A histórica degustação alemã de trockenbeerenauslesen ocorreu durante dois dias no restaurante Mille Fleurs em Rancho Santa Fe, Califórnia. Veja meu post anterior no blog da Parte 1, com as colheitas de 1921 a 1949. Esta entrada abrange o segundo dia, com tba de 1953 e 1959.
Começamos com um delicioso almoço de aspargos brancos aveludados, seguido por um duo de aspargos brancos e verdes em aspic com presunto ibérico, pato e prosciutto da Floresta Negra e um prato principal de linguiça escalope reforçado com rúcula, ovo de codorna frita, flores de abobrinha. e manteiga de papel de limão.
- Para aguçar nossas papilas gustativas.
- Wiest serviu Brut Blanc de Noir Germany de Sekthaus Raumland de Sekthaus Raumland Cuvée Marie-Luise Late Disgorged 1991.
- Inteiramente feito com Pinot Noir e Riesling Sputtlese Mosel-Saar-Ruwer Brauneberger Juffer-Sonnenuhr 1994 por Fritz Haag.
Então foi o evento principal. Começamos com um voo de quatro TBA a partir de 1953. Havia um pouco de valor sentimental para mim naquele voo. Em primeiro lugar, eu não tenho a oportunidade de provar vinhos de 1953 com muita frequência. Mais importante, meus pais, que se conhecem há 65 anos, se casaram em 1953.
Um voo sólido foi manchado pela rolha leve do interessante Hochheimer Kirchenstuck de Domdechant Werner, um vinho produzido por Franz Konstler. Eu preferia o Staatsweing-ter Kloster Eberbach Hochheimer Domdechaney Cabinet Naturrein Fass – 57 (96 pontos, não cego). Apenas 50 litros (66 garrafas) foram feitos com este elegante vinho de sobremesa aromatizado com laranja, mel e damasco.
O resto da degustação foi constituída por 15 TBA de 1959. Fiquei especialmente impressionado com o Staatsweing-ter Kloster Eberbach Steinberger Naturrein Cabinet, que estava melhorando no vidro, cheirava a amêndoa torrada e avelã, com notas de licor de cereja e café. Notas de ervas selvagens surgiram, enquanto mostrava equilíbrio e concentração para combinar com um quadro picante, terminando com um gosto longo e etéreo (99 pontos, não cego).
Um dos vinhos mais frescos e puros da degustação, Brauneberger Juffer-Sonnenuhr 1959 (agora conhecido como Fritz Haag) também foi um dos mais leves, uma laranja avermelhada clara. Os sabores de damasco, minerais e especiarias fizeram uma perfeita harmonia com textura rica e perfil elegante (98 pontos, não cego).
Havia outro Erbacher Marcobrunn entre os 59, novamente de Schloss Schonborn. Revela um buquê muito tônico, quase floral em mel e figo. Muito macio no início da boca, poderoso, esfumaçado e salgado, tornando-se mais seco no final (97 pontos, não cego).
Joh. The Wehlener Sonnenuhr de Jos. Prem ofereceu uma cor laranja médio, com um toque de especiarias, laranja e toranja no buquê, tornou-se mais cristalizado e exótico ao ar, muito intenso, detalhado e longo, com um mineral e defumado. gosto residual (97 pontos, não cego) Não foi tão impressionante quanto uma garrafa que provei há dois anos em um evento na Alemanha que durou o século 20, no qual marquei 99 pontos, mas lembre-se que esses vinhos já têm mais de 50 anos velho! Inevitavelmente, haverá uma variação da garrafa.
Pum fez três TBA diferentes em 1959. Il não havia nenhuma indicação no rótulo (os números ap ainda não existiam) e eu não vi a capa (ou o que sobrou dela). Não pude confirmar com Katharina Prem as diferenças entre nós três.
Estes foram os destaques do segundo dia, embora muitos outros excelentes TBAs foram pagos, incluindo o único Silvaner da formação, Franken Escherndorfer Lump 1959 de Juliusspital (94 pontos, não cego).
Como grupo, esses jovens PTs mostraram mais concentração e doçura do que as culturas mais antigas. Todos eles precisam de mais tempo e o melhor crescerá facilmente nos próximos 30 a 40 anos.
A canção da Weingut Stumpf-Fitz? Sches Scheurebe Pfalz Annaberg 1945 também tem um interesse histórico no evento de dois dias, com um bouquet de caramelo e laranja e uma doçura doce (92 pontos, não cega). Foi o primeiro TBA feito de Scheurebe, que originalmente se pensava ser um cruzamento Riesling-Silvaner desenvolvido pelo Dr. George Scheu em 1916. Uma recente análise de DNA sugere Riesling como o pai, talvez cruzado com uma videira selvagem em vez de Silvaner.
Embora originalmente desenvolvidas na Renânia Hesse, as uvas têm sido muito bem sucedidas na região palatinada, e o vinhedo de Annaberg em Kallstadt tornou-se a fonte de estacas que foram amplamente transplantadas para outros locais. Em 1953, Hans Wirsching plantou-o em Franken, onde produziu vinhos secos distintos.
No geral, foi uma degustação fantástica. Bipin Desai, um veterano de muitas degustações verticais ao longo dos anos, nunca havia experimentado uma variedade de TBA como a que experimentamos. Isso o levou a declarar em um ponto durante o evento: “É realmente um bom Bordeaux da Alemanha”, e então “Estou começando a gostar do Moselle”.