No seu auge, com suas paredes douradas, composições florais magníficas e elegância tranquila, Lespinasse foi para mim a mais bela sala de jantar da cidade, um refúgio tranquilo e lânguido longe da agitação que esta cidade tende a gerar nos sabores superficiais. amantes do mês ou “almoço de poder” lugares no centro da cidade.
Nancy e eu nos casamos em St. Regis há dez anos este mês e fizemos uma peregrinação anual de volta a Lespinasse todos os anos para nosso jantar de aniversário, apreciando-o primeiro sob os ornamentos da administração de Gray Kunz, depois em sua forma mais formal. sob Christian Delouvrier.
- Quando Lespinasse fechou em 2003.
- Fiquei decepcionado.
- Tanto por razões românticas quanto de bom gosto.
- Enquanto a sala de jantar permanecia fechada e sua memória lentamente desbotada no esquecimento.
- Eu coçava minha cabeça para descobrir por que ninguém queria tomar este espaço.
- Então veio Alain Ducasse.
- Em sua terceira tentativa de estabelecer uma ponte em Nova York.
Quando a empresa inicial de Ducasse, Alain Ducasse, da Essex House, abriu suas portas, eu estava na clara minoria daqueles que apreciavam seus excessos exagerados (como a seleção de canetas que acompanhavam a adição). A fúria crítica sobre essas canetas (e outras coisas) levou Ducasse a abandonar muitos toques barrocos do restaurante quando eu revisei o restaurante para o nosso Grande Prêmio em 2003. No entanto, outros excessos, como o banco de mesa para sustentar sua bolsa, acabaram silenciosamente entrando no mainstream da alta sociedade. No final, embora ele tenha tentado se adaptar ao vitrilum estilo New Yawk destinado a ele, os comensais da cidade nunca foram totalmente encorajados apesar de sua cozinha clássica e brilhante francesa. Consternado com seu valor de produção ostensivo, o restaurante lentamente, silenciosamente fechado.
A segunda aventura de Ducasse em Nova York, “Mix”, foi uma história semelhante com uma capa diferente. Um bem-chamado Mix ofereceu uma gestão desajeitada da frente da casa, um layout de quarto no estilo cafeteria e às vezes uma apresentação de comida aterrorizante (a salada em um pequeno recipiente de plástico entupido que tinha acabado de sair de um autômato) que ele novamente conspirou para falar brutalmente sobre a qualidade da comida real, que fazia jus aos padrões geralmente exigentes de Ducasse. A mistura foi uma tentativa desajeitada de ser moderna e moderna, ainda mais bem localizada em meio à perpendicularidade de Midtown. E assim, mais uma vez, Ducasse caiu e queimou com o conjunto de alimentos duros da cidade.
Então, com uma mistura de antecipação e apreensão, decidi levar Nancy a Adour Alain Ducasse para nosso décimo aniversário de casamento e revisitar nosso antigo covil de grandes ocasiões. Chef Ducasse se uniu ao arquiteto David Rockwell para assumir uma extraordinária sala de jantar dourada que não tem zumbido ou barulho durante seus primeiros meses. Talvez Ducasse, depois de ser inflamado por muitas mensagens no eGullet, decidiu tomar uma rota mais tranquila de propósito?Talvez Ducasse finalmente decidiu deixar a comida falar?Ou talvez Nova York estava dando um bocejo coletivo a Adour depois de gastar tanta energia não amando seu negócio anterior?Essas perguntas e a ideia de “o que você fez nesta sala?”, dançou na minha cabeça.
O quarto mudou consideravelmente, embora mantenha a sensação de um esconderijo luxuoso. Quando você sai do saguão do hotel e volta da rua, agora você tem uma atmosfera mais clubbier do que quando era Lespinasse. Carpintaria escura e adegas de vidro são as principais Na frente há um pequeno “bar de vinhos” de quatro lugares, e com seu espaço mínimo, ele se sente facilmente lotado, mas em uma boa atmosfera. A sala de jantar em si agora é cinza, substituindo a encarnação rosa empoeirada, e os painéis de vidro gravados e cortinas do chão ao teto se destacam da área central de assentos do joalheiro de nichos menores e semi-privados nas bordas da sala. É exclusivo e vistoso, mas quente e confortável ao mesmo tempo.
O serviço, como seria de esperar em um restaurante Ducasse, é impecável, realizando o truque gentil de ser ao mesmo tempo muito atencioso sem sequer ficar por perto. A cozinha, sob a direção do chef Tony Esnault, oferece cozinha francesa moderna que esbanja precisão em sua preparação. , preservando sua alma e gosto e, acima de tudo, pede para ser servido com vinho, em vez de tentar superá-lo.
E é aqui que esta encarnação de Ducasse difere das duas anteriores, o vinho está agora amarrado, se não na cabeça, em Adour. Em frente ao bar, os comensais são apresentados com uma lista amigável de 600 seleções, bem como uma tela sensível ao toque interativa que pede notas de degustação. Os hóspedes do salão principal podem navegar por uma lista de 1. 800 seleções que é rica em seleções francesas (Burdeos, Borgonha, Rhone), mas também pisca na Califórnia e pisca em quase qualquer outro lugar Os preços não são tão exorbitantes quanto na Casa Essex, e restaurantes inteligentes podem comprar vinhos da boa idade na garrafa sem uma grande vantagem : O Jean-Michel Gerin Cote-Rétie Champin The Lord 1998 é mais do que encorajador de $125.
Uma garrafa de 2006 de Chateau La Nerthe Chateauneuf-du-Pape Blanc tem um preço moderado de até US$ 70 e fornece uma folha perfeita para ravióli recheado com abobrinha pura ou pernas de sapo ligeiramente crocantes em um vegetal aveludado. O destaque do nosso menu degustação foi o viário de moela, acompanhado de uma bolsa com ovos cozidos espessos, pudins doces e brioche torrado. O bacalhau escaldado com azeite é delicado e refinado, mas tem intensidade suficiente para acompanhar um copo de Syrah Vin de Rhodanian Hills 2006 por François Villard, habilmente escolhido pelo simpático sommelier Thomas Combescot.
Devido à magnitude histórica de 1998 (histórica versus Nancy e eu), refinamos esta safra para uma garrafa de vermelho. Combescot detalhou as diferentes qualidades das várias ofertas de Michel Lafarge e pulamos no mais selvagem do grupo, o Volnay Clos du Chateau des Dukes 1998 (US$ 210 na lista) Isso não decepcionou. Suas notas de heather, enebro, sálvia e blackcurrant assado cortado como uma faca em um peito de pato com manteiga, acompanhado de tomates do tamanho de uma cereja perfeitamente assada que explodem com sabor na boca.
Depois de uma aula de queijos e uma série de várias sobremesas (coroadas com deliciosamente fofos macarrão gianduja e framboesas que pedimos com gula para levar para casa), veio a fatura, com ele, uma simples caneta de plástico decorada com o nome e logotipo do Hotel St. Regis. Quando eu viro a metade superior para abrir a caneta, a caneta é esmagada em vários pedaços, a mola sai da mesa e o clipe de bolso cai no chão. Nancy e eu não podemos deixar de deixar de rir. Talvez essa seleção de canetas tenha sido uma boa ideia, afinal. . .
Adour Alain Ducasse The St. Regis Hotel 2 E. 55th St. Nova Iorque, Nova Iorque 10022 (212) 710-2277 www. adour-stregis. com