanto no terroir – as particularidades de seus sítios vinícolas – quanto na filosofia da vinificação. As vinícolas ganharam o direito de cobrar preços altos por seus vinhos e, até agora, vinho. aceitou o público consumidor.
Mas uma coisa é subir a escada de US$ 8 para US$ 10 por garrafa para cerca de US$ 20. O dobro do preço de volta para $50 é um salto para o desconhecido. Há muitas garrafas de média a média de US $ 20 nos arredores: Village Burgundy, Loire whites de safras médias, safras burguesas de Bordeaux. Mas quando foi a última vez que pagou $50 por uma garrafa em uma loja de vinhos?Claro, esses vinhos são fabricados em pequenas quantidades, geralmente de duas a três mil caixas, mas a escassez é apenas um fator de preço importante na alta demanda e, pelo que posso dizer, os coletores ainda não estão na fila para o próximo embarque do Chile.
Acho que era inevitável que alguém tentasse o topo do mercado chileno. Lembro-me da minha surpresa quando a primeira colheita do Opus One saiu a um preço sem precedentes de $50 a garrafa. Bem, agora há um monte de táxis de $50 na Califórnia, e comparado com o primeiro Bordeaux de 1996, eles parecem ser bons relatórios. Talvez um dia esses pioneiros chilenos se pareçam com pechinchas.
Mas talvez não. Os bebedores de vinho que estão fartos do hype e das garrafas elegantes podem simplesmente rejeitar esses vinhos de “prestígio” e, talvez, os vinhedos que os levam ao mercado. Uma coisa é aumentar o preço de um poço, veio estabelecido diante do aumento da demanda. É uma abordagem completamente diferente para decidir um preço e, em seguida, tentar criar um vinho e embalagem que justifique isso.
Não tenho dúvidas de que os enólogos chilenos podem e farão vinhos tintos em pé de igualdade com os melhores do mundo. Quando o fizerem, esses vinhos serão vendidos a preços que refletem sua qualidade. Por enquanto, temo que essas quatro vinícolas colocaram o carrinho na frente do cavalo. Mal posso esperar para experimentar esses novos vinhos em degustações às cegas, e estou pronto para mudar de ideia se você puder cantar como anjos. Mas admito imediatamente que sou cético. E não acho que ele esteja sozinho.
Esta coluna não filtrada e indefinida apresenta a astuta colher interna sobre o último e maior vinho do mundo, apresentado todas as segundas-feiras por uma editora diferente do Wine Spectator. Esta semana ouvimos o chefe do escritório de Nova York, Kim Marcus. E para um arquivo de coluna do editor-chefe James Laube, visite Laube on Wine.