A Table in Heaven, documentário da HBO sobre o Le Cirque, o famoso restaurante de Nova York, é mais do que uma história culinária ou comercial, é uma saga familiar, enquanto o fundador e patriarca do restaurante sírio Maccioni se prepara para entregar as rédeas para a próxima geração. é também uma visão geral da experiência dos imigrantes italianos na segunda metade do século XX, e um relato edificante da dificuldade de acompanhar as mudanças nos tempos.
Algumas das minhas cenas favoritas são as da esposa de Sirio, Egidiana, que prepara pratos italianos simples em casa, mas os momentos mais reveladores mostram francamente a dinâmica familiar volátil em torno de várias mesas: a mesa de cozinha em casa e as mesas de conferência com arquitetos, consultores, contadores. e outros profissionais enquanto discutem como reabrir o Le Cirque em 2006 em um novo local, One Beacon Court.
- Como mostra o documentário.
- Maccioni.
- 76.
- Se sente solitário e desconectado.
- Os executores mostram-lhe que ele resiste a qualquer modernização do menu.
- O que a próxima geração quer fazer.
- E o retratam tentando recriar um Cirque que responderá generosamente à mesma coisa.
- Influentes.
- Pessoas prateadas que estão apaixonadas desde que ele abriu o restaurante em 1974.
Nas décadas de 1970 e 1980, convencer o público a levar a culinária italiana a sério foi um desafio. Eu posso entender por que um restaurador de imigrantes da Itália está focando na culinária francesa. Se os pratos italianos estavam no cardápio do Cirque na época, Maccioni sabia o que o público queria, mas à medida que a culinária italiana se tornava mais popular, ele e seus filhos abriram um restaurante italiano mais casual, Circus, e clones do Cirque and Circus em Las Vegas.
Hoje, o mapa cirque permanece solidamente francês, com alguns toques italianos. Acho que é assim que manter o Circus separado na mente do público, mas gostaria de ver o que essa família italiana poderia fazer se quisesse desafiar o melhor italiano. Restaurantes.
No entanto, como mordomo dos ricos e famosos, ninguém superou Maccioni.
Enquanto se transformava em um clube semi-privado para a multidão, o Le Cirque ficou famoso por mostrar uma atitude arrogante para todos. Antes de se tornar editora-chefe da revista Gourmet, Ruth Reichl revisou restaurantes para o The New York Times e fez fama com um crítico de teatro duplo do Cirque em 1993. Uma descreveu sua comida quando foi reconhecida, a outra quando não estava.
Eu mesmo experimentei isso e escrevi em uma crítica de 1990 no Wine Spectator. Ele tinha ido ao restaurante várias vezes com amigos que conheciam Maccioni e o apresentaram. Quando eu levei minha esposa, ele me cumprimentou como um velho amigo, nos levou a uma mesa grande, e tirou pratos extras para mostrar ao seu brilhante chef na época, Daniel Boulud. Quando eu fui vê-lo anonimamente para a revista, Maccioni não estava lá. Ninguém me reconheceu e nos sentamos na estreita e lotada sala dos fundos.
Durante o jantar, não pudemos deixar de conhecer o casal de Iowa sentado ao lado de nossos cotovelos na mesa ao lado. Eles pareciam bem e estavam falando sobre suas viagens para a França e Itália. Quando seus suflês de chocolate terminaram, o Homem resumiu a experiência: “Nós não vimos um serviço tão rude nos jantares, mas é a melhor refeição que já tivemos. “
Eu não fui à encarnação atual do Cirque. Eu vejo os críticos e aparentemente funciona bem. Aposto que são muito mais legais com o resto de nós hoje em dia.