Os australianos ficaram preocupados quando a família Jackson, que parece estar presente em todo o mundo do vinho californiano, adicionou um vinhedo histórico em Clarendon Hills às suas grandes propriedades em 2001. Uma grande vinícola da Califórnia levou mais de 250 acres de vinhedos que incluíam vinhedos que produziam vinhos invejáveis há mais de 50 anos?Parecia uma heresia.
A propriedade, então conhecida como Normans Wines, tinha escorregado de seu pedestal. Os vinhedos se estendem por um campo montanhoso, às vezes íngreme, entre McLaren Vale e Adelaide, uma magnífica mistura de sítios geológicos, mas os vinhos não atingiram o nível sugerido pelos veneráveis vinhedos.
- Os Jackson renomearam-no Yangarra Estate e começaram a trabalhar em silêncio para melhorar as coisas.
- Eram 100% biodinâmicos nos vinhedos.
- Eles estudaram a terra e aplicaram lições aprendidas a partir de uma história crescente com vinhedos de montanha na Califórnia.
- Eles investiram em equipes melhores.
- Eles ficaram com o enólogo Peter Fraser.
- Que havia produzido vinhos em St.
- Louis.
- Hallett e tinha acabado de se juntar aos normandos.
- Os vinhos deram um salto de qualidade.
Então, em fevereiro de 2012, a família Jackson ganhou o concurso para o histórico vinhedo Hickinbotham de 450 acres, a cerca de 3 km de distância. Em vez de produzir seus próprios vinhos, Hickinbotham produziu uvas para engarrafar em um único vinhedo de Clarendon Hills e materiais para Penfolds Grange e Eileen Hardy Shiraz, coisas emocionantes.
Durante minha recente visita à Austrália, verifiquei alguns experimentos em Yangarra e experimentei a primeira colheita de vinho da propriedade Hickinbotham Clarendon Hills, que deve ser publicada no próximo ano, mas primeiro, uma visita aos vinhedos.
Em Yangarra, o que me impressionou foram as diferenças no solo, no topo, solos arenosos emolduram videiras de Grenache podada na cabeça (plantada em 1946), nas encostas, a cobertura da vegetação verde contrasta com os solos de cascalho vermelho que crescem em Shiraz. Tempranillo e Graciano perfuram seus tubos verdes claros em solos acasturados. Um programa ambicioso adiciona novas plantações para completar a lista completa de variedades do sul de Rhone, incluindo Counoise, Muscardin e Piquepoul. Mataro, Cinsault e Carignan já estavam lá.
Na vinícola, Fraser me mostrou uma caixa de madeira cheia de pequenas anfíbios de 50 litros, cheia de vinho branco da safra de 2014, em processo durante minha visita, usou-os para experimentar com Roussanne, uma importante variedade de uvas do sul da França. “Espero que acentua o terroir”, diz ele. Você tem um pouco da polaridade do canhão e, espero, um pouco da mineralidade também. Eu tenho mais seis para tentar com Grenache.
Além da anfóra, Fraser é fascinado por aspectos da cena do vinho natural, apesar de sua experiência na vinificação tradicional, ele fez uma Roussanne 2013, fermentada com suas próprias leveduras selvagens, que ele deixou em sua pele por 120 dias, uma receita para extração fenólica que pode dar origem a cores e sabores estranhos. “Para mim, se você pegar o vinho certo, não precisa ser laranja”, diz ela. Estava claro e claro. Achei picante, com textura aberta, um comprimento excelente, dando notas de toranja, cera para comprar, banana e especiarias terrosas.
Um Shiraz 2013, rotulado de “PF” (para Peter Fraser), uvas Shiraz inteiras co-fertilizadas com 3% de Roussanne, foi feita sem adições: sem ácido, sem taninos, sem leveduras cultivadas, sem dióxido de enxofre e esterilizada para mantê-la estável achei fresca, extremamente rica. Para mim, a segurança de que nada vai quebrar na garrafa compensa a perda de textura por filtragem.
O Grenache High Sands 2012, proveniente destas vinhas velhas podadas na orelha, mostrou mais taninos do que o habitual, mas também mais moderação, foi torrado, com o carácter do Grenache a emergir. O Iron Heart Shiraz 2010, desses solos de cascalho vermelho, era menos opulento do que o esperado, um estilo mais direto, tenso, concentrado, mais estrutural do que saboroso. Claramente, ele é projetado para crescer na garrafa.
Na propriedade de Hickinbotham, encontrei o vinhedo com Chris Carpenter, diretor de vinhos de montanhas para a família Jackson, como Cardinale e Lokoya, que foi enviado para a Austrália para trabalhar com Fraser e o recém-contratado enólogo Charlie Seppelt para desenvolver seus próprios vinhos Hickinbotham. Embora Yangarra possa usar algumas das uvas em seus próprios vinhos, a face do vinhedo será um novo rótulo, Hickinbotham Clarendon Vineyard.
No momento, os níveis de produção estão baixos, com menos de 1. 000 caixas cada. Os Jacksons concordaram em continuar a fornecer contratos de longo prazo, especialmente os de Roman Bratasiuk da Vinícola Clarendon Hills, que recebe todos os Grenaches do vinhedo e alguns dos melhores cabernets. A safra de 2012, que tentei, não reflete nenhuma mudança na gestão do vinhedo, como aconteceu apenas seis semanas após a aquisição, mas os resultados, ainda não publicados, parecem bons.
Carpenter aplica sua experiência na Califórnia a Merlot e cabernet sauvignon, enquanto Fraser e Seppelt são responsáveis por shiraz.
Primeiro, o Merlot, um estilo mais leve, com uma nota distinta de tomate vermelho, o acabamento se estende bem. “A reputação de Merlot está atrasada”, disse Carpenter. “Os australianos adotaram outras variedades. Eu vi esse Merlot e pensei: cresça isso como se estivéssemos fazendo um vinho sério e ver o que acontece. “Tem seus próprios ativos únicos. Ninguém confundiria isso com um Merlot do Vale de Napa feito com frutas da montanha, exceto pelos belos sabores de frutas azuis, incomuns no Merlot na Austrália.
Em seguida, Shiraz, notas de café e azeitonas verdes que marcam os sabores de cereja preta e frutas azuis, tem a sobriedade clássica da estrutura de Clarendon Hills (Fraser fez esta safra).
Na verdade, Cabernet Sauvignon era mais carnudo que Shiraz, com uma nuance de azeitona preta em frutas pretas, uma textura aberta e taninos realmente finos, este poderia ser um canto se crescesse na garrafa no momento de sua criação.
“É um grande desafio para mim entender este vinhedo”, admitiu Carpenter. “Encontrei mais frutas vermelhas e uma nota verde nos Táxis do que eu costumava experimentar, e um componente texturizado diferente. O que eu acho atraente sobre Cabernet é como frutas negras podem criar riqueza. Para o que as uvas podem fazer nesta terra. Eu não quero que ela seja mais californiana, mas eu quero trazer o meu próprio ponto de vista.
O vinho Carpenter e Seppelt são mais cativados por uma mistura de Cabernet Sauvignon-Shiraz, um acordo que fez alguns dos vinhos mais lendários da Austrália. “Eu não sabia nada sobre eles até tentar um Penfolds Bin 60A”, disse ele. Minha cabeça estava girando. Quando nos sentamos no liquidificador, vi um preencher os espaços do outro. “
Embora feito de partes iguais de cada uva, o vinho resultante realmente mostra mais caráter Cabernet do que 100% Cabernet. É mais do que frutas negras. Tem a amplitude e profundidade, o perfil estrutural de um Cabernet de classe mundial.
Parte do vinhedo é replantada em Malbec, Cabernet Franc e Petit Verdot, o que poderia levar a uma mistura das cinco variedades de uva Cabernet ou um engarrafamento alternativo, mas este é o futuro. O presente é promissor.