Os dedos de Cristophe Perrot-Minot e jeans velhos estão manchados de vermelho rubi, mas sua camiseta branca é surpreendentemente limpa quando inclina-se sobre a borda de um tanque de cimento cheio de pequenas uvas Pinot Noir.
Eles vêm dos vinhedos de Domaine Henri Perrot-Minot, que têm uma idade média de 65 anos em 36 acres em 19 denominações. Em 2002, essas videiras antigas produziram uvas com sabores doces, maduros e concentrados.
- “Eu não tenho que fazer nada para melhorar os vinhos.
- E isso é um sinal de uma grande colheita”.
- Diz ele.
- Perrot-Minot não acidificou (adição de ácido tartárico) nem chaptalizou (aumento dos níveis de álcool adicionando açúcar durante a fermentação) na colheita.
- “Em 2002.
- Tudo é positivo.
- Era uma colheita muito saudável e as uvas estavam maduras.
- Para mim.
- Esta é a melhor safra que eu já fiz.
- Depois de 10 anos de reflexões e conclusões.
- O quebra-cabeça foi montado na minha cabeça.
- “.
Desde 1993, quando sucedeu seu pai, Henri, Christophe, 37, expandiu a propriedade e fez muitas melhorias. Em 2000, o antigo corretor, ou cortesão, comprou 10 acres de vinhedos de até o topo na Cote de Nuits por US $ 1,4 milhão. . Hoje produz 19 vinhos em 36 acres, dos quais 60% são safras ou safras. Produz uma média de 6. 250 caixas por ano, incluindo um vinho inovador, Nuits-Saint-Georges La Richemonne Ultra, um cuvée feito com cepas de 75 anos.
Em 2002, foi essencial resfriar a colheita, pelo menos quando as uvas recolhidas à tarde o sol chegou muito quente na vinícola, explica o enólogo, que felizmente é equipado com ar condicionado em suas duas vinícolas e tanques de fermentação com temperatura controlada. .
Em outras etapas de melhoria de qualidade, a Perrot-Minot poda as folhas da videira para maximizar a exposição solar das uvas; afina a colheita para melhorar os sabores e reduzir a produção; Ele ara o solo e adere ao composto natural.
Desde 2000 ele usa uma esteira que traz as uvas de volta e as deposita suavemente em tanques de fermentação, uma técnica que melhorou muito a qualidade de seus vinhos, diz ele.
Ele quer que seus vinhos sejam o mais naturais possível, para que ele não filtre ou termine antes do engarrafamento, um movimento arriscado já que Perrot-Minot não mantém seus vinhos na vinícola por 14 meses ou mais após malaturóticos ou secundários. .
Para substituir a filtragem tradicional, desenvolveu um sistema de “filtragem de gravidade” que funciona assim: os vinhos são bombeados para uma sala de engarrafamento especialmente projetada equipada com 12 tonéis de aço inoxidável; o vinho é depositado nos tanques e, uma vez que o sedimento cai para o fundo pela gravidade, o enólogo usa um sistema de vácuo macio para sugar o vinho das banheiras e colocá-lo nas garrafas.
Em 2002, todas essas medidas permitiram aproveitar ao máximo os frutos maduros e limpos do ano. “A fermentação foi realizada de forma suave e lenta, o que permitiu extrair a complexidade das uvas. Os taninos são maduros, redondos e gordurosos, e uma boa acidez dá equilíbrio aos vinhos. É por isso que 2002 é uma grande safra”, conclui o enólogo.
Neste inverno voltei à sua vinícola para acompanhar a evolução dos vinhos, seus pinots eram escuros, sedosos e grossos. Chambolle-Musigny Vieilles Vignes, um vinho da aldeia de videiras centenárias, era rico e maduro, com boné preto e framboesas; o Nuits-St. -Georges La Richemonne Ultra era ainda melhor, com um caráter mineral e frutas negras. Chambertin vintage flerta com perfeição. A confiança de Perrot-Minot é justificada; Produziu alta qualidade em 2002.