A partir de agora, todo amante sério do vinho sabe que a colheita de 2005 em Bordeaux é uma referência para os grandes vinhos do mundo Muito antes do último seminário da experiência do vinho de 2008, o público estava animado com a programação de sábado à tarde de 10 jovens clássicos de Bordeaux, ansiosos para experimentar vinhos que podem ter comprado, mas ainda não abriram , ou vinhos que podem não ter a oportunidade de experimentar novamente.
Como o editor e editor do Wine Spectator Marvin R observou. Abalado, “um dos sommeliers calculou o custo de Bordeaux 2005. Se alguém comprasse uma garrafa de cada um dos 10 vinhos, custaria US$ 5. 200. “
- A safra de 2005 foi geralmente avaliada com 98 pontos para a margem esquerda e 99 pontos para o banco direito pelo editor-chefe e diretor do escritório europeu James Suckling.
- Que vem degustando vinhos bordeaux desde 1983.
- “Este é um ano que será lembrado na mesma linha de 1865.
- 1870.
- 1899.
- 1900.
- 28.
- 29.
- 25.
- 82.
- 89.
- 90 e finalmente 2000″.
- Disse ele.
- Antes de apresentar aos proprietários e enólogos do castelo.
- Muitos dos quais fizeram a viagem mesmo que não tivessem completado a safra de 2008.
Em 2005, tudo correu bem para os enólogos. No inverno, choveu bastante; o nó foi bom na primavera; e o verão foi quente, mas com um pouco de chuva e noites frias, então as uvas mantiveram sua acidez e fragrâncias. “Foi um grande ano com altos e baixos”, disse Suckling, quando todos, desde os menores produtores até as fazendas mais famosas, fizeram um ótimo vinho Enquanto os vinhos do mais alto nível são muito caros, os consumidores podem encontrar muitos vinhos excelentes na faixa de US$ 15 a US$ 30.
A safra de 2005 também é excelente, pois Bordeaux melhorou suas práticas, disse Suckling. Mesmo na safra clássica de 1982, explicou, os Chateaux produziam vinhos a partir de vinhos com rendimentos duas vezes mais altos do que em 2005; eles agora têm rendimentos reduzidos para começar, são mais rigorosos na seleção de uvas na colheita, renovaram suas vinícolas e usam melhores carvalhos e técnicas de vinificação.
Embora os 10 Bordeaux tenham sido decantados duas vezes algumas horas antes do seminário, ao provar vinhos tão jovens com a estrutura de um longo envelhecimento, pode ser difícil entender o que eles se tornarão em 20 anos ou mais. “Às vezes você tem que cavar para realmente ver o que há”, disse Suckling, que pediu ao público para olhar para a qualidade dos taninos, a densidade do vinho e seu comprimento na boca. “Esses vinhos sempre foram tão harmoniosos, é isso que eu gosto nas safras?Como álcool, taninos e frutas combinam com um toque de frescor e acidez. “
O primeiro vinho apresentado é Chateau Malescot-St. -Exupéry Margaux 2005 (97 pontos, $100 na partida). Jean-Luc Zuger, que dirige a propriedade familiar da terceira safra, disse que busca um bom equilíbrio e não extrair muito, para manter o vinho fresco. Suckling descreveu-o como denso, mas elegante, longo com belos taninos e uma “clareza borgonha”. Zuger brincou que as melhores notas que obteve não eram do Suckling, mas do pai de Zuger, que disse que “Ele estava muito orgulhoso dos 61 que produziu, mas você pode ter mais orgulho de 2005, porque eu acho que é melhor. “
Em seguida, veio Chateau Rauzan-Ségla Margaux 2005, o segundo crescimento (US $ 97. 100), propriedade da família Wertheimer, proprietário da Chanel. O gerente geral John Kolasa disse que trabalhou para restaurar a reputação centenária da propriedade, fazendo mudanças como melhorar a drenagem em vinhedos para manter as uvas saudáveis e reintroduzir Petit Verdot, o que ajuda a encher a mordida. Em 2005, todos os elementos se uniram para fazer um bom vinho, disse ele. “Tudo o que você tinha que fazer era ser inteligente o suficiente para ver exatamente o que você tinha e não cair na tentação de fazer um pouco mais de vinho, para se manter fiel à sua filosofia. “Suckling descreveu o vinho como ainda apertado, mas mostrando flores, framboesa e baunilha, com frutas doces no final.
O terceiro da formação foi Chateau Pontet-Canet Pauillac 2005 ($96. 100). Suckling disse que a propriedade de quinto crescimento é o vizinho mais próximo de Mouton-Rothschild e “dá a Mouton uma chance real para seu dinheiro”, o que ele atribuiu ao trabalho duro do proprietário. Alfred Tesseron. Embora esta seja sua trigésima colheita, Tesseron disse que foi a primeira a ser totalmente orgânica; ele tentou cultivar uvas da maneira mais natural possível para expressar os verdadeiros sabores do terroir. Suckling chamou o vinho resultante de rico e poderoso, com taninos macios e maduros e notas de alcaçuz, alcatrão e minerais. “É um personagem pauillac clássico”, concluiu.
Na apresentação do Chateau Cos-d’Estournel St. -Est’phe 2005 (US$ 98. 206), o CEO Jean-Guillaume Prats brincou: “Podemos dizer com convicção total que 2005 é a colheita do milênio, assim como os anos 82, 61 e 28”. Ele observou que se você comparar os vinhos de 2005 com os de 82, “eles são muito mais modernos porque são fáceis de provar muito cedo. Há uma longa extração, uma maceração longa, um longo envelhecimento nos barris e os vinhos são muito redondos, macios e sedosos. Amamentando, destacando o caráter clássico de especiarias e frutas indianas do vinho de St. Louis. Ele acrescentou: “Em 2005, todas as denominações mostram seu caráter distinto. “
Embora o proprietário Jean-Hubert Delon possa não estar disponível para apresentar um vinho perfeito da segunda safra de Chateau Léoville Las Cases 2005 (US$ 100, US$ 315), seu cunhado Yorick de Alton explicou que o vinho contém uma alta proporção de Cabernet. Sauvignon (88 por cento), que só é produzido nas melhores safras e garante seu potencial de cuidado. Suckling acrescentou que este vinho tem tudo: comprimento, densidade e estrutura. “Ele é apenas um gigante adormecido agora . . . vivendo pelo menos 100 anos.
Passando pela margem direita, três vinhos adjacentes ao Planalto Pomerol foram servidos ao público, que Suckling chamou de “O Santo Graal de Merlot”, com sua argila azul que retém a umidade em anos muito quentes. O enólogo Alexandre Thienpont, a quem Suckling chamou de “poeta nos vinhedos”, pagou o Old Castle-Certan Pomerol de sua família em 2005 (US$ 97. 200). Ele disse: “[2005] foi um bom ano Merlot, um bom ano cabernet Sauvignon e um bom ano cabernet franc”, o que dá o poder do vinho, a iguaria e a complexidade.
Chateau La Conseillante Pomerol 2005 ($97, $189) vem de uma fazenda que se perdeu um pouco na década de 1980 e encontrou um novo endereço com o enólogo Jean-Michel Laporte, que mudou a forma como as diferentes parcelas foram coletadas e processadas. eles têm precisão, finesse real, mais complexidade, graças aos detalhes. Laporte destacou que Conseillante tem um caráter único que vem de seus dois lotes no planalto, o acima e depois 4 hectares em Saint-Emilion, que tem cascalho. não inteiramente Pomerol, tem um toque de Saint-Emilion.
Chateau L’Gospel Pomerol 2005 ($100, $260) é outro vinho de uma propriedade que viu um retorno à grandeza. Christophe Salin, presidente da Baron de Rothschild Estates (Lafite), explicou que quando compraram o Evangelho em 1990, apesar dos altos preços da terra, eles consideraram um investimento de longo prazo, mas sua primeira colheita foi feita em 1991, que sofreu uma geada terrível e não fez uma única garrafa. Em 1992, toda a colheita foi vendida a dois clientes por menos de 10 euros por garrafa. 1993 e 1994 não foram particularmente fortes. Agora, finalmente, eles atingiram sua meta em 2005. “É a longo prazo”, disse Salin. Suckling: “É tão Pomerol. Tem uma estrutura tão grande, taninos densos, é poderoso, mas no final você está pronto para outro gole. Esse é o negócio real.
Para Chateau Angélus St. -Emilion 2005 (US$ 96, US$ 295), Coralie, filha de Hubert de Board de Laforest, explicou que o estresse hídrico durante a estação de cultivo deu às uvas pele grossa, resultando em uma cor profunda e concentração nos vinhos. Cabernet Franc geralmente domina o vinho, diz que, em 2005, merlot era tão bonito que se tornou 60% da mistura. Suckling fica animado: “Redefinir o que pode ser Saint-Emilion. Si muitos vinhos são baseados na elegância, tem muito poder e delicadeza. “
O vinho final foi de Pessac-Léognan, Chateau La Mission-Haut-Brion 2005 (US$ 97. 663), que também tinha cerca de dois terços de Merlot. Suckling lembrou que em 1983, quando a família Dillon, dona da Haut-Brion, comprou a Missão, as pessoas temiam que a propriedade perdesse sua identidade e se tornasse um segundo vinho, mas o terroir ainda mostra seu caráter único de pedras quentes e iodo, como todos os outros vinhos servidos naquela tarde, ele disse, tem o comprimento e estrutura por um longo tempo. – envelhecimento a longo prazo.
De acordo com Suckling, uma das grandes vantagens de Bordeaux é que são vinhos que fazem você pensar, que provocam conversa e até desentendimento. E com duas safras clássicas recentes afirmando ser a nova referência da região, ele disse: “Vamos debater por muito, muito tempo se 2000 ou 2005 são melhores”