A enólogo Sabrine Rodems e o enólogo Michael Thomas da Wrath testam Monterey Falanghina no gigante fermentador de terracota de 500 litros. (Chris Leschinsky)
Reconsiderei brevemente o título da minha história na edição de 30 de abril de 2016 do Wine Spectator, “Under the Volcano”. Será que os leitores pensariam que ele insinuou uma ligação entre o arqueólogo e enólogo californiano Michael Thomas e o protagonista do romance de Malcolm Lowry de 1947?O mesmo título, uma concha alcoólica de um homem sujeito a ilusões?No final, senti que o título evocava apropriadamente o plano de Thomas de cavar na região italiana da Campânia, revelando verdades evasivas enterradas nas cinzas do Vesúvio.
- No entanto.
- Havia algo delirant sobre uma das novas empresas de vinho de Thomas.
- Inspirada por seu tempo na Itália.
- Em 2012.
- No vinhedo da Propriedade de San Saba da Ira.
- Do outro lado da rua do extremo leste das Terras Altas de Santa Lúcia AVA.
- Thomas decidiu plantar uvas nativas da Campânia.
- Um desvio de Pinot Noir.
- Chardonnay e Syrah em que Wrath e a região fizeram um nome para o outro.
A decisão foi tomada por Fiano ou Falanghina, mas alguns californianos já cultivavam Fiano. “Eu disse que acho que Falanghina é mais um brincalhão, então vamos lá”, explicou Thomas. O que o fez pensar que seu vinhedo poderia crescer uma variedade que se recusa a mudar a acidez até o final do outono e se tornar um ímã para abelhas?”Para ser honesto, não sabíamos que seria o caso. Falanghina tende a crescer em climas bastante quentes, mesmo na Campânia. “Então a pergunta era, isso vai acontecer?
Na primeira safra de 2014, foi, mas a acidez era tão alta que Thomas não tinha certeza de que o vinho passou pela fermentação Algumas das técnicas apreciadas pelos iconoclastas da vinificação, principalmente o resultado de achados sortudos e decisões instantâneas da Wrath – ajudaram a moldar esse potencial vinho de caneton feio em um elenco perfeitamente saboroso.
Falanghina 2014 foi dividida em duas dietas: uma descolada, fermentada em uma dolia de terracota de 500 litros, o mesmo tipo de vaso usado pelos romanos, que a enólogo Sabrine Rodems viu à venda em uma feira no início de 2014. contato com a pele. Não aderente ou filtre. Pouco dióxido de enxofre é adicionado. Esse tratamento “ajuda a oxidar um pouco e suavizar”, disse Thomas.
Embora seja fã do movimento em geral, “eu não queria um vinho natural fedorento”, diz ele, nem estava procurando um vinho de laranja, embora ele arriscasse um contato prolongado com a pele de terracota. Thomas reconheceu que o vinho veio de um lugar? Um pouco mais longe, mas com a ajuda de Rodems, ele fez tudo e saiu com um vinho avaliado em 88 pontos a US$ 29 em sua primeira tentativa.
A outra rodada de Falanghina foi imediatamente pressionada e colocada em barris de carvalho neutro como qualquer vinho branco bem envelhecido, mas isso não funcionou em tudo e o vinho acabou como uma degustação reservada para a sala de degustação. Adicione 2015 e antes.
Pode-se ver o sorriso do destino neste projeto improvável na Califórnia, onde os enólogos muitas vezes lutaram ou falharam com outras variedades típicas de certas regiões da Itália, de Nebbiolo a Sangiovese, mas como um vinho estranho, foi uma experiência iluminada pela experiência, previsão. e até mesmo temperamento, como Steve McIntyre, um consultor de vinho veterano em Santa Lucia Highlands and Wrath, disse: “Sabrine vai ultrapassar os limites. Isso é o que eu gosto em sua vinificação: ele está disposto a correr riscos, e a recompensa tende a ser melhor aromáticos e vinhos mais emocionantes e brilhantes.
Para aqueles que querem ver os resultados do Thomas? Escavações arqueológicas da região de Pompéia de perto: “Lazer e luxo na era Nero: as vilas de Oplontis perto de Pompéia?A exposição está agora na estrada, em Ann Arbor até 15 de maio, Bozeman, Mount. , de junho a dezembro, e Northampton, Massachusetts, de fevereiro a agosto de 2017.
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