Depois de dois dias em Bordeaux em Pessac-Léognan, onde visitei castelos com um futuro brilhante, além do venerável Chateaux Haut-Brion e La Mission, fui para o nome Margaux du Médoc, que abriga Chateau Margaux, a primeira safra, a terceira muito famosa. O crescimento de Palmer e o emocionante Monbrison, Siran, Giscours e Du Tertre.
Para obter mais informações sobre Chateau Margaux, consulte primeiro as minhas notas de 2011.
- “Seria difícil avaliar essa safra.
- [2012].
- Porque há enormes diferenças de escala”.
- Disse Paul Pontallier.
- Sábio do Chateau Margaux.
- Que aos 57 anos hoje tem uma geração de safras a seu crédito nesta primeira safra.
- “A principal característica é que o ano foi dividido em três partes.
- Primeiro.
- Primavera chuvosa com.
- Após meados de julho a 20 de setembro.
- Seca extrema.
- Mas com temperaturas geralmente médias.
- Então algumas chuvas no final da temporada.
- A chuva em setembro não era a ideal.
- Mas não era um grande problema.
- O problema real foi aumentar em outubro.
- Quando as coisas estavam muito molhadas.
- “.
“Das três coisas, a seca brutal depois de uma primavera muito úmida foi a mais difícil, porque a mudança foi tão radical. Só os melhores terroirs e as cepas mais antigas podem suportar isso. Mesmo nos melhores solos, as videiras jovens não podiam suportar isso. “Ela”, disse Pontallier. Por exemplo, com o Petit Verdot, nossas videiras mais antigas eram lindas. O resto do petit Verdot, francamente, não era maduro. As diferenças entre o bem e o mal são muito dramáticas, e muito mais do que em 11. As videiras sofrem mais com a seca depois de se acostumarem com a abundância de água, em vez de secar cedo e se molhar mais tarde. Para o grande vinho, é o coração do vinhedo, as videiras mais antigas e os melhores terroirs, então estou muito feliz. Eu acho que ’12 é melhor do que ’11. mas para o segundo vinho, talvez não. Você verá grandes diferenças de cima para baixo.
Em 2012, Pontallier também decidiu cultivar todas as parcelas da fazenda na agricultura orgânica, uma abordagem que está se movendo lentamente, mas com segurança em Bordeaux. Em condições muito úmidas, o engajamento de Pontallier foi testado mais cedo.
“No início, com toda a chuva, fiz um spray químico. Mas foi isso, ao contrário de muitos como nos anos anteriores. E no final foi bom. Me mostrou que podemos fazer e não estamos no caminho certo. Venho experimentando com orgânicos há 20 anos. Agora acho que devemos ser totalmente orgânicos “, disse ele.
A seleção aqui tem sido severa nos últimos anos, mas talvez não mais do que em 2012, com o grande vinho a apenas um terço da colheita e o segundo vinho ainda menos; o terceiro vinho, engarrafado desde 2009, e uma quarta seleção, eliminado a granel, combinado para 36% da colheita em 12.
“O que me surpreende é pensar que há 25 anos, esses dois vinhos teriam combinado. Todos os lotes que entraram no Pavilhão este ano estariam no grande vinho há 25 anos. Acho que é um progresso de certa forma”, disse ele.
Château Margaux Margaux Pavillon Rouge 2012 é uma mistura 63/33/3/1 de Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot e Cabernet Franc, revelando aromas de chá preto e baunilha queimada com notas de saída de preto e ferro. Existe um bom cedro. pano de fundo no final ligeiramente nervoso.
“Para mim é menos um problema Cabernet vs. Cabernet. Merlot em 2012”, disse Pontallier. “Todos os nossos melhores sites são plantados com a Cabernet e são os que tiveram um bom desempenho em 2012. É o coração do vinhedo que compõe o grande vinho. É um ano de terroir mais de um ano de variedade de uva na minha opinião.
Chateau Margaux Margaux 2012 (87/10/3 Cabernet Sauvignon, Merlot e Cabernet Franc) tem um nariz mais firme, mas é mais puro e fresco que o Pavilhão com frutas decididamente vermelhas e notas violetas. O vinho é muito puro, quase picante, com taninos finos com maquiagem e notas de ferro. O acabamento colorido de ameixa realmente canta, com uma integração já notável. Sério muito tempo também. Um desempenho muito impressionante hoje, uma vez que a aderência é substancial, mas muito refinada, especialmente para a colheita.
“O que importa mais do que o número de taninos é o que estamos falando”, disse Pontallier. “E a maturidade dos taninos. Na maturidade adequada, os taninos perdem seu caráter tânico. Ainda há muitos, mas não” Outros exemplos são safras como 70 ou 75, quando as pessoas correram para pegar e tinham vinhos concentrados que tinham uma sensação dura. E esse sentimento duro ainda está presente no vinho hoje?Não desaparece, um vinho com menos taninos que parece mais tânnico se eles não estiverem maduros. E em ‘Nós amadurecemos graças a esta época seca e quente de agosto.
Pontallier ainda mantém ’11 e 2007 como referência safras para brancos em Bordeaux. “Você nunca consegue uma safra onde brancos e vermelhos são ótimos”, disse ele em tom neutro.
O Chateau Margaux Bordeaux Pavillon Blanc de 2012 é “muito limitado em quantidade nesta safra devido às grandes diferenças entre os melhores lotes e o resto”, disse Pontallier. Representa apenas um terço da colheita, o resto é inflado e é feito inteiramente de sauvignon blanc como de costume. O vinho é puro e pedregoso com notas de camomila, pêssego branco, capim-limão e limão kafir. Tem um belo e elegante estilo e um acabamento longo e elegante com um talco de talco de alta ponta no final.
Logo ao virar da esquina de Margaux está o terceiro Vintage Chateau Palmer, onde o atencioso Thomas Duroux é responsável pela vinificação. Para obter mais informações sobre esta área, você pode primeiro consultar minhas notas de 2011.
“2012 é marcado por baixos rendimentos, mas ligeiramente melhores do que em 2011, quando tivemos granizo e queimaduras solares, bem como a má seca e floração”, disse Duroux. “As videiras estavam tão estressadas em 11 que quando pudemos nos preparar em 12, tivemos que deixar menos botões do que o normal. Então a primavera de 12 estava molhada, então houve muito gotejamento, especialmente no merlot e o resultado final é de 2 toneladas por acre. Neste nível, não é uma coisa boa economicamente, mas não é uma coisa ruim para o vinho. Os rendimentos naturalmente mais baixos em 12 ajudaram porque o amadurecimento foi difícil. “
“É como duas safras para nós: Merlot é maduro, rico e com taninos densos. Não em 2009 ou 10, claro, mas rico o suficiente. Por outro lado, Cabernet era menos alcoólatra, faixa 12,5, perfil aromático diferente, fresco Portanto, a preocupação era como os dois se casariam no vinho. Na mistura, o Merlot tomou um ótimo lugar cedo, dando a fruta e aromas do vinho; mas pouco a pouco, o cabernet desenvolveu e trouxe o frescor e duração do vinho, vinho. “
“Mas é uma safra onde há grandes diferenças de um tipo de solo para outro, e, portanto, grandes diferenças para a mesma variedade, dependendo da trama”, alertou Duroux. “Começamos com condições úmidas, então sabíamos que seria uma colheita tardia. Quando tivemos o calor e a seca, ficamos felizes porque sabíamos que as condições posteriores seriam gerenciáveis. Mas o problema era com as chuvas tardias. Não foi uma questão de podridão no final, mas de maturidade. -Locais drenados protegeram o tamanho das frutas, mantendo-as pequenas e evitando a diluição. Vinhas antigas tinham raízes profundas para encontrar água durante a seca e evitar o estresse. Assim, uma safra difícil, mas uma solução fácil: videiras velhas e bom terroir. pouco trabalho também.
Como em Margaux, Palmer é outro castelo voltado para a produção ecológica.
“Depois de 2013, Palmer será completamente orgânico nos vinhedos, mas não é algo que comercializamos como tal. A agricultura orgânica tem impacto em suas práticas de gestão. Se você só usa cobre e enxofre e não aerossóis químicos, você deve ter um vinhedo bem equilibrado. Leva tempo para chegar lá e adaptar o vinhedo. Mas é apenas uma obrigação neste momento. Não há razão para que castelos como Palmer não sejam orgânicos. Este é o futuro e não há outra opção. “
Também vale ressaltar aqui em 2012 que o Petit Verdot apresentou pela primeira e segunda vez o primeiro e segundo vinho da mesma safra, cujas uvas, distinguidas por sua saborosa nota de arbusto coberto de preto, marcam claramente os aromas de ambos os vinhos.
Chateau Palmer Margaux Alter Ego 2012 é uma mistura 50/41/9 da Merlot, Cabernet Sauvignon e Petit Verdot mostrando notas esfumaçadas, torradas e notas de boné preto com notas fortes de boné preto e ameixa, mostra mais graça na boca, com frutas pretas e sedosas e taninos afetuosos beirados por um belo toque de ferro, mas como em Margaux, o grande vinho é um grande avanço nesta safra. Chateau Palmer Margaux 2012, uma mistura 48/46/6 de Merlot, Cabernet Sauvignon e Petit Verdot, é bastante suculenta, com uma nota folhada brilhante enquadrando ameixa preta e amora. Há muitas notas de formiga e especiarias fluindo até o final, que tem uma aderência sólida, mas integrada e uma borda de ferro sólida é bem enterrada no final.
Enquanto Chateaus Margaux e Palmer são o chefe da linha em Margaux, existem muitas outras propriedades que produzem belos vinhos perfumados com mineralidade sutil e um preço quadrado, um dos quais é Chateau Monbrison, de propriedade de Laurent Vonderheyden, 54.
Localizado na comuna de Arsac, no extremo sul da propriedade, você pode consultar informações adicionais sobre a visita de Monbrison a Vonderheyden no meu escritório em Nova York em 2010.
A propriedade foi comprada pelo avô de Von der Heyden em 1921, embora as videiras fossem arrancadas durante a Primeira Guerra Mundial, a cada ano de seus 37 acres de videiras.
“1992, eu me lembro bem. Em 8 de agosto, tivemos granizo e perdi metade da minha colheita”, conta. “Então 93, ele congela. Então 94, não tão bom. Aqueles primeiros anos foram difíceis.
Mas Vonderheyden perseverou e hoje ele acabou de atualizar seu porão com uma fileira de porões menores de aço inoxidável para gerenciar a seleção de parcelas. O vinho vai de 14 a 18 meses em apenas 40% de carvalho novo para envelhecer.
Chateau Monbrison Margaux 2012 é uma mistura 68/29/3 de Cabernet Sauvignon, Merlot e Petit Verdot mostrando belas notas de cereja amarga, alpne e ferro com acabamento refinado e sangrento, tem a sensação ligeiramente nervosa da safra, mas permanece Se você está ganhando peso, como parece ter feito uma amostra de ’11 desde que eu experimentei na primavera passada, deve ser uma das melhores compras da colheita (Monbrison vende por cerca de US $ 35 a US $ 40 no NOS).
Também conheci hoje Edouard Miailhe do Chateau Siran, cujo Margaux 2012 é um vinho polido e perfumado com frutas pretas macias e um pouco mais recheado do que 2011. Também parei para ver Alexander van Beek, que supervisiona a produção em Chateaus Giscours e Le Tertre, ambos com bom desempenho em 2012, dou a vantagem aos giscours mais longos, mais minerais e cedro, um vinho que se destacou em 2010, a primeira safra em que Denis Dubourdieu participou de consultas de vinho. Quando van Beek perguntou se eu estava surpreso com o que eu tinha tentado até agora durante a minha viagem, eu disse que não, porque eu visito os castelos que fazem um bom vinho para começar. Mesmo em anos difíceis, o melhor deve ser feito corretamente.
“Você está certo”, disse ele, parando. Nós realmente não podemos dar ao luxo de fazer um vinho ruim. A colheita certamente tem algo a dizer, mas podemos sempre trabalhar duro o suficiente para dar um impulso delicado na direção que ela precisa. Devemos sempre produzir o melhor vinho que pudermos. “
Amanhã permaneci no Médoc, com paradas em Saint-Julien e Pauillac, onde a safra entregou sua prova mais difícil, pois cabernet tardio provavelmente está longe do prato principal de 2012.
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