No pequeno Château Pétrus, a construção da nova adega continua e o jovem Olivier Berrouet continua a estabelecer-se na sua função de zelador de uma das propriedades mais históricas de Bordéus. Para a safra de 2011, Berrouet observou que achou as amostras mais frágeis do que o normal.
“A amostra que você testou foi colhida hoje”, disse Berrouet. “Normalmente gosto que as amostras sejam tiradas com alguns dias de antecedência para que tenham tempo de tecer. Mas em 2011, descobrimos que as amostras aparecem imediatamente e não ficam bem depois de alguns dias extras, o que é Estranhos porque são tânicos e geralmente resistem à oxidação. Mas perdemos 150 horas de sol durante a segunda metade da estação de cultivo e em algum momento você terá que pagar por isso. Essa é a natureza de ’11. “
- “O vinho naturalmente tem mais taninos do que 10.
- Mas não queríamos avançar nessa direção na vinificação.
- A ênfase tinha que ser em frutas para o equilíbrio.
- O processo de vinificação foi mais curto do que o normal.
- Com o verão que tivemos.
- Tivemos um bloqueio no ciclo de crescimento das videiras.
- Então as chuvas começaram em julho e agosto e as videiras começaram novamente.
- De modo que as sementes não estavam perfeitamente maduras no final.
- Já temos um vinho rico em concentração tânnica nas peles.
- Adicionando taninos aos nuggets.
- Teríamos tido um vinho desequilibrado.
- Era necessário verificar todos os dias durante a fermentação alcoólica.
- Não para empurrar o processo.
- Você poderia complementar o vinho com vinho de imprensa.
- Em vez de extrair tudo imediatamente.
- No final.
- O vinho é denso e estruturado.
- Mas não há ângulo.
- É mais maleável.
- E.
- Claro.
- Não é 09 ou 10″.
- Conclui Berrouet.
Chateau Pétrus Pomerol 2011 registra apenas 13,5% de álcool e tem uma forte sensação de pedra entrelaçada com notas de pluma damascene e linzer. Um toque de especiarias doces começa a aparecer no final tingido cereja amarga. há um comprimento sólido e concentração para a colheita (91-94 pontos, não cego).
“É tão seco. Você tem que arar mais fundo do que o normal e ir mais devagar”, diz Alexandre Thienpont calmamente, com uma licença de exasperação apontando para as fileiras de videiras atrás do Chateau du Vieux Chateau Certan, ecoando a preocupação com a colheita de 2012 que ouvi em Lafite e Montrose. “Mas em anos médios secos como 2011, solos de cascalho e argila se comportam da mesma maneira. A questão é a diferença entre sistemas radiculares, mais profundo é obviamente melhor, e o padrão. em anos extremos como 2003 que o solo de argila salva você de cascalho. No entanto, precisamos de chuva agora até 2012. “
Começamos com o Chateau Le Pin Pomerol 2011, a primeira safra feita na vinícola recém-construída, com muitos pequenos tonéis que permitem a Thienpont dividir o pequeno vinhedo de 6 hectares em sete terrenos diferentes para maior precisão.
“Normalmente fazemos a remontagem (remontagem) do meio do tanque pela manhã, no meio da tarde”, disse Thienpont. “Mas em 2011, apenas movemos pequenas frações do tanque para manter a tampa molhada, de modo a não extrair muito. “
O vinho tem notas escuras e cativantes de chá preto, figo e ameixa com uma polpa lindamente arredondada e uma sensação longa e ardente. Os taninos escapam lentamente, mas são dominantes no final, com uma ponta viscosa que surge regularmente através do final que se abre lentamente e sem rodeios, muito sólida e entre os melhores vinhos da safra (93-96 pontos, não cego).
“Embora Le Pin seja de cascalho, o lençol freático é alto, então as vinhas resistiram bem à seca em 2011”, disse Thienpont. “O vinhedo era um gato magro de ar livre, não um gato doméstico grande. “
O Old Certan Pomerol Castle 2011 (70% merlot, 29% Cabernet Franc e 1% Cabernet Sauvignon) é um grande salto de 14% cabernet sauvignon e franco combinados em 2009 e 2010. “2009 e 2010 foram anos merlot. Mas 2011 é um ano de Cabernet Franc”, disse Thienpont.
Ele aparece no vinho, que tem uma ganache escura e um perfil de lodo que contradiz o perfil mais leve e fresco da safra, corta uma faixa larga, mas é bem definido, com uma extremidade densa de tabaco e figos, um esforço impressionante e um desafiante inicial para um dos vinhos vintage (93-96, não cego).
Durante a temporada de crescimento de 2011, o filho de Thienpont, Guillaume, notou áreas do vinhedo que eram mais verdes e mais cheias no dossel do que em outros lugares, e foram eventualmente coletadas e vinificadas separadamente. “Eles mostraram um pouco mais de diluição porque tinham sido um pouco mais” à sombra do sol e não estavam tão focados. É essa busca por precisão no final “, disse Guillaume. Aparentemente, ele aprendeu bem com o pai.
Christian Moueix é outro viticultores experientes cuja busca pela precisão continua a caminhar pelas fileiras de vinhedos de sua propriedade principal pomerol, Chateau Trotanoy, brotando ocorreu nas porções do solo quente e pedregoso (as rochas são quentes ao toque), e as videiras estão trabalhando para 2012. No entanto, na seção de argila mais fria, a algumas centenas de metros de distância, as videiras ainda parecem estar em sua letargia de inverno (veja vídeo anexado). “Vinte anos atrás, teríamos pego um do outro apenas alguns dias porque é uma área pequena. Mas agora esperamos pelo menos uma semana inteira para a argila após cascalho, para ter certeza de que a maturidade é ideal. “
A gama aqui abrange tanto Pomerol quanto Saint-Emilion e inclui as fazendas pertencentes a Moueix e aquelas que distribui exclusivamente.
“2011 voltou ao normal”, disse Moueix. No é que 2009 e 20010 foram mais, mas são safras extraordinárias em termos de qualidade, não temos essa profundidade em 2011, temos mais charme e em termos de desempenho estamos um pouco abaixo do normal, mas 10% maior do que em 2010, que foi uma pequena colheita para nós por causa do gotejamento no Merlot nesta temporada. Em alguns solos de cascalho, o estresse era mais grave e acabamos produzindo menos do que em 2010, mas essa não era a norma. “
Moueix também observou que 2011 foi uma safra para prestar atenção à extração, um aspecto da vinificação que sempre busca lidar delicadamente, pois prefere vinhos finos à potência bruta.
“Uma das razões pelas quais tantos vinhos são extraídos em Bordéus hoje em dia é que as pessoas estão usando cada vez mais tanques pequenos para a seleção dos lotes, mas em tanques menores a extração é mais rápida, por isso é essencial tentar determinar quando a extração é perfeita “, disse ele.
“Como você teria corrigido a safra de 2011?” Pergunto-me, imaginando se a seca ou temperaturas mais frias tiveram mais efeito. “Três polegadas de chuva em julho teria sido ideal. A seca tem estressado mais as videiras do que as temperaturas mais frias do segundo semestre”, respondeu Moueix.
Chateau La Serre St. -Emilion 2011 oferece groselha macia e charmosa e ameixas doces com uma moldura de baunilha levemente torrada e um acabamento macio, quase aerado (88-91 pontos, não cego). Chateau Magdelaine St. -Emilion 2011 tem um perfil mais sombrio. , com frutos de boia e frutas linzer, mas permanece flexível, cremoso e charmoso até o final, com uma nota floral agradável no final (90-93 pontos, não cego). Chateau Bélair-Monange St. -Emilion 2011 é um notável passo à frente, com boné preto, ameixa enlatada, pepita de cereja e especiarias concentradas bem integradas. Abaixo está uma bela veia calcária que lhe dá uma amargura agradável e uma extra longa. É um vinho pronto para ser preservado (92-95 pontos, não cego).
“2011 é o primeiro ano em que realmente dominamos a colheita no vinhedo belair”, disse Moueix. “Até coletamos parcelas da mesma idade em momentos diferentes e fizemos mais microvinificações. Acho que realmente tivemos a complexidade em 2011. ” em Belair-Monange.
Chateau Plince Pomerol 2011 é aberto e animado, com sabores de ameixa e amora pontilhados com heather. Tem um acabamento agradável, primitivo ligeiramente rústico. É um Pomerol corajoso e descomplicado com uma borda de pele de ameixa que domina o final (86-89 pontos, não cego).
“Você pode sentir o cheiro do vinho de imprensa no Plince”, disse Moueix. “Com 2%, os vinhos eram bons e 3% desequilibrados. Você tinha que ter cuidado com o vinho da imprensa.
Chateau Lafleur-Gazin Pomerol 2011 oferece frutas doces e tônicos de mirtilo e ameixa com especiarias torradas e um belo sentimento carnudo no final Não é profundo, mas é bem renderizado (88-91 pontos, não cego). Chateau La Grave em Pomerol Pomerol 2011 tem refinamento, com notas de pele de ameixa mais integradas no coração, permitindo que cerejas e groselha mais suculentas sejam exibidas sobre o acabamento anis, onde um belo fio mineral desfaz tudo (89-92 pontos, não cego). Chateau Latour em Pomerol Pomerol 2011 tem coragem e charme, com um núcleo muito sólido de bolo de esponja de ameixa, figo e groselha misturado com notas de ganache e especiarias torradas. Há uma sensação bucal agradável no final, com mais garra e dinamismo do que a maioria (90-93 pontos, não cego).
Providence Pomerol 2011 tem um coração muito forte e carnudo com notas de amora e cereja esmagada, com notas picantes doces no final. Uma borda de madeira levemente queimada aparece no final e deve ser integrada como resultado do envelhecimento. mas com bom material (91-94 pontos, não cego). Chateau Hosanna Pomerol 2011 é mais magro e mais picante, sem ângulos, porque o amora e a framboesa de Boysen funcionam muito bem, apoiados por pequenos tons de carvão e ganache no final. madeira hoje, embora Moueix use apenas um terço de carvalho novo e esta amostra em particular tem um perfil visivelmente mais escuro do que a maioria em 2011 (91-94 pontos, não cego).
O Château La Fleur-Pétrus Pomerol 2011 está lindamente embalado para a colheita, com bastante madeira de maçã, cereja cristalizada e sândalo misturado com notas de chá preto e ameixa no final. É um avanço em alcance e profundidade aqui, com certeza (91-94 pontos, sem cegos).
“As videiras amadureceram aqui desde que replantamos uma boa porcentagem da fazenda no final dos anos 1990, e o vinho é definitivamente mais escuro nos últimos anos do que era há 10 ou 15 anos. É muito mais estruturado do que o normal”, disse Moueix de La Fleur-Pétrus.
O Chateau Trotanoy Pomerol de 2011 está cheio de boca, com frutas esmagadas de cereja, ameixa e framboesa, todos enrolados e generosamente entrelaçados com anis e madeira de maçã torrada, tem muita aderência, mas é sempre harmonioso no final, é um dos vinhos mais antigos, com uma coluna tânnica óbvia que levará algum tempo para suavizar (92-95 pontos , não cego).
“Sempre haverá surpresas, e talvez com algo como Belair, você possa esperar mais por causa do personagem”, disse Moueix, parando após experimentar a programação. “Mas realmente 2011 é uma colheita para beber em 10 anos. “
Denis Durantou, 54 anos, tem uma constituição pequena e rígida e uma personalidade animada. Também cultiva a atmosfera hipster da margem direita: é o único enólogo que já conheci em jeans a semana toda. Enquanto caminhávamos por seu vinhedo em Chateau L’Eglise Clinet, Durantou estendeu a mão e pegou uma fechadura de solo molhado em uma vala de drenagem, fez uma bola em suas mãos e manteve sua forma.
“É argila calcário”, disse ele fortemente. A retenção de água é fantástica. Em anos como este, faz a diferença. “
Quando perguntei o que ele teria feito diferente em 2011, ele respondeu: Uma temperatura mais baixa. “A baixa temperatura foi a chave para a extração suave. [82 F] no máximo? E era a temperatura no chapéu, não o suco em si. “
Durantou, cuja primeira safra data de 1983, opera várias propriedades na Margem Direita, começando com saintayme Saint-Emilion 2011, uma propriedade de 12 acres localizada ao pé da encosta com argila, cascalho e alguns calcários. Notas brilhantes de frutas vermelhas, ameixa e anis e bons temperos saltando no final. [Nota: As revisões oficiais dos vinhos Durantou, baseadas em degustações formais às cegas, aparecerão após minha degustação completa de amostras no primeiro 2011. ]
Chateau Montlandrie Castillon Cotes de Bordeaux 2011 (75% Merlot e 25% Cabernet Franc), de uma propriedade de 62 acres (embora haja apenas 22 acres em produção), também é brilhante e picante em seu estilo, com mirtilos recém-esmagados e notas vermelhas mistas de top preto, neutralizadas por um giz picante e acabamento floral. Tem uma definição muito boa.
Chenade Lalande-de-Pomerol 2011 (80% merlot e 20% cabernet franc) vem de 10 acres de solo de cascalho ao pé do vinhedo cruzelles, tem uma agradável geleia de ameixa quente e um perfil de groselha, com sutis dos 15 hectares restantes da fazenda vem o castelo Les Cruzelles Lalande-de-Pomerol 2011, feito com uma mistura de 90% de merlot e 10% de franco cabernet , é picante, com notas de linzer e molho de ameixa enchendo bem. O acabamento é bonito e vívido, com uma acidez finamente perolada.
Da propriedade, o segundo vinho é o Château L’Eglise Clinet Pomerol La Petite Eglise 2011 (todos Merlot), que vem de vinhas mais jovens localizadas nas partes de cascalho da vinha? “Sempre a mesma seção”, disse Durantou. muito sedoso, com notas deliciosamente puras de ameixa e cereja, sustentadas por um toque de ferro, que vai saindo um pouco mais à medida que o vinho vai acabando. Isso é muito elegante para um segundo vinho, especialmente em uma safra onde a lacuna entre grandes vinhos e segundos vinhos é muitas vezes bastante perceptível.
O Chateau L’Eglise Clinet Pomerol de 2011 vem das antigas videiras da propriedade de 11,6 acres (90% de merlot e 10% de cabernet franc) que está localizada ao lado de Clos e Clinet Church. O vinho foi vendido a granel antes de 1965 por gerações anteriores da família Durantou. Um terço dos vinhedos da propriedade tem menos de 10 anos, um terço tem 25 anos e o último terço tem mais de 65 anos. Os antigos Merlot e Cabernet Franc são plantados, colhidos e fermentados juntos. O vinho é muito elegante, com uma leve trama de pele de ameixa que explode muito bem notas intensas de ameixa, violeta e touca preta, é longo e finamente ajustado por toda a extremidade, com notas de calcário vibrantes e apetitosas que devem afundar mais fundo na fruta como ela é. É um vinho charmoso com potencial claramente excepcional.
Amanhã termino uma semana de visitas a Saint-Emilion.