Experimentei mais de 200 vinhos tintos australianos nas últimas semanas e cesia tudo o que podia fazer antes do prazo final para o relatório de degustação deste ano. Acima de tudo, acho os resultados encorajadores. Avaliações específicas virão nas próximas semanas no Tasting Highlights e the Insider, mas por enquanto, uma observação: a categoria que mais me surpreendeu, acredite ou não, foi Cabernet Sauvignon.
Sempre fui um pouco agnóstico sobre cabernet australiano, alguns vinhos sempre mostraram como bons vinhos podem ser, mas muitos outros falharam no alvo com aromas e sabores de grama, um caráter excessivamente maduro ou outros problemas que muitas vezes surgiram. de uma série de táxis murmurando para mim.
- Então imagine minha surpresa quando olhei para cima no final de um dia e vi um monte de táxis que eu tinha avaliado nos anos 90.
- E não uma vez.
- Isso já aconteceu em várias degustações.
Qual é a diferença? Parece-me que cada vez mais vinhedos estão aprendendo a equilibrar os aromas salgados e sabores que fazem parte do perfil cabernet com frutas suficientes para tornar os vinhos atraentes. Minha teoria é a seguinte: no passado, os enólogos australianos se inclinaram bruscamente para o fim do espectro de sabor de ervas para diferenciar seus cabernets de seus ricos vinhos frutados Shiraz. Isso parecia ser o que os bebedores de vinho australianos queriam.
Recentemente, no entanto, acho que todos perceberam que esses vinhos desinbatados não eram tão gratificantes para beber como aqueles que tinham basicamente um bom pedaço de fruta. Isso, além de uma série de safras regularmente maduras (2004, 2005, 2006, 2007) conspirou para dar riqueza aos vinhos sem perder sua transparência essencial. Cabernet, afinal, geralmente tem menos densidade do que shiraz comparável.
Verifiquei minha teoria com Chris Hatcher, o enólogo chefe de Foster, que estava de passagem por São Francisco a caminho de Londres (quando os australianos vão para a Europa, geralmente é mais barato conseguir uma passagem pelo mundo do que ir e vir). que cabernet estava em ascensão, atribuiu rendimentos mais baixos, o que levou a um amadurecimento anterior e uma melhor intensidade de frutas, o que, segundo ele, gera uma tensão mais agradável com os saborosos elementos da uva.
Gostaria de poder dizer que todos os enólogos entenderam a mensagem, mas eu ainda rejeitei muitos vinhos por ter mais sabor de feijão verde do que groselha, mas seu número parece estar diminuindo.
Coonawarra, conhecida por seus cabernets, produziu alguns dos melhores, mas não os melhores, vinhos do Vale barossa, bem como Clare e McLaren Vale no sul da Austrália e Margaret River na Austrália Ocidental. Até encontrei alguns em um clima relativamente legal em Victoria. Isso pode ser apenas o resultado de colheitas quentes, mas acho que isso representa uma mudança radical para a abordagem das uvas de muitos enólogos australianos.
Esta é uma boa notícia, bem a tempo de oferecer uma alternativa interessante para quem procura bons cabernets do Novo Mundo que não custam tanto quanto os grandes nomes do Vale do Napa. Pela primeira vez, a Austrália merece uma visita para cabernet, não apenas alguns vinhos, mas uma porcentagem significativa deles.