“Você acha que é mais difícil produzir 5. 000 garrafas de La Mouline ou 3,5 milhões de garrafas de Cotes du Rhane?” Philippe Guigal me devolveu o roteiro em uma entrevista recente para fazer sua própria pergunta.
É uma pergunta complicada: a Guigal Cote-Rétie La Mouline é uma garrafa de vinho de $500. A reputação da casa é baseada neste vinho e suas duas irmãs em um único vinhedo.
- Em outras palavras.
- Entre aqueles que têm a oportunidade de experimentá-los.
- Mas para a maioria das pessoas que bebem a marca.
- “Guigal” significa um Cotes du Rhane de US$ 10.
- E deve ser saboroso em todas as festas ou jantares às terças-feiras ou eles escolherão outra coisa.
- “Alguém interessado no Cotes du Rhane vai querer um Cotes du Rhane muito confiável todos os anos”.
- Disse Guigal.
- Em cada safra.
- Continuou ele.
- “começamos do zero” e montou até 800 lotes diferentes de Grenache.
- Syrah e Mourv.
- Dre.
- Todos fermentando e envelhecendo em diferentes tamanhos de tanques e barris para diferentes durações.
- Para obter este produto final (US$ 10).
- Comparado a isso.
- La Mouline é praticamente feito por conta própria.
Os escritores de vinho encontram um prazer particular em levar nossos leitores a pequenos oásis desconhecidos onde pequenas famílias vivem diligentemente trabalhando em alguns milhares de caixas de vinho finas que o homem raramente prova. Uma grande vinícola, por outro lado, é realmente uma fábrica. Mas visite um lugar de um certo tamanho, as instalações guigal em Ampuis cobrem 6 acres de equipamento, onde o vinho de US $ 500 é feito com a mesma mão e paladar que o vinho de US $ 10, e você não pode deixar de admirar este ofício e perceber que há uma história por trás desses vinhos também. Como são monitoradas milhões, se não dezenas de milhões de garrafas para cada tipo de bebedor, ano após ano, sem perder o controle da consistência e da qualidade?
Perguntei a quatro caras cujos vinhos eu provavelmente conheço: além de Guigal no Rhone, Corey Beck, Bob Bertheu e Peter Gago, o enólogo chefe de Francis Ford Coppola na Califórnia, Chateau Ste. -Michelle em Washington e Penfolds na Austrália. Respectivamente.
Para ter uma ideia do escopo do seu trabalho, considere alguns dos números. Há 18 safras diferentes em Guigal, 43 em Coppola, 45 em Penfolds e 52 em Ste. -Michelle (“na última contagem”). Guigal trabalha com 130 produtores diferentes apenas no norte de Rhone, bem como dezenas de outros no sul de Rhone, em nove denominações; Beck com mais de 150 produtores em 10 denominações; Gago com mais de 300 produtores em 14 denominações; e Bertheu com 40 produtores espalhados por cinco denominações. Bertheu e Gago têm tanques de até 75. 000 litros, ou cerca de 380. 000 garrafas de vinho. Os preços do vinho nas quatro vinícolas começam em aproximadamente US$ 10, chegando a US$ 600 para o icônico Penfolds Grange.
Alguns grandes produtores hesitam em falar sobre os números dos casos, mas Bertheu compartilhou que a Ste. -Michelle libera 2,8 milhões por ano, de um Riesling na faixa de US $ 10 a US $ 200 por garrafa de 375 ml, La Eroica botrytizada colheita tardia. que ele produz. Com o enólogo alemão Ernst Loosen, Bertheu tritura em duas instalações diferentes, que juntas contêm exatamente 82. 574 barris e 475 cubas de aço inoxidável. Eles estão a quatro horas de carro.
Tudo começa, claro, nas vinhas. Os vinicultores concordam que é importante ter botas no solo em todas as áreas por onde passam, já que Paso Robles não é exatamente um vizinho de Lake County, nem de Côte-Rôtie de Châteauneuf, quando suas uvas vêm de nomes como esses , e quase todo mundo – você pode passar tanto tempo ao volante quanto atrás de uma bebida por algumas semanas.
“Tenho um enólogo em cada AVA”, explica Bertheu. Estes são meus olhos e ouvidos todos os dias nos vinhedos. Você sempre pode me alertar se eu estou em apuros. Ainda assim, ele continuou: “Quando eu faço minhas rondas para a colheita, eu saio com os enólogos nos blocos, e isso é cerca de dois terços do meu tempo. “Ter enólogos no local como conselheiros remove parte da adivinhação do trabalho do produtor. “Tudo o que acontece, estamos aqui para dizer, ok, chove em uma semana?, nós o pegamos de volta em quatro dias. Alinhe suas equipes e vamos “, disse Beck.
Em Coppola, Beck senta-se com cada produtor para provar o vinho acabado para o qual suas uvas contribuíram, mostrando gráficos mostrando, por exemplo, como os níveis fenólicos dessas uvas em comparação com outras na mistura. mas ele também ouve seus comentários: “Eu não sinto que o produtor deve entregar seu último carregamento de uvas em outubro, e então a vinícola não vai vê-los novamente até agosto. “
Embora a gestão do produtor e a fabricação de misturas consistentes de nível básico sejam essenciais para suas atividades, esses enólogos também produzem vinhos agrícolas e seleções para um único vinhedo: reflexos da terra e colheita de sua própria colheita. Eterno ponto de debate favorito dos enofilos: a pureza do terroir ou o equilíbrio da mistura?A resposta é um “tanto”. como Gago reformulava: “Uma interpretação virtuosa de um único instrumento, uma seção de cordas ou toda a orquestra?”
Na Parte 2, explicarei o que acontece quando as ondas de uvas atingirem a vinícola em cada colheita.
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