Quando eu não pude ir para a Austrália para a degustação maciça de 40 culturas henschke no início deste ano, o icônico Shiraz Hill of Grace, Stephen Henschke se ofereceu para me trazer algumas das culturas mais populares. idosos quando ele veio para Nova York, experiência de vinho.
Ele parecia distraído decantando as cinco safras, sendo os caprichos dos plugues de cortiça e vinhos duradouros o que eles são, Stephen já tinha aberto segundas garrafas de dois dos vinhos. deveria ter sido. É por isso que Henschke começou a engarrafar seus vinhos em 2001, incluindo Hill of Grace, entre os dois ou três vinhos mais caros da Austrália.
- Stephen é o enólogo (e sua esposa.
- Prue.
- A gerente de vinhedos) desde 1998.
- Embora ambos estivessem bem envolvidos no negócio antes disso.
- Ele representa a quinta geração da família Henschke.
- Seu tataravô Johann Christian Henschke chegou ao sul da Austrália da Silésia (hoje principalmente polônia) em 1841.
- Em busca da liberdade religiosa.
- A família a encontrou.
- Estabelecendo-se em Keyneton.
- No Vale do Éden.
- E plantando videiras em 1862 como parte de sua propriedade.
- Produzindo seus primeiros vinhos comerciais em 1868.
O Henschke adquiriu o vinhedo Hill of Grace de 80 acres, em homenagem à igreja luterana em frente a ela, em 1891. True ainda atrai uvas notáveis da plantação original baseada em videiras Shiraz, que remonta à década de 1860 e é plantada em suas próprias raízes em solos arenosos. Conhecido como bloco do vovô, essas cepas têm troncos sólidos e formas de nó. Eu tentei uvas minúsculas, quase maduras dessas cepas, e a concentração e definição de sabor são incríveis. Estes são o coração e a alma do Cerro de Embotellado Grace, que inclui vinhos das videiras um pouco mais jovens nas fileiras circundantes.
Grace Hill, por sinal, está em terreno plano, não em uma colina. É nomeado em homenagem à igreja luterana do outro lado da rua, Gnadenberg (que se traduz como a “Colina da Graça” em alemão).
O pai de Stephen, Cyril Henschke, é creditado por engarrafar os primeiros vinhos de vinhedo único na Austrália. O primeiro, em 1952, veio do vinhedo familiar do Monte Edelstone, um vinhedo inclinado logo acima da colina. Hill of Grace teve seu primeiro vinhedo separado, engarrafado em 1958.
Na degustação na Austrália, “os vinhos mais antigos eram mais reverenciados pelos degustadores do que eu esperava”, disse Henschke. Entre eles estavam os dois primeiros vinhos que provamos (todos não cegos).
O Henschke Shiraz Hill of Grace (91 pontos) de 1973 mostrou uma cor linda, sempre com uma floração vermelha, e uma bela textura delicada. Eu capturei algumas notas de animais sob sabores complexos de cereja e ervasizadas secas, o longo acabamento tomando notas de cranberry seco. Extremamente longo e elegante.
Um belo núcleo de frutas e especiarias jovens encorajou o complexo e harmonioso 1986 (93 pontos). O melhor das duas garrafas tinha um leve zumbido de taninos ao redor das especiarias de cereja e moca, o fim se juntando, sugerindo que ainda há décadas para ir. Tinha profundidade e intensidade sem peso, mas não tinha o comprimento expressivo e o gosto que Stephen esperava.
“O cheiro desses vinhos mais velhos me lembra minha infância”, diz Stephen. “Hill of Grace cheira a sacos de pano da minha avó. Eles nos levaram à igreja e minha avó tinha balas na coroa, balas e maquiagem. lá é uma combinação muito distinta de aromas.
Esses vinhos dos anos 70 e 80 eram tradicionalmente produzidos, escolhidos a dedo, trazidos em blocos separados, fermentados em fermentadores abertos sob um sino submerso. “Eles provavelmente teriam fermentado completamente em quatro ou cinco dias, mas uma vez que tivemos refrigeração. (na década de 1990), poderíamos estender de oito para dez dias, “dando aos vinhos uma textura mais fina e sabores mais profundos. “
Firme e expressiva, a década de 1990 (98 pontos) foi suculenta com frutas vermelhas e pretas brilhantes, harmoniosas no final, terminando com um toque real de acidez. Tem notas maravilhosas de especiarias no final para acompanhar um magnífico equilíbrio e intensidade sem grande peso.
Elegante, flexível e atraente, 2001 (95 pontos) foca nos sabores de cereja vermelha e ruibarbo, com uma ponta de tanino mentol apertado e um equilíbrio ácido. O fim persiste em frutas doces, especiarias e solo. Ele ainda está a quilômetros de ir.
2008 (97 pontos), a safra atual, é simplesmente um vinho majestoso, que já mostra a flexibilidade e o equilíbrio que levou às safras anteriores para alcançá-lo, um vinho sensual que meandros na boca deixando nuvens de cereja, alcaçuz, especiarias exóticas e notas de chocolate amargo.
“Eu não podia acreditar como 1958 e 2008 eram semelhantes (na degustação de Henschke)”, sorri Stephen. “Ambos eram anos quentes, anos maduros, mas mesmo aos cinco anos contra 55, dava para ver as semelhanças. um Shiraz clássico, este núcleo de frutas nunca desaparece, ele apenas evolui. “
A maior mudança que Stephen e Prue fizeram, disse ele, é mostrar mais do vinhedo. Isso inclui uma mudança das práticas agrícolas orgânicas para a biodinâmica a partir de 2005.
“Uma vez que você começa a ter filhos, você se preocupa com o que você está levando para sua boca”, diz ela. “Isso é motivado pela experiência da Prue e pela paixão botânica. Estamos tornando o vinhedo mais saudável e em melhores condições e vamos passá-lo para a próxima geração. “. ” Prue introduziu plantas nativas que florescem em diferentes épocas do ano, por exemplo, o que ajuda a manter as vespas nativas felizes e, por sua vez, ajuda a controlar lagartas e outras pragas.
Na vinícola, Henschke não adiciona taninos a Shiraz, uma prática generalizada na Austrália. Ele também tenta confiar na acidez natural das uvas em uma terra onde adições ácidas são comuns. “Descobrimos que [as uvas de] essas videiras velhas tendem a ter uma acidez maior e um pH mais baixo, mas as videiras jovens devem acidificar”, admitiu. “Isso é parte da razão pela qual as videiras antigas produzem vinhos melhores. “
Embora os vinhos possam se desenvolver claramente por décadas, Stephen argumentou que esses vinhos amadurecem há cerca de 10 anos, quando o florescimento de uma juventude exuberante diminuiu e as nuances extras que vêm da idade da garrafa aparecem. Se for esse o caso, quatro dos cinco vinhos já estavam emprestados e indo muito bem.