A Borgonha pode ter produzido uma colheita dourada em 2002, com Pinot Noirs e Chardonnays oferecendo o tipo de qualidade excepcional que é produzida apenas algumas vezes por século nesta região caprichosa.
Enquanto outras regiões vinícolas da França e da Europa sofreram chuvas torrenciais e inundações mortais, o Cote d’Or, lar dos vinhedos mais famosos da Borgonha, passou por uma seca no verão e no outono. Para economizar água, as autoridades impuseram restrições à lavagem de carros e aos jardins de água, que ainda estavam em vigor na semana passada.
- Apesar da falta de chuva.
- Havia homens-das-água e umidade suficientes para manter as videiras saudáveis.
- Segundo os enólogos.
À medida que a colheita se aproximava, as denominações emblemáticas de Cote d’Or foram salvas das poucas tempestades que cruzaram a área, embora alguns municípios menores tenham sido afetados, especialmente em Cote de Beaune, ao sul de Cote d’Or. As condições e o verão indiano continuaram na semana passada, permitindo que os vinhedos terminassem a colheita em um ritmo de lazer.
No papel, é a colheita mais perfeita possível. Análises laboratoriais de uvas, vinhos tanques de fermentação precoce levaram a um impressionante equilíbrio entre a maturidade pinot Noirs, acidez e taninos.
“Temos uma oportunidade extraordinária”, diz Henri Jayer, enólogo da Vosne-Romanée, que aos 80 anos é o reitor não oficial dos enólogos da Borgonha, que previu que a Cote de Nuits poderia produzir os melhores tintos da França este ano, dado os problemas encontrados nas regiões vinícolas do sul e sudoeste da França.
Jayer disse que achava que 2002 tinha potencial para ser uma das melhores safras desde que começou sua carreira no vinho há 63 anos, embora deva algum tempo até que os tintos passem por sua fermentação malolacática, e os ache flexíveis, maduros e refinados. Taninos.
O otimismo na Costa do Ouro parece bem fundamentado. Visitei partes da região na semana passada, passei inesperadamente por várias vinícolas, experimentei suco de uva fermentado e vinhos de barril jovem, revisei os documentos do laboratório e observei a qualidade dos pequenos grãos de Pinot Noir nos tanques de fermentação, e saí sentindo que esta é finalmente a colheita que a borgonha estava esperando há tanto tempo.
Na ausência de grandes desafios climáticos e da lenta fermentação dos vinhos, as equipes de vinícolas ficaram com os braços cruzados ou deixaram o trabalho no início da semana passada. Essas condições de trabalho gentis sugerem que ainda menos talentosos enólogos poderiam fazer bem, porque os vinhos estão quase avançando por conta própria.
“Olhe para isso”, disse Christophe Perrot-Minot ao retirar uma pasta cheia de testes laboratoriais em vinhos de sua amada vinícola familiar em Morey-St. -Denis. “Não tenho nada a ver com melhorar os vinhos”, e isso é um sinal de uma grande colheita. “
A colheita parece particularmente bem sucedida em Morey-St-Denis e nas outras cidades que compõem o Cote de Nuits, que é a parte norte do Cote d’Or. As aldeias vizinhas de Vosne-Romanée, Nuits-Saint-Georges, Chambolle-Musigny e Gevrey-Chambertin produziram alguns dos vinhos mais maduros e equilibrados dos últimos tempos, de acordo com os enólogos.
A Cote de Beaune seguiu um cenário semelhante, com a colheita de Chardonnay nos municípios mais populares – Meursault, Puligny-Montrachet e Chassagne-Montrachet – mostrando boas quantidades de acidez natural e altos níveis de álcool potencial.
E Chablis teve uma das melhores colheitas desde a colheita de 1989, já que as colheitadeiras colheram uvas muito maduras sob um céu ensolarado no final de setembro, sem uma gota de chuva durante toda a colheita, mas o clima era mais difícil em Cote Chalonnaise e Muconnais. , resultando em culturas de qualidade desigual, segundo portadores e produtores.
À medida que os vinhos envelhecem em barris, muitas coisas podem mudar até serem engarrafadas, mas o potencial é alto para os tintos da Cote de Nuits. Os viticultores correm para se referir aos pinots da safra de 1990, que obteve um clássico de 98 pontos na escala de 100 pontos do Wine Spectator, e o excepcional 1999 , que marcou 90 pontos.
“Tínhamos frutos excepcionais. É uma grande colheita e é mais equilibrada do que em 1999”, disse Philippe Charlopin, da Domaine Charlopin-Parizot, em Gevrey-Chambertin.
A colheita foi relativamente pequena, cerca de 25 a 30% menor do que a abundante produção da safra de 1999, em parte devido a um período frio durante a floração, o que causou uma gema irregular e a formação de pequenas frutinhas.
Muitas grandes fazendas relataram a colheita em torno de 1,43 a 2 toneladas por acre, o que equivale ao rendimento máximo estabelecido pelas autoridades francesas. Foi a primeira vez em anos que os borgonhas não precisaram pedir para exceder esses limites máximos de colheita.
“Nos 10 anos em que estou aqui, não vi frutos dessa qualidade”, disse Perrot-Minot, entregando-se em um tanque de fermentação para pegar um punhado de pequenas uvas pinot noir com sabores concentrados. As sementes eram amarelas, um sinal de maturidade fisiológica.
Para demonstrar ainda mais seu ponto, recuperou uma amostra de suco de uva fermentado de um tanque contendo uma primeira safra de Nuits-Saint-Georges, La Richemone, que foi coletada com 13,6% de álcool potencial. A fermentação levou muito tempo para começar. Há muita gordura nesses vinhos, com taninos maduros e sedosos”, diz ele, bebendo.
Com tal equilíbrio, disseram os enólogos, não era necessário este ano acidificar (adicionar ácido tartárico) aos vinhos, eles relataram que apenas alguns cuvées foram capelizados (procedimento legal no qual o açúcar é adicionado durante a fermentação para aumentar os níveis de álcool).
“Este ano eu não adicionei um grama de açúcar ou um grama de ácido tartárico. Eu não fiz nada. É perfeito. Eu amo isso”, disse Nadine Gublin, enólogo do Domaine Jacques Prieur em Meursault, que faz Pinots e Chardonnays. Das maiores denominações da Costa do Ouro.
“Não tenho um único vinho na minha adega abaixo de 13% de álcool potencial”, disse o enólogo Jean-Nicolas Méo, da Domaine Méo-Camuzet. “Esta é a primeira vez que isso acontece comigo. Eles têm a mesma personalidade das décadas de 1990 e 1999, mas o fato de terem muita acidez é promissor. Isso vai protegê-los à medida que envelhecem.
O ano foi um pouco estranho, pois o tempo estava relativamente frio e nublado durante a maior parte da estação de crescimento. O ciclo de maturação foi adiado no início de setembro, preocupando os enólogos, mas setembro foi seco, com exceção de algumas pequenas tempestades. condições frescas ajudaram a preservar os bons níveis de acidez das uvas mesmo quando estavam muito maduras, disse Charlopin.
As frutas de pele grossa estavam mais concentradas com o tempo ensolarado e o vento forte do norte que precedeu o início da colheita, disseram os enólogos. A colheita estava limpa e os bolsos acabaram por ser um pequeno incômodo.
Uma preocupação era que os anos de 2002 seriam muito tânicos por causa da pele grossa e da forma como o suco evaporava rapidamente quando o vento norte soprava forte por cinco dias antes da colheita. “Tínhamos medo de que, com tão pouco suco nas uvas e peles tão grossas, fazéssemos vinhos tânicos”, disse Méo. Mas com tanta maturidade, você tem um monte de arredondamento em sua boca.
Philippe Prost, enólogo em Bouchard Pére
Leia o relatório de Per-Henrik Mansson: